Как выбрать недорогой велосипед горный

Как выбрать велосипед? Покупаем горный велик до 1000 рублей

Трудно ли выбрать хороший велосипед? У нас в Каталоге, к примеру, более 14 тысяч позиций. И это не предел, мы расширяемся, ведь каждый уважающий себя производитель, несмотря ни на какие трудности, готовит к новому сезону новый модельный ряд, который, если верить маркетологам, лучше, быстрее, надежнее. Так трудно ли выбрать хороший велосипед среди всего этого многообразия? Не переживайте, мы поможем. Onliner готовит свой путеводитель по Каталогу, и перед вами первая глава. Сегодня мы выбираем популярный и любимый многими белорусами «горник» — велосипед доступный и неприхотливый к условиям.

Выбираем горный велик до 1000 рублей

• Первый шаг: основные фильтры
• Второй шаг: специфичность
• В сухом остатке

Прежде всего расскажем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все остальное в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.

Первый шаг: основные фильтры

«Минимальная цена в предложениях магазинов»

Для этой подборки мы определили потолок в 1000 рублей, но вы можете выбрать любую другую сумму. В этом вся прелесть: выбирайте то, что нужно вам, никто и ничего не сможет вам навязать. Тем не менее полагаем, что бюджет конкретной покупки лучше определить с самого начала. Какой смысл изучать характеристики одного велосипеда за другим, если в итоге окажется, что выбранная модель все равно не вписывается в ожидания?

Установив предел в 1000 рублей, мы сократили число рассматриваемых товаров в 7 раз: с 14 до 2 тысяч. То есть мы в 7 раз упростили себе задачу по поиску того самого, именно вашего велосипеда.

Нужно ли при этом устанавливать минимальную цену — решите сами. Возможно, вы не рассматриваете слишком бюджетные модели или осваиваете конкретный бюджет — мы не знаем.

«Класс»

Также обязательный фильтр при выборе велосипеда. Вы ведь имеете представление, какой он, ваш новый велик? Так сложилось, что особой популярностью пользуются так называемые горные велосипеды. Для покорения гор большинство из них совсем не предназначены, но добротный «горник» был и остается одним из самых универсальных, а поэтому самых востребованных типов велосипедов. Он не будет самым быстрым ни на гладком асфальте, ни на бездорожье, его не отличают ни низкий вес, ни стоимость, ни простота обслуживания. Но одновременно он сочетает в себе качества многих других типов велосипедов и подходит тем, кто не нацелен на спортивные достижения, а хочет иметь велосипед на все случаи жизни: и по велодорожке покататься вдоль Свислочи, и в лес сгонять после дождичка в четверг.

Выбрав «горный» класс, мы остались лицом к лицу с менее чем полутора тысячами моделей. Уже само это говорит о том, насколько такой тип велосипедов популярен.

«Женский»? «Подростковый»?

Два базовых фильтра, которые помогут еще чуть сузить выбор. С ними все просто: да или нет. Тем не менее рекомендуем не обходить эти опции стороной. Чисто физиологические особенности все же должны учитываться при выборе велосипеда: например, рамы, созданные для женщин, чаще всего имеют скошенную верхнюю трубу, а подростковые велосипеды выпускаются соответствующей ростовки с уменьшенным диаметром колес. Полагаем, прошли те времена, когда мы бодро катили под рамой огромного дедушкиного «взрослика». Можно уже выбрать что-то подходящее именно вам.

К тому же это снова поможет сократить число вариантов. Выбрали «Женский» — получили всего 210 моделей, можно даже все посмотреть при должном терпении. Подростковых великов примерно столько же.

Но даже нажав оба раза на «Нет», мы заметно приближаем волшебный момент знакомства со своим новым велосипедом. Остается выбрать всего из тысячи вариантов.

Второй шаг: специфичность

«Диаметр колес»

Достаточно важный фильтр, который отражает стиль вашего катания. В категории горных велосипедов для взрослых выбирать будем из трех вариантов: 26″, 27,5″ или 29″.

26″ и 27,5″ — это велосипеды одного типажа. Когда-то стандартом для MTB (mountain bike — горный велосипед) были колеса диаметром 26″. Затем индустрия решила, что 27,5″ — просто громадное улучшение, влияющее буквально на все параметры, однозначный «мастхэв» для прогрессивных велолюбителей. Велолюбителям ничего не остается, как подчиняться законам рынка — уровень прогрессивности на это не влияет совершенно. Просто с большой долей вероятности новых велосипедов известных брендов с 26-ми колесами вы уже не встретите.

Справедливости ради отметим, что увеличенные, 27-е колеса в теории действительно имеют лучший накат, поэтому особого смысла идти против системы нет. Можно сказать, что стандарт 27,5″ — это осовремененный 26″.

Пока же моделей с колесами 26″ и 27,5″ в Каталоге почти поровну — можно выбрать оба варианта или отдать предпочтение какому-то одному.

Выбор бюджетного велосипеда ⁠ ⁠

Доброго времени суток, недавно имел неосторожность оставить комментарий с предложением посоветовать с выбором велосипеда для начинающих и неожиданно образовалось 13 подписчиков, ну что же подписчики святое, обижать их нельзя. Приступим!

1. Выбор типа велосипеда

Так как велосипед нам нужен для езды по городу, парку и небольших покатушек в лес то вполне адекватным будет выбор хардтейла, это велосипед с амортизационной вилкой и жестким «задом»

Вот примерно такой

Хардтейл мы будем выбирать класса кросс-кантри(XC), также бывают хардтейлы классов стрит, дёрт, циклокросс и даже даунхилл(ныне редко), эти варианты нам не подойдут в виду своей достаточно узкой специализации.

Есть еще велосипеды ригид, у них вилка жесткая, для города без велодорожек и с кучей бордюров, а зачастую и отсутствием асфальта, я такой для начинающих не советую, будут очень сильно уставать кисти рук от постоянных вибраций и ударов.

2.Выбор производителя велосипеда

Вопреки распространенному мнению что один велосипед может быть хорошим, другой плохим, такое мнение работает только для дешевых кустарных велосипедов из китая, потому что каждый такой производитель совсем не хочет применять распространенные детали и компоненты а лепит что то свое, чтобы в суд не подали наверное.

Короче говоря, подавляющее большинство известных велосипедных компаний занимается лишь проектированием геометрии рамы, почти все что на эту раму навешано произведено компаниями специализирующимися именно на этом.

Поэтому выбирая производителя мы выбираем раму, а при выборе недорогого велосипеда для начинающего спортсмена это не очень важно они все примерно одинаковые, однажды мне посоветовали выбирать по цвету(шутка). Есть некоторые особенности:

а) размер колес, существуют колеса 26″, 27.5″, 29″.

Тут у каждого свои достоинства и недостатки, 29 хороши для езды по длинным прямым, максимальная скорость выше, большое колесо не замечает мелкие неровности, но разогнаться сложнее, и маневренность слабовата, так же велосипед тяжелее остальных, поднять колесо для перелезания через бордюр тяжелее.Однозначно советую только для высоких мужчин, остальным новичкам нет.

26-е колесо полная противоположность 29-му, т.е. то что плохо там хорошо здесь и наоборот.

27.5″ призван быть чем то средним и совмещать достоинства предыдущих размерностей, но к сожалению пока не сильно распространен, ободов, покрышек, камер, вилок, крыльев под такой размер в магазинах всегда меньше всего.

б) Рамы имеют размер, он обычно написан на наклейке возле каретки, например для роста 170-180см подходит размер М, таблица соответствия есть в любом магазине, это очень важный параметр, так как из регулировок вам доступна только высота сиденья, если рама будет большой или маленькой то сидеть вы будете неправильно, отсюда быстрая усталость, и никакого удовольствия.

в) Рамы бывают женскими! это не сексизм, женские рамы имеют заниженную подвеску и тонировку верхнюю трубу(она не совпадает с верхней трубой заднего треугольника, треугольники на картинке желтый и синий, а место несовпадения выделено красным) что позволяет ездить в юбке(ага! поехали! настречу ветру!), и не задирать ногу так высоко чтобы залезть. А еще женские рамы учитывают отличия женской комплекции. Мужчине такой вел покажется детским.

г) существуют еще немного особенные рамы, например GT это производитель придумал вместо 2-х треугольников как у всех делать 3, т.е. передняя верхняя трубу опять не совпадает с задней но в этом случае она не ниже, а выше. На картинке треугольники и точки их сварки выделил цветом.

Что же это нам дает спросите вы. это дает нам то что ехать на велосипеде легче чем на обычном, так как конструкция получается жестче, но так как заднего амортизатора нет, жесткая рама не поглощает удары и они напрямую передаются вам в ж. начинающим не советую, по грунтовкам на нем ездить неприятно, зато по гладкому асфальту супер.

3. Выбор велосипеда по компонентам

1) Амортизационная вилка.

Самое важное, никогда не выбирайте вилку по величине ее хода, это абсурд. величина хода в вилках начального уровня ничего не дает, особенно если вы мало или много весите, в первом случае вы не сможете ее «продавить» при всем желании, а во втором она будет постоянна продавлена и толку от нее будет ноль.

Вот примерное устройство вилки, отличить какая лучше а какая хуже не вдаваясь в подробности можно по толщине так называемых «ног», чем толще тем вилка будет лучше, прочнее, ну и дороже естественно.

По устройству опять все отличается:

а) пружинные-самые самые простые, внутри в одной из ног просто пружина и все, ставятся на всякую китайщину, регулировок никаких нет, сальники плохо защищают «штаны» от попадания влаги, «ноги» стальные, все ржавеет, в конечном итоге она заедает и становится жесткой, толку от этих вилок чуть а веса прибавляют прилично, однозначно НЕ наш выбор!

б)пружинно-эластомерные вилки уже совсем другое дело, качество резко лучше чем у предыдущих, отличаются наличием в одной из ног помимо пружины еще и резинового члена стержня который за счет силы трения о пружину не дает резко отпружинивать после сжатия, своего рода демпфер, эффект такой себе, но лучше чем ничего. Из регулировок чаще всего есть lockout(блокировка), позволяет временно сделать вилку жесткой, что полезно на хороших дорогах(энергия вращения педалей не будет расходоваться на сжатие вилки). также часто присутствует Preload-предварительная нагрузка, настройка для компенсации сжатия вилки от статической нагрузки(вес ездока), чем больше вес тем больше в «+», штука полезная, но диапазон маловат, все рассчитано на человека весом 65-75, качество сальников уже выше и при должном уходе, разборке чистке и смазке и прослужит долго, ломаться там нечему, если ваш вес средний, то возможно наш выбор.

в)пружинно-масляная вилка, отличается от предыдущей отсутствием резинки, и наличием вместо нее масляного демпфера, они бывают разные, но принцип один, есть 2 резервуара с жидкостью, при сжатии жидкость беспрепятственно(в простых) перетекает из одного в другой, а при отскоке жидкость вынуждена вернуться обратно, но вынуждена встретить на своем пути клапан, которые ее задерживает, тем самым замедляя этот отскок, раскачку и прочее, на автомобиле амортизатор примерно так же работает. Из регулировок помимо предыдущих имеется еще Rebound-отскок, изменяет диаметр отверстия в перепускном клапане(а значит и скорость перетекания жидкости), диапазон преднагрузки уже получше, короче говоря вилка такого типа однозначно наш выбор.

г) Воздушные вилки, это уже совсем другой класс, все как в предыдущей, помимо того что пружины как таковой там нет, грубо говоря это 2 трубки которые вставляются друг в друга, а внутри воздух, он сжимается, объем крошечный а давление огромно не менее 50psi, а это примерно 3.5 атмосферы, это минимальное давление для легкого ездока или девушки, для крупных людей необходимо более высокое давление, вплоть до 150psi, это позволяет точно настроить вилку по ваш вес, кататься с такой вилкой одно удовольствие, она как бы «облизывает» все мелкие неровности, а на руль не передает ничего, также вилки такого уровня выполнены достаточно качественно, у «ног» есть скользящие покрытия, «штаны» магнезиевые, шток для крепления в рулевую колонку алюминиевый, что дает низкий вес. Есть и недостатки, нужен специальный насос, на вилке обыкновенный «автомобильный» ниппель, даже обычный насос подойдет и даже накачать получится, но при попытке снять насос произойдет всем известный «пшик» и когда такое случается на колесе это ничего страшного, но в вилке воздуха всего около 10см3, и за этот «пшик» он выйдет ВЕСЬ, в общем не пытайтесь даже. Ну и самый главный недостаток ЦЕНА, но если это вас не пугает, то возможно это ваш выбор.

Остальные типы вилок рассматривать смысла наверно нет, они на выбранном типе велосипедов не используются и по цене уже ни в какие ворота.

Добавлю небольшое видео о работе качественной воздушной вилки на примере RS SID XX, во избежание вопросов, красное колечко необходимо для того чтобы определять насколько вилка «ходит» во время настройки преднагрузки, а также давления в воздушной пружине, ногах есть линейка. Черные они потому что это специальное покрытие, а вообще они могут быть любыми, самое простое покрытие это хром, выглядит как зеркало, оно самое непрочное и быстро страдает от коррозии.

2) Тормоза

Тормоза бывают ободные, дисковые и барабанные, ободные имеют резиновые колодки и чтобы затормозить сжимают прямо обод колеса, в этом есть ряд достоинств, не нужны диски, нагрузка от торможения передается на колесо равномерно по центру, диаметр «тормозного диска» получается просто огромен, теоретическая сила торможения может быть колоссальна. К недостаткам можно отнести намокание и загрязнение от любой лужи, при езде по грунту все забивается грязью и всяким мусором, если словите восьмерку, то тормоза будут работать хреново и неравномерно. Дисковые не боятся грязи и воды, им не нужны специальные обода, но так как диск находится слева относительно колеса возникает «перекос», со временем колеса «кривеют», дешевые дисковые тормоза имеют свойство скрипеть так как колодка перекашивается и начинает задевать за диск металлической частью, пытаться это все отстроить можно, но хватает ненадолго, если не самые дешевые то вероятно это наш выбор. Барабанные тормоза это это скорее экзотика, подойдет для круизеров, на горных их не применяют.

Помимо обычных тросовых существуют еще гидравлические тормоза, как в автомобиле, но без усилителя, ручка на гидротормозах и так крайне легкая и плавная, в отличие от тросовых, позволяют очень точно регулировать силу торможения, тормозить эффективно, без срыва колес в юз(это вредно для покрышек, неэффективно, а также опасно). При езде по грязи ввиду отсутствия троса он не загрязняется и не ржавеет(было такое, тормоза заело от грязи), а самое хорошее не нужно настраивать трос, подводить колодки так как они поизносились, гидравлика спасает от всего этого и требует лишь своевременной прокачки. Самый главный недостаток это тормозуха, она гидроскопична, а когда она наберет в себя влаги то зимой начинает сильно густеть, но своевременная замена решает эту проблему. Я ездил я самых дешевых гидротормозах на не новом велосипеде и они прекрасно работали, так что это однозначно наш выбор.

3)Трансмиссия

Всего существует 2 распространенных производителя это SHIMANO и SRAM, кто из них лучше я не знаю, велосообщество всегда разделено на 2 лагеря это примерно как вечная вражда фанатов iOS и Android. Но объединяет этих производителей одно — разделение своей продукции по классам от начального до про-спорт с электронным переключением передач a.k.a. автомат. Совсем начальные классы это совсем не наш выбор, они требуют очень частой настройки и не терпят грязи и воды, уплотнения и коррозионная стойкость слабоваты.

Для SHIMANO это линейки Tourney,Altus,Acera, Alivio, Deore, SLX, Deore XT и XTR, выбирать будем из выделенных, предпочтительнее все же Deore, но цена уже будет кусачей, а Acera будет требовать больше внимания, компромисс Alivio — это определенно наш выбор.

Компоненты SRAM в «народных» велосипедах используются редко, ввиду отсутствия совсем дешевых начальных линеек, поэтому выбирать проще, откровенной фигни как Tourney от SRAM не существует. Выглядит примерно так Х5, Х7, Х9, NX, GX, X1, EX, X0, X01, X01 Eagle, XX, XX1, XX1 Eagle. По аналогии выбираем что то из трех выделенных, а чем дальше тем дороже и лучше.

Сейчас все линейки трансмиссий которые мы выбрали имеют схему 3х9, что обеспечивает 27 передач, использоваться постоянно из них будут от силы 5, а иногда даже 3, не нужно мне писать «зачем мне еще 22 передачи!?» а ответ просто: у вас выбора нет, сейчас все системы такие, система 1х9 ставится только на даунхилл, а название тут не спроста, на нем спуститься с горы можно, а подняться нет. это примерно как задняя передача в автомобиле, используется по сравнению с передними очень редко, но без нее вы однажды упретесь в стену и загрустите.

И маленькая хитрость производители зачастую ставят передний переключатель уровнем ниже чем задний, так как тут всего 3 звезды и использоваться он будет намного реже, это не страшно, на нем можно экономить, я на своем первом велосипеде его вообще снял, увлекался снижением веса бюджетными методами(идея плохая, безе переключателя цепь будет спадать, необходим успокоитель).

Для начинающих велосипедистов я бы посоветовал приобретать велосипед в крупных специализировнных магазинах, никаких спортмакси, спортмастеров, ашанов и прочих, там не продаются нормальные велосипеды.

Перечислю нормальные марки: Merida, GT, mongoose, Trek, corratec, jamis, format и другие, возможно Forward, но при условии что его название состоит из цифр без слов, stels-сразу нет.

Помните! нормальный велосипед сейчас не может стоить дешевле 15-20, у нормального велосипеда такого уровня не может быть вилки с ходом на 200мм, не бывает крыльев, литых дисков, зеркал заднего вида, заднего амортизатора и другого колхоза который лепят на ультрадешевые велосипеды чтобы они выглядели как крутые для неразбирающихся людей

Вот пример напоследок и заметьте на раме нет переднего треугольника, а ведь именно он обеспечивает ее прочность, это велосипед опасен!

Убедительно прошу не покупайте такое никогда, надпись XTR-ложь, значки BMW-ложь, это просто непонятно что продающееся за 19к. сайт в правом нижнем углу, знайте героев в лицо.

Ну на этом наверно и все, могу рассказать о всех частях велосипеда подробнее, рассказать о том как правильно кататься, чтобы не вредить своему здоровью, как кататься зимой, как ухаживать за своим велосипедом самостоятельно и всякое такое, спрашивайте отвечу!

Все сказанное здесь лишь свод советов и рекомендаций основанных на личном горьком и не очень опыте.

Как выбрать качественный и недорогой велосипед по параметрам в интернет-магазине

Как выбрать хороший, качественный, надежный и в то же время недорогой велосипед, который подходит по росту, весу и стилю езды? Таким вопросом задается почти каждый неопытный велолюбитель при подборе двухколесного транспортного средства, выбирая горный, шоссейный или городской велосипед в интернет-магазине или на рынке своего города. Из-за огромного множества различных технических характеристик, наименований запчастей и велокопонентов начинает кружиться голова. Поэтому профессионалы нашего сайта решили составить достаточно внушительный перечень основных критериев выбора велосипеда, который поможет новичкам определиться при покупке своего первого велика.

Общая информация

Для понимания, о чем идет речь в статье, ниже мы приложим картинку со всеми узлами велосипеда.

Модельный год

Очень многие модели велосипедов именитых брендов и не только имеют свой модельный ряд, который обновляется каждый год. Вы можете встретить велосипеды с абсолютно одинаковыми названиями и имеющими в наименовании всего одно отличие – модельный год выпуска. Например, Merida Matts 6. 100 2015 и 2016 годов. Помимо года, производитель может внести мелкие, незначительные изменения технического оснащения, например, изменить тип тормозов, или же может просто представить новые цвета, а все остальное останется, как и на прошлогодней модели. Что является закономерностью — практически в 100% случаев, новая модель продается дороже, чем старая, даже если технически она оснащена хуже. Так, например, получилось с серией Cannondale Trail 6 2012 и 2013 годов, где на модели 2013-го года установили дисковые механические тормоза, вместо гидравлики, как это было на предыдущем байке. А ценник все равно был выше.

Подведем итоги. При выборе велосипеда советуем вам присмотреться к модели прошлого модельного года. Она, скорее всего, будет дешевле, а оснащение может быть даже лучше. Конечно это не всегда так, и поэтому, чтобы правильно выбрать велосипед, стоит сравнивать остальные параметры, которые мы рассмотрим ниже.

Тип велосипеда

Все велосипеды подразделяются на типы (горные, шоссейные, городские, дорожные, BMX , круизеры, складные, электро, фэт-байки и др.), которые предназначены для разделения «железных коней» по способу их применения. Некоторые типы могут иметь подтипы. Такое разделение служит в первую очередь для облегчения выбора велосипеда под стиль езды велосипедиста, местность, по которой вы будете ездить, или же подбора байка под конкретные характеристики, которые присущи данному классу велосипедов. Далее мы вкратце рассмотрим самые распространенные типы великов, и расскажем вам, для чего они подходят лучше всего, что поможет вам выбрать велосипед под свой стиль езды.

Горные велосипеды

Горные велосипеды или как их еще называют маунтинбайки ( MTB ) очень распространенный тип, особенно на территории стран СНГ. Не в последнюю очередь это происходит из-за того, что многие райдеры считают его наиболее универсальным велосипедом, который подходит как для города, так и для бездорожья. Частично это правда, но все же родная его стихия – маршруты без асфальтированного покрытия. Это не в последнюю очередь из-за широких покрышек с агрессивным протектором, которые имеют отличное сцепление с дорогой при езде по грязи, пыли, гравию и т.д. Но обратная сторона медали — быстрый износ протектора шин и более тяжелое педалирование (по сравнению с городскими или шоссерами) на асфальте. Данный тип обладает повышенными запасами прочности конструкции, за что мы часто расплачиваемся весом. Так же, из-за специфики своего применения, развивать очень большие скорости по прямой не так уж и просто, так как MTB не имеют достаточных передаточных чисел в трансмиссии. Горные велики могут иметь различную степень амортизации: с амортизационной вилкой или двухподвесы. Подробнее тему амортизации велосипеда мы рассмотрим ниже.

И так, кому же подойдет горный велосипед? Велосипедистам, которые большую часть своего маршрута проезжают по бездорожью и/или холмистой местности с резкими перепадами высот, а так же людям, живущим в сельских районах. Если вы катаетесь по городу агрессивно и частенько съезжаете со ступенек верхом на железном коне, то горный велосипед будет явно актуальней, например, все того же городского. Ну и новичкам в мире велотуризма или велоспорта он тоже подойдет.

Шоссейный велосипед

Шоссейные спортивные велосипеды (шоссеры в простонародье) полная противоположность горным. Они легкие, быстрые, с узкими колесами больших диаметров (28 дюймов) и практически с полным отсутствием протектора. Узкие колеса дают нам преимущество в скорости, но ухудшают проходимость. Из-за меньшего контакта с землей возникает большее давление на грунт, что также увеличивает вероятность прокола камеры колеса. Поэтому они практически не приспособлены к езде по бездорожью. Шоссейные велосипеды не имеют какой-либо амортизации, т.к. последняя снижает скоростные характеристики и увеличивает вес байка. Ареал применения – хорошее асфальтированное покрытие. Трансмиссия шоссейника имеет очень большие звезды спереди и маленькие сзади, что обеспечивает большие передаточные числа. Это в свою очередь дает хорошую скорость по прямой. Следует отметить спортивную посадку, когда велосипедист завален вперед для меньшего сопротивления ветру. Многим она может показаться неудобной.

Езда на спортивном шоссере – это отдельная религия, кому-то нравится, а кому-то нет. Поэтому перед покупкой советуем вам взять покататься на время данный тип велосипеда у друга.

Шоссейный велосипед советуется выбирать более опытным велосипедистам. Он хорошо подходит для скоростных заездов по шоссе и в городской черте.

Городской и туристический велосипеды

Городской и туристический велосипеды – это нечто среднее между горными и шоссейными. Они являются золотой серединой при использовании двухколесного транспортного средства для езды по городу, паркам, лесным тропам. Их очень удобно использовать для перевозки вещей, так как зачастую они комплектуются дополнительными компонентами: багажник, крылья, защита цепи, электрооборудование. Стоит отметить удобную прямую посадку. Туристические велосипеды зачастую оборудуются регулируемым по высоте и углу выносом руля. Городские велосипеды часто могут складываться, для более легкой транспортировки в багажнике машины или для хранения на балконе в вашей квартире. Данный тип велосипедов в основном либо лишен амортизации полностью или же имеет амортизационную вилку с минимальным ходом (до 80 мм). Диаметр колес тоже разнообразен, начиная от 28 дюймов и заканчивая 20-ю (хотя бывают и другие модификации). Покрышки имеют средний протектор.

Эти типы велосипедов хорошо подходят для повседневных поездок на работу, недалеких (в случае туристического байка – далеких) путешествий на рыбалку или же вылазок на дачу. Не стоит ожидать от них хорошей проходимости или скоростных качеств, ведь городские и туристические велосипеды – нечто среднее между этими понятиями.

Другие

Существует множество других типов и подтипов велосипедов. Например, BMX велосипеды, предназначенные для выполнения трюков и прыжков на рампе. Еще можно перечислить два подтипа горных велосипедов: даунхилл байки (предназначены для скоростных спусков с горы) и фэт-байки (горные велосипеды повышенной проходимости с огромными колесами). Но все они очень специфичны, и зачастую выбираются уже более опытными велосипедистами.

Тип привода (цепной, ременной, карданный)

Следующий параметр при выборе велосипеда – тип привода. Под этим понятием подразумевают деталь велосипеда при помощи которой вращение педалей передается на заднее колесо. На обычном классическом велосипеде это всем известная цепь. Так как это самый распространенный тип привода, подробно заострять внимание на цепи мы не будем. Но это не единственный способ.

В последнее время стала набирать популярность ременная передача. Особенно часто она используется на городских складных велосипедах, так как сочетает в себе следующие качества. Она легкая, легко сгибается и не требует смазки, а соответственно вы не будете пачкать свои штаны при складывании велосипеда и подъеме его на N -этаж. Стоит заметить, что классическая система переключения передач (перекидка) на велосипеде с ременным приводом невозможна, поэтому единственный на сегодняшний день способ – это использование планетарной втулки. К минусам использования ремня вместо цепи я бы отнес низкую надежность при повышенных нагрузках.

Ну и напоследок совсем брутальный карданный тип привода. Кратко о нем можно сказать так – он существует, но из-за совокупности серьезных недостатков не получил широкое распространение. Главный минус – он тяжелый и громоздкий.

Подводя итог можно сказать, что самым оптимальным по надежности, ремонтопригодности, дешевизне все так же остается классическая цепная передача. Ну а что будет с ремнями дальше, посмотрим.

Вес байка

Как ни странно вес велосипеда играет очень важную роль для комфортной езды. Чем меньше вес двухколесного транспортного средства, тем он маневренней, легче в управлении, лучше разгоняется и едет в гору. Плюс к этому его легко заносить на 7-й этаж при сломанном лифте.

Соответственно все производители велосипедов и велозапчастей стараются максимально облегчить свои изделия. Для этого вводятся новые материалы (карбон) и технологии (специальная формовка труб рамы и т.д.). Но обратно пропорционально уменьшению веса растет цена изделия.

Вывод следующий – чем меньше вес, тем лучше, не важно, горный это велик или шоссейный. Если выбирать велосипед в среднем ценовом сегменте, то можно прикинуть желательный вес байка. Для горных хардтеилов — меньше 13,5 кг уже хорошо, больше 15 кг – многовато. Для двухподвесов – около 15 кг сойдет. Шоссейники – все, что меньше 10 кг хорошо. Для городских – 15 кг нормально. Это все очень примерные цифры и у каждого райдера свои критерии, так что это не является истиной в последней инстанции.

Материал рамы велосипеда

Основными материалами при производстве рам велосипедов на сегодняшний день являются: сталь, сплавы алюминия, карбон. Есть и другие, например, титан, сплавы магния, бамбуковые стволы (да-да и такие есть), но мы их рассматривать не будем вследствие их малой распространенности.

Далее в виде таблицы сделаем небольшое сравнение различных рам для велосипеда.

Вес

Устойчивость к повреждениям

Ремонтопригодность

Цена

Стальная рама

прочная, подвержена коррозии

легко заварить в любом гараже

Сплавы алюминия

менее прочная, чем стальная, не боится коррозии

заварить реально, но проблематично

Рамы из карбона

прочная, очень боится ударов об острые предметыи попадания влаги внутрь рамы

Как можно заметить, золотой серединой здесь является алюминиевая рама, но если у вас есть лишние деньги, то смело выбирайте карбоновую.

Размер рамы

Подобрать правильно ростовку чрезвычайно важно при покупке/заказе велосипеда. Неверно подобранный размер рамы приводит к неудобной неправильной посадке, а как следствие к боли в спине и ногах, и быструю усталость. Не стоит покупать велосипед, если отсутствует ваш размер.

Для каждого типа велосипеда имеется таблица ростовок с зависимостью размера рамы от роста велосипедиста. Ниже мы приведем некоторые из них, которые помогут вам правильно выбрать велосипед по росту.

Если вы сомневаетесь, какой размер рамы велосипеда подходит для вашего роста, лучше не рискуйте, а попросите помощи у консультанта в магазине или свяжитесь с дилером по телефону.

Амортизация (ригид, хардтэил, двухподвес)

Под этим пунктом в характеристиках велосипеда имеется ввиду тип амортизации. Данных типов всего три.

Ригид ( Rigid ) – стандартная классическая схема, которая появилась еще на самых первых двухколесных транспортных средствах. Она подразумевает в себе конструкцию велосипеда с полным отсутствием амортизации, исключением может быть амортизированное седло с пружинами и амортизированный подседельный штырь. На велосипедах ригид устанавливается жесткая передняя вилка. По данной схеме выполняются все шоссейные велосипеды, дорожные, некоторые городские, круизеры и фэт-байки, а также BMX и т.д.

К преимуществам такой схемы можно отнести жесткость конструкции, что позволяет осуществлять более эффективное педалирование за счет отсутствия раскачки велосипеда. Плюс к этому велосипеды rigid обычно легче конкурентов с амортизаторами. Ну а недостаток – дискомфорт во время езды по ухабистой дороге.

Хардтеил ( Hardtail ) – схема амортизации велосипеда, при которой последний, имеет амортизационную переднюю вилку и жесткий хвостовик. Такая схема очень популярна и может встречаться практически на каждом из типов велосипедов (кроме шоссеров).

К преимуществам можно отнести более комфортную езду по ухабистым дорогам, чем у схемы ригид, за счет снижения вибрации, которая передается на руки велосипедиста от руля. Недостатки – менее эффективное педалирование (если вилка имеет блокировку хода, то этот недостаток можно не считать) и увеличение веса за счет более тяжелой амортизационной вилки.

Двухподвес – велосипед, который имеет два амортизатора, спереди и сзади. Передний реализован также как и на хардтейлах, а задний представляет собой, обычно, вид маятника (смотри картинку).

Такая схема амортизации используется как на обычных горных велосипедах, так и на специализированных, которые используются для даунхилла.

Плюсы – комфортная езда и снижение нагрузки на позвоночник при прыжках. Минусы такие же, как и у хардтейлов, только еще более выражены.

Конструкция вилки

Как писалось ранее на велосипеды могут устанавливаться два типа вилок – амортизационная и жесткая. Если велосипед типа ригид, то в данной графе будет указываться «жесткая», а вот с амортизационными немного сложнее. Там есть некоторое разнообразие используемых амортизаторов. Далее вкратце рассмотрим конструкцию и возможные варианты исполнения.

Амортизационная вилка велосипеда обычно состоит из рулевой трубы, короны, гориллы, ног вилки, штанов, манжет и амортизаторов. Это одна из самых распространенная схем передней вилки велосипеда. И как писалось ранее, главное отличие – используемые амортизаторы. Далее мы в порядке улучшения характеристик амортизации (а соответственно и увеличения цены) рассмотрим виды вилок.

Пружинные – самые дешевые и малоэффективные. Очень подвержены раскачке. Спорный вопрос, стоит ли их вообще устанавливать на велосипед.

Пружинно-эластомерные – амортизаторы начального уровня. Представляют собой металлические пружины, внутри которых находятся демпферы – эластомеры. Достаточно дешевый вид. Отличаются от остальных надежностью, неприхотливостью и простотой обслуживания, которое заключается в периодической чистке и замене смазки. К недостаткам можно отнести не самую хорошую амортизацию и больший вес за счет стальной пружины.

Воздушные – амортизаторы в которых используется воздушная пружина (вместо классической железной). Принцип действия: при нагрузке на вилку шток приводит в движение поршень, который двигаясь вверх, сдавливает воздух внутри герметичной емкости. Жесткость пружины можно и нужно периодически настраивать путем подкачки с помощью насоса. Этот вид хорошо отрабатывает все неровности дороги. Его главным недостатком является низкий ресурс (по сравнению с остальными) и плохая ремонтопригодность. Особенно сильно это сказывается в дальних поездках.

Воздушно-масляные – принцип действия и характеристики похожи на воздушные вилки, с одной разницей, что в качестве демпфера выступает масляный картридж. Показывают хорошую работу даже в экстремальных заездах. Имеют огромное количество регулировок, что позволяет подстраивать различные характеристики амортизации. Устанавливаются на дорогие модели велосипедов спортивного уровня.

Масляно-пружинные – одни из самых надежных, качественных и дорогих амортизационных вилок. Конструктивно состоят из металлической пружины и масляного демпфера. Достаточно надежны. Главным недостатком можно назвать цену.

Ход вилки

Ход амортизационной вилки подразумевает под собой максимально возможное расстояние, на которое может сжиматься амортизатор под нагрузкой. Чем больше данный показатель, тем лучше происходит амортизация. Средний ход вилки на каждом типе велосипедов разный. Например, на городских он составляет около 60 мм, на горных байках в среднем 80 – 120 мм.

Регулировки вилки

Чем больше всевозможных регулировок амортизационной вилки велосипеда, тем лучше. Ведь вы сможете настраивать различные параметры, подстраиваясь тем самым под дорогу, по которой вы катаетесь. Например, если вы на горном хардтейле выехали из жесткого бездорожья на асфальтированный участок дороги, то блокировка хода амортизатора поможет вам сэкономить силы благодаря уменьшению раскачки велосипеда при педалировании. Регулировки бывают следующие: жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода.

На более дорогих моделях некоторые регулировки вилки могут выноситься на руль, что упрощает подстройку амортизаторов прямо во время движения.

Более подробно об амортизационных вилках велосипеда можно узнать из следующего видео.

Конструкция рулевой колонки

Рулевая колонка – это совокупность деталей (чашек, подшипников, проставочных колец…) благодаря которым осуществляется вращение руля велосипеда в стакане (участок рамы велосипеда спереди, определенной конструкции, в которую вставляется рулевая труба). Бывает четыре разновидности конструкции рулевой колонки:

Резьбовая

Классическая схема, которая устанавливается на самые бюджетные велосипеды. Рулевая труба фиксируется в верхней части стакана при помощи контргайки. Из плюсов можно отметить дешевизну и легкость. Минусы – низкая надежность и сложная настройка.

Безрезьбовая (Aheadset)

Стандартный современный формат рулевой колонки (неинтенрированный), который представляет собой две чашки, впрессованные снизу и сверху стакана, в них вставляются подшипники и закрываются кольцами качения. Сверху могут устанавливаться проставочные кольца, с помощью которых регулируется высота руля. После надевается и фиксируется вынос. Фиксация рулевой трубы происходит благодаря якорю, который находится внутри и вытягивается болтом. К плюсам можно отнести легкость в обслуживании (чистке, смазке) и простая установки. К недостаткам – не самые качественные подшипники (хотя это еще зависит от стоимости вилки).

Полуинтегрированная

Считается самым оптимальным вариантом. Слегка дороже двух предыдущих конструкций. Отличием является то, что чашки полностью запрессованы внутрь стакана, что позволяет более просто настраивать высоту руля. Еще одной особенностью является использование промышленных подшипников, которые обладают большей надежностью и качеством работы, чем насыпные. Минусов два – более сложная конструкция, а как следствие сложность в обслуживании, и цена.

Интегрированная

Интегрированная конструкция рулевой колонки велосипеда имеет множество стандартов. Отличается от остальных отсутствием чашек. Промышленные подшипники впрессовываются внутрь стакана. Плюсы – легкость, надежность. К минусам можно отнести сложность в обслуживании и ремонте рулевой колонки данного типа, а также проблема выбора из-за множества различных стандартов.

Размер рулевой колонки

Данный пункт характеристик практически никак не влияет на выбор велосипеда. Он вам может пригодится, только как дополнительная информация, например, для дальнейшей замене вилки велосипеда.

Диаметр колес

Существует огромное множество стандартов велосипедных колес. Поэтому если вы не знаете как выбрать диаметр колеса велосипеда, то этот пункт обязателен к прочтению.

В основном каждый тип велосипеда обладает своим набором стандартов. Горные велосипеды еще до недавнего времени использовавшие единый 26-ти дюймовый формат диаметра ободов обзавелись еще двумя – 27,5 и 29 дюймов. Шоссейные велики в основном комплектуются 28 дюймовками. А городские могут комплектоваться 20 (в случае складной конструкции рамы), 26, 28 и т.д.

Но абсолютно на всех велосипедах увеличение или уменьшение диаметра приводит к одним и тем же последствиям. Поэтому можно обобщить, как меняются характеристики езды при использовании различных диаметров колес велосипеда.

Чем больше диаметр колеса велосипеда, тем лучше накат, больше максимальная скорость и комфорт при езде. Лучший накат обеспечивается тем, что при увеличении диаметра уменьшается угол встречи колеса с препятствиями на дороге, из-за того же увеличивается и комфорт. А увеличение максимальной скорости выходит из закона физики, что линейная скорость равна произведению угловой скорости на радиус колеса. Обратной стороной является увеличение мускульной силы, которую нужно приложить для езды, особенно при старте. Из-за этого страдает динамика разгона. Минусом есть и уменьшение маневренности байка, за счет увеличения габаритов всей конструкции.

Покрышки

Рассматривая характеристики покрышек велосипеда можно заметить пункт – наименование покрышек. Он включает в себя фирму производитель, самые известные Schwalbe, Maxxis, Kenda, Continental и др., а так же приставка вроде 26х2.1 (для горных, городских и т.д.) или 700×25 (для шоссейных). 26х2.1 – диаметр покрышки 26 дюймов, ширина — 2.1 дюйм. 700×25 – диаметр покрышки 700 мм, ширина – 25 мм. Это не единственные стандарты маркировки размера покрышек, но являются самыми распространенными.

Также можно заметить материал бортировочного шнура, который служит для усиления прочности покрышки. Встречаются обычные стальные нити, капрон и кевлар. Цена и качество растет в порядке перечисления. Мы бы не советовали покрышки со стальными нитями, которые со временем могут ломаться и прокалывать камеру велосипеда во время езды.

Если выбираются покрышки для шоссейного велосипеда, то следует присмотреться, какой тип колес используется на велосипеде: клинчерные или трубчатые колеса. Клинчерные – это подобие классического колеса, где имеется камера и покрышка, которая крепится к бортикам обода. Являются оптимальным вариантом для начинающих. Трубчатые – сплошная трубка, которая клеится к ободу шоссейного велика. Отличаются трубчатые большим рабочим давлением (до 15 атм.), лучшими скоростными показателями, большей ценой и отсутствием ремонтопригодности. В основном используются спортсмена на спортивных шоссейных велосипедах для соревнований.

А далее поговорим о протекторе покрышки. Бывают слики, полуслики, с инвертированным протектором, и с шипами. Закономерность следующая: чем агрессивней протектор тем лучше проходимость и контроль байка на бездорожье, но более тяжелое педалирование при езде по хорошим асфальтированным дорогам. Дополнительно ко всему, при использовании шипастых шин на асфальте вы значительно уменьшаете их ресурс, ведь стираются они очень быстро. Следовательно для езды по городу подбирайте более гладкие покрышки, для бездорожья — с шипами.

Обода

Обода велосипедов бывают одинарные, двойные или тройные. Одинарные обода плохо держат удар, поэтому для агрессивной езды по бездорожью они не подходят. Лучше всего остановиться на двойном ободе, который достаточно прочный, легкий и недорогой.

Самыми распространенными материалами при изготовлении ободов являются все те же: сталь, алюминий, карбон. Стальные обода уходят в прошлое, и устанавливаются, в большинстве своем, на самые дешевые модели. В основном имеют одинарный профиль. Алюминиевые самые распространенные, т.к. вобрали в себя три главных качества: прочность, легкость и дешевизну. Являются оптимальным выбором по соотношению цена-качество. Плюс ко всему их с легкостью можно выровнять в случае их деформации. Карбоновые – очень легкие, достаточно прочные и самые дорогие из нашей тройки. Не ремонтируются в случае повреждений. Поэтому используются в основном на профессиональных моделях велосипедов.

Для шоссейных велосипедов характерен еще один параметр как высота профиля. Он влияет в основном на стабилизацию велосипеда при больших скоростях (чем выше профиль тем стабильнее ведет себя велосипед), но увеличивает парусность велика при боковом ветре.

Тормоза

Есть несколько видов тормозов: ножной, V-Brake, клещевой, дисковый механический, дисковый гидравлический.

Ножной – старый, проверенный годами вид тормозов. Устанавливается на заднее колесо внутри втулки. Приводится в действие путем вращения педалей назад. Устанавливается на простых велосипедах без скоростей или моделях с планетарной втулкой. К преимуществам можно отнести хорошую работу при любых погодных условиях, к минусам – сложность конструкции.

V-Brake – один из самых распространенных вариантов передних и задних велосипедных тормозов. Приводятся в действие при нажатии на специальные тормозные ручки, размещенные на руле. При этом происходит натяжение тросика и сжатие тормозных колодок. Колодки, в свою очередь, трут об обод велосипеда, тем самым преобразовывают кинетическую энергию в тепловую посредством силы трения. Очень просты в обслуживании и ремонте, дешевые и легкие. Недостатки – плохая работа при загрязнении обода и его деформации, а также более слабая эффективность торможения, чем на гидравлических дисковых. Могут использоваться на всех видах велосипедов.

Клещевые – принцип действия очень похож на V-Brake. В основном устанавливаются на шоссейные модели велосипедов. Главным образом за счет своей легкости.

Дисковые механические тормоза – приводятся в действие, как и V-Brake, благодаря натяжению тросика. Но колодки трутся не об обод, а о закрепленный на втулке тормозной ротор. Плюсы данной системы – простота обслуживания, надежная работа при загрязнении колеса и деформации обода. Минусы – необходимость частой подстройки, вес.

Дисковые гидравлические тормоза – принцип действия, как и у дисковой механики, за исключением того, что колодки в движение приводятся не натяжением троса, а благодаря гидролинии. Плюсы – хорошие тормозные характеристики, отличная модуляция, нет необходимости в частой настройке, хорошая работа при загрязнении обода и его деформации. Минусы – цена, вес, плохая ремонтопригодность (особенно в полевых условиях).

При просмотре характеристик дисковых тормозов можно заметить такой параметр как диаметр ротора. Средним размером считается 160 мм. Чем больше диаметр, тем эффективнее торможение, но и больший вес, что плохо сказывается на общей массе велосипеда. Поэтому если вы решили выбрать велосипед с дисковыми тормозами стоит учитывать данную особенность.

Переключатели

На данный момент на рынке присутствуют два основных способа переключения скоростей велосипеда. Это при помощи так называемых перекидок или планетарной втулки.

Перекидки

Переключение происходит следующим образом. Велосипедист нажимает на переключатель (манетку) тем самым натягивая или ослабляя трос. В зависимости от натяжения троса происходит смещение специальной рамки, которая давит на цепь с той или иной стороны и смещает ее на другую звезду. Устанавливаются такие переключатели обычно на передние и задние звезды (могут только на задние). Преимущества: простота, неприхотливость, стойкость к нагрузкам при езде, легкость настройки и обслуживания, большое кол-во скоростей, дешевизна (относительная). Недостаток – ухудшения качества переключения при загрязнении механизмов перекидки, а также незащищенность от механических повреждений при падениях.

Планетрка

Представляет собой аналог автомобильной КПП со сложным набором шестеренок в задней втулке велосипеда. Переключается также благодаря натяжению/ослаблению троса. На велосипедах с планетарной втулкой устанавливается по одной звезде спереди и сзади. Достоинства – такой тип переключателя не боится пыльных и грязных дорог, так как весь механизм спрятан внутри втулки и обладает простым и качественным переключением. Ну, а недостатки – сложность, неремонторигодность, малое количество скоростей (обычно около 8), высокая цена.

Основными производителями переключателей скоростей являются две компании: Shimano и SRAM. Они в свою очередь разделяют всю свою продукцию на классы. Чем выше класс переключателей, тем более четкое и качественное переключение, меньшая прихотливость к загрязнению, лучшее переключение под нагрузками и более качественные детали. Соответственно увеличивается и цена. Далее мы приведем таблицы уровней переключателей скоростей велосипедов.

Манетки (шифтеры)

Устанавливаются на руле и служат механизмом для переключения передач. Могут быть двух типов: вращающаяся ручка (грипшифт (Gripshift)) или тригерные двухрычажные (рапид файр (RapidFire)). Компания Shimano выпускает только тригерные шифтеры, кроме переключателей самого низкого уровня Tourney. SRAM наоборот предпочитает грипшифт. Какой лучше дело каждого, кому-то нравится одно, кому-то – другое.

Педали

Педали велосипеда могут быть платформенного, контактного и комбинированного типа.

Платформенный тип – наиболее привычный вид педалей, который представляет собой ось с подшипниками, вставленную в опорную платформу. Подшипники могут быть мене качественные, насыпного типа (в этом случае ось будет черного цвета), и более надежные, промышленного типа (ось серебристого цвета). Недостатком насыпных подшипников является необходимость их частого обслуживания в виде смазки, и быстрый выход из строя. Но они более дешевые. Платформенные педали могут выполняться из пластика, металла или их сочетания.

Контактный тип – педали, имеющие специальные застежки, к которым крепится специализированная велообувь, имеющая на своей подошве аналогичный механизм. Используются в основном спортсмена, так как позволяют улучшить эффективность педалирования за счет возможности не только давить на педаль сверху, но и тащить ее при подъеме ноги. Намного дороже педалей платформенного типа.

Комбинированный тип – педаль, которая с одной стороны имеет застежку, а с другой обычную платформу. Это удобно, так как можно кататься как со спецобувью, так и с обычной.

Дополнительные особенности

Подседельный амортизационный штырь. Отличается от обычного установленным амортизатором, и создан для улучшения комфорта при езде, особенно если велосипед не имеет какой-либо другой амортизации. Судя по отзывам, стоит брать только дорогие модели, т.к. дешевые мало того что не справляются со своими задачами и приводят к раскачке, но еще очень часто ломаются.

Регулируемый по высоте и углу вынос руля. В основном устанавливается на городские и туристические модели. Позволяет изменять угол наклона и высоту руля и служит для настройки удобной посадки велосипедиста. На горных велосипедах не используется из-за высоких нагрузок на данный узел.

Видео на тему как выбрать велосипед

Заключение

В данной статье мы постарались затронуть все основные характеристики и особенности, которые следует учитывать при выборе хорошего и надежного велосипеда. Рассмотрели зависимость размера рамы от роста райдера и другие параметры. Понимание основных различий деталей и компонентов очень важно. Ведь выбрать горный, шоссейный или городской велосипед, задача не из простых, которая требует знаний в том, как подобрать хороший и качественный байк по параметрам, соответствующий понятию цена-качество.

Как выбрать горный велосипед в 2023/2024 году? Самый полный гайд

Выбор горного велосипеда чрезвычайно важен, если вы хотите хорошо кататься и получать от этого удовольствие. Однако, сделать правильный выбор не всегда так просто.

Но не стоит бояться – в этой статье содержится всё, что необходимо знать, от выбора лучшего аппарата с учётом вашего бюджета до подбора велосипеда для вашего стиля катания.

В данном подробном руководстве мы укажем на самые важные при выборе велосипеда компоненты и представим вашему вниманию лучшие модели в каждой ценовой категории.

Кроме того, мы представим здесь победителей нашей премии «Байк года», куда входят велосипеды для эндуро и трейлрайдинга, а также электробайки и бюджетные горные модели.

Лучшие горные велосипеды в 2023 году

Orbea Wild M-Team – горный электробайк года

Этот велосипед отлично сбалансирован для подъёмов и спусков, а его подвеска эффективно сглаживает серьёзные неровности и позволяет сохранить сцепление с грунтом на сложных техничных участках.

На байке Wild M-Team стоит электромотор Performance Line CX от Bosch и аккумулятор PowerTube на 750 Вт-ч. Всё это обеспечивает крутящий момент до 85 Н-м и впечатляющий запас хода.

Помимо этого, здесь мы видим отличный подбор компонентов – это, к примеру, трансмиссия и тормоза Shimano XT, вилка Fox 38 Factory с ходом 170мм и задний амортизатор X2 Factory. Ход задней подвески на этом велосипеде составляет 160мм.

Merida One-Sixty 6000 – велосипед года для эндуро

Модель Merida One-Sixty 6000 обладает отличными ездовыми качествами. Так что скучные трейлы с ней покажутся интересными, и при этом вы сможете достойно кататься по действительно сложным трассам.

Необычная система подвески с гибкими перьями обеспечивает райдеру отличную поддержку, а ход подвески с задним колесом диаметром 27,5 дюйма составляет 171мм. При этом инженеры Merida настроили кривую работы подвески так, чтобы велосипед одинаково ощущался для всех, независимо от размера рамы.

Здесь стоит вилка RockShox ZEB Select с ходом 170мм. Её демпфер Charge RC позволяет настраивать отбой и низкоскоростную компрессию.

Подбор компонентов на этом велосипеде безупречный. Некоторые компоненты в этом году улучшили – это касается, например, манетки Shimano XT, которая позволяет переключаться вниз сразу через несколько звёзд, в отличие от SLX.

Merida One-Fort 700 – трейловый байк года

Рама One-Forty 700 – по сути, такая же, как алюминиевая One-Sixty для эндуро, но ход заднего амортизатора здесь меньше. В итоге ход задней подвески на этом велосипеде составляет 143мм, а ход вилки – 150мм.

Система подвески FAST с гибкими перьями обеспечивает велосипеду оживлённое поведение во время подъёмов – One-Forty действительно неплохо едет вверх.

При этом, его геометрия придаёт райдеру уверенности на спусках. В целом, велосипед управляется сбалансированно и точно, во многом благодаря вилке Marzocchi Z1.

А замечательный подбор компонентов, например, сочетание манетки Shimano XT с переключателем SLX, делает этот аппарат очень конкурентоспособным в данной ценовой категории.

Как же выбрать горный велосипед в 2023 году?

Выбор нового горного велосипеда может быть задачей не из простых. Огромное разнообразие типов велосипедов, не говоря уже о технологиях и терминах, способно действительно обескуражить непосвящённого человека.

Технологии идут вперёд с каждым годом, вместе с этим появляются новые стандарты и исчезают старые. А постоянно меняющийся слэнг означает, что сообщество любителей горных велосипедов может быть не очень понятным даже для тех, кто уже имеет небольшой опыт.

Кроме того, существуют как строго специализированные велосипеды, так и универсальные модели «для всего». Диапазон ценовых категорий при этом настолько широк, что непонятно даже, как вообще подойти к выбору байка.

В этом руководстве мы постарались рассмотреть все факторы, которые стоит учитывать при выборе нового велосипеда, от размера колёс и хода подвески до стиля катания и размера рамы.

Что нужно учитывать при покупке горного велосипеда

Какой стиль катания вы предпочитаете?

Очень важно сразу определиться, как вы хотите кататься, и на каком рельефе ваш новый велосипед должен себя вести наилучшим образом.

Это позволит решить, велосипед какой категории вам нужен. Ведь здесь могут быть как лёгкие модели для кросс-кантри, так и гоночные аппараты для даунхила, где главную роль играют прочность и надёжность.

Хардтейл или двухподвес?

Итак, хардтейл или двухподвес – что же лучше выбрать?

На хардтейле есть амортизация только спереди (амортизационная вилка), а на двухподвесе есть ещё задняя подвеска.

Конечно, и у хардтейлов, и у двухподвесов есть свои преимущества и недостатки. Если ваш бюджет ограничен, следует помнить, что можно купить хардтейл с лучшим подбором компонентов, чем на двухподвесе за те же деньги. Впрочем, при этом даже бюджетный двухподвес может лучше вести себя на сложных трассах.

И, опять же, здесь всё сводится к тому, как вы хотите кататься. Хардтейл, допустим, будет выигрывать при езде вверх – жёсткий участок рамы от педалей до колёсной оси обеспечивает лучшую передачу усилий на колесо. Кроме того, хардтейл за те же деньги будет легче.

Также хардтейлы проще обслуживать, и вообще, в случае с хардтейлом вы потратите явно меньше денег.

Некоторые рекомендуют хардтейлы начинающим райдерам, поскольку на таком велосипеде вы будете учиться правильно выбирать траекторию и вообще, ставить правильную технику катания.

У недорогих велосипедов для начинающих зачастую будет довольно консервативная геометрия и самый базовый набор компонентов. При этом, у более специализированных «хардтейлов для агрессивного катания» рама будет длиннее, углы – острее, а более надёжные компоненты позволят лучше управлять велосипедом на скорости и на техничных участках.

Но, конечно, на более техничных трассах у двухподвеса будет больше преимуществ. Так что, если вы планируете ездить по сложному рельефу, это надо учитывать.

Если вы собрались покупать двухподвес, не помешает также немного почитать о системах подвески – какие они бывают и как работают.

Хорошие новости здесь в том, что сегодня подавляющее большинство двухподвесов будут работать достаточно хорошо. А выбирать велосипед по системе подвески не имеет смысла, если только вы точно не знаете, что конкретно вам нужно и для чего.

Какой ход подвески мне нужен?

Меньший ход обычно означает, что байк будет меньше весить и лучше ехать в гору. А больший ход – напротив, то, что он должен лучше ехать вниз. Если вы покупаете первый велосипед и хотите попробовать всего понемногу, тогда отличный выбор – это среднеходная модель для трейлрайдинга.

В целом, ходом подвески, по большей части, и определяется то, к какой категории велосипед относится.

• Тип трасс: гладкие и быстрые
• Преимущества: ускорение и езда вверх

Грубо говоря, если у вашего велосипеда ход подвески составляет от 60 до 110мм, вероятнее всего, это будет гоночный аппарат для кросс-кантри, который отлично едет вверх и ускоряется не гладких трассах.

• Тип трасс: искусственно построенные и естественные трассы с небольшим количеством камней
• Преимущества: скорость

На велосипеде с ходом 110-130мм можно ездить быстро, будь это аппарат для кросс-кантри, «даункантри» или короткоходная модель для трейлрайдинга. Трассы здесь могут быть как искусственно построенные, так и естественные, если они не слишком суровы.

• Тип трасс: более техничные трассы с более крупными препятствиями
• Преимущества: хорошо едут как вверх, так и вниз

Трейловый велосипед с ходом от 130 до 160мм уже подойдёт для более техничных трасс с крупными препятствиями. Такой байк будет одинаково хорошо ехать вверх и вниз.

• Тип трасс: крутые и техничные естественные спуски, каменные секции и трассы в байк-парках
• Преимущества: быстро едут вниз, но на них всё ещё можно подняться обратно вверх

Если говорить о двухподвесах для эндуро с ходом 160-180мм, то здесь вы в какой-то мере жертвуете эффективностью педалирования ради крутых спусков по неподготовленным трассам, каменных секций и трасс в байк-парках.

• Тип трасс: самые суровые и быстрые спуски, известные человеку!
• Преимущества: спуски, поскольку вверх вы на них не заедете

Если говорить о гоночных аппаратах для даунхила, то здесь можно забыть о подъёме к началу трассы своим ходом. Ход подвески на этих велосипедах составляет 180-200мм, и они созданы исключительно для спусков вниз по самым быстрым и суровым трассам.

Какой размер колёс выбрать?

Долгое время колёса диаметром 26 дюймов считались стандартными, но теперь, за исключением байков для дёрт-джампинга и слоупстайла, их вытеснили колёса большего размера.

Сегодня практически любой новый велосипед для взрослых комплектуют колёсами диаметром 27,5 (650b) или 29 дюймов. На современном рынке примерно в равной мере присутствуют велосипеды с теми и другими.

Преимущества 29-дюймовых колёс – это лучшее сохранение крутящего момента, более лёгкое преодоление препятствий и лучшее сцепление (благодаря тому, что более длинный участок покрышки контактирует с грунтом).

Недостатки таких колёс в том, что они медленнее разгоняются, их тяжелее затормозить, и повороты они проходят не так ловко. Собственно, в большинстве случаев всё это нельзя назвать серьёзными проблемами, однако, если у вас по-настоящему динамичный стиль езды или вы любите узкие, извилистые и крутые трассы, возможно, вам лучше подойдут колёса стандарта 650b.

И если раньше у велосипедов с большими колёсами были некоторые странности в управлении, то современная геометрия позволяет им вести себя примерно так же, как модели с колёсами поменьше.

А вот что действительно может иметь значение, это дополнительная высота таких колёс, особенно если вы не очень высокого роста. В целом, мы бы сказали, что на 650b классно кататься, а на 29-дюймовых колёсах можно кататься быстро. Что, впрочем, тоже может быть классно.

На некоторые велосипеды ставят колёса разного диаметра – как правило, 29-дюймовое спереди для лучшего преодоления препятствий и 27,5-дюймовое сзади для более точной управляемости.

Какой материал рамы самый лучший?

Если говорить о материалах велосипедных рам, то основных можно назвать четыре: алюминий, сталь, титан и карбон.

Алюминий – самый популярный материал для рам горных велосипедов, поскольку он обеспечивает хорошее соотношение прочности, веса и стоимости.

Сталь – довольно популярный вариант для небольших «бутиковых» брендов. И не только потому, что она доступна, и с ней легко работать, но и потому, что стальные трубы той же прочности можно сделать тоньше и с более тонкими стенками – а это, в свою очередь, позволяет улучшить гашение вибраций. В особенности это, конечно, касается хардтейлов.

Титан, по сути, обладает похожими свойствами при меньшем весе, однако, за хорошую титановую раму придётся заплатить более 100 000 рублей.

Слово «карбон» с давних пор используют маркетологи, чтобы продавать велосипеды дороже. В какой-то мере завышенная цена здесь оправдана, поскольку карбон (углеволокно) позволяет инженерам создавать рамы практически любых форм и ездовых качеств, а также из углеволокна можно изготовить действительно лёгкий и прочный велосипед. Последнее, конечно, очень важно, если вы выбираете сверхлёгкий байк для кросс-кантри.

Однако, бюджетные карбоновые рамы далеко не всегда производят с тем же пиететом и вниманием к деталям, как дорогие. Кроме того, помните, что если велосипед стоит не очень дорого, производитель зачастую будет ставить на карбоновую модель более бюджетные компоненты, дабы она не была слишком дорогой по сравнению со следующей (алюминиевой) моделью в линейке.

Алюминиевый велосипед с лучшим подбором компонентов практически всегда будет ехать лучше, чем байк с карбоновой рамой и бюджетными компонентами.

Немного о геометрии

Геометрия горного велосипеда, в основном, определяется тем, для какого стиля катания он предназначен – например, это может быть быстрый и отзывчивый байк для кросс-кантри, гоночный даунхильный аппарат с «заваленными» углами для суровых трасс или что-то среднее.

Для пущей простоты мы здесь не будем вдаваться в подробности геометрии – всё же это отдельная и сложная тема.

Как выбрать горный велосипед в определенном бюджете

Велосипеды в сборе можно разделить на семь ценовых категорий, от менее 40 000 до более 500 000 рублей. Хотя при желании, конечно, можно потратить и гораздо больше.

От вашего бюджета зависит, какой велосипед вы сможете купить – хардтейл или двухподвес, из каких материалов, с какой трансмиссией и тормозами.

И вот что ожидает вас в рамках этих ценовых категорий.

Горные велосипеды до 40 000 рублей

Скажем так, 40 000 рублей – это, грубо говоря, стартовая цена для «нормальных» горных велосипедов. За эти деньги велосипед должен хорошо управляться. И да, задней подвески на нём не будет.

Если потратить намного меньше, скорее всего, вы увидите, так сказать, компромиссные решения с основными компонентами (вилка, трансмиссия, покрышки, тормоза), имеющие целью снижение цены. В итоге кататься по чему-либо кроме относительно ровных просёлочных дорог будет не слишком приятно.

Как бы то ни было, лучше выбирать раму из лёгкого алюминиевого сплава, чем из тяжёлой стали. Кроме того, выбирайте дисковые тормоза вместо ободных – они будут нормально работать во влажных условиях и просто лучше тормозить.

Соответственно, когда вы тратите больше денег, вы получаете более лёгкую раму и компоненты классом повыше.

А за указанную сумму вы часто увидите на велосипедах системы с двумя или тремя ведущими звёздами, хотя попадаются и с одной – преимуществами в таком случае будут большая простота конструкции, более простое обслуживание и часто – лучшая работа трансмиссии в целом.

Покрышки на таком велосипеде должны иметь выраженный протектор для внедорожного использования. Протектор этот должен быть изготовлен из более мягкой резины, чем у самых дешёвых покрышек – это обеспечит лучшее сцепление с грунтом во влажных условиях.

Кроме того, на велосипеде за эти деньги должна стоять амортизационная вилка с гладкой и контролируемой работой. Чтобы это проверить, часто достаточно просто сжать её – она должна легко сжиматься и бесшумно возвращаться в исходное положение. Если же вилка издаёт странные звуки или отскакивает быстро, как батут, лучше поискать что-нибудь ещё.

Горные велосипеды до 80 000 рублей

Велосипеды за такие деньги уже бывают специализированными, то есть, предназначенными для конкретного стиля катания. Типы велосипедов мы рассмотрим чуть позже, но за эту цену вы гарантированно получите хардтейл, который справится практически со всем, что вы сможете придумать.

Рама здесь, скорее всего, тоже будет алюминиевой, но более продвинутой конструкции – например, с гидроформованными трубами – так что она будет одновременно легче и удобнее для долгих заездов.

На велосипедах этой ценовой категории также должны стоять амортизационные вилки и гидравлические дисковые тормоза, и вероятно, здесь вы увидите широкие рули и короткие (35-50мм) выносы, способные существенно улучшить управляемость байка.

Кроме того, на горном велосипеде ценой до 80 000 рублей должна стоять амортизационная вилка достойного качества. В идеале она будет воздушной – такие вилки легче пружинных, и их легче настроить в соответствии с весом райдера.

И ещё на хороших моделях за такие деньги будут вилки со сквозной колёсной осью, а не с эксцентриком. Эти оси имеют больший диаметр, таким образом, соединение колеса и вилки будет жёстче, а управляемость – лучше.

Лучше выбирать раму с конусным стаканом и соответствующую вилку (с конусным штоком), где нижний подшипник рулевой колонки имеет увеличенный размер. Это также увеличивает жёсткость и означает, что если вы в будущем захотите поменять вилку, то не будете ограничены в выборе.

А единственная ведущая звезда в сочетании с кассетой увеличенного диапазона обеспечит вам столько же полноценных передач, как трансмиссии с двумя звёздами спереди. Но при этом такая система будет проще в устройстве, легче и тише.

Старайтесь выбирать задние переключатели с трещоткой, такой как Shimano ShadowPlus или SRAM Type 2. Это позволит дополнительно предотвратить слетание цепи со звёзд на неровных поверхностях.

Многие производители ставят на велосипеды данной ценовой категории обода и покрышки, пригодные для бескамерного использования. Бескамерные покрышки более устойчивы к проколам и меньше весят. Так что можно поискать надписи «tubeless ready» или «tubeless compatible» на боковинах покрышек.

К сожалению, двухподвесные велосипеды за эти деньги, вероятнее всего, будут представлять собой наборы компромиссов, и поэтому мы бы не советовали их покупать.

Горные велосипеды до 120 000 рублей

Это волшебная сумма, за которую уже можно купить двухподвесный велосипед с относительно лёгкой рамой и хорошими настраиваемыми амортизаторами.

Скорее всего, такие велосипеды всё же будут потяжелее, чем хардтейлы за те же деньги, зато на них вы будете проходить техничные спуски с большей скоростью, уверенностью и комфортом.

За такие деньги на велосипедах должны стоять качественные и регулируемые воздушные вилки, желательно, конечно, с конусным штоком и сквозной колёсной осью.

Вероятнее всего, на вилках и задних амортизаторах вы здесь увидите регулировку отбоя, позволяющую настроить скорость возврата демпфера в исходное положение после сжатия, а на некоторых вилках будет рычажок, с помощью которого можно их заблокировать, к примеру, при подъёмах по ровной поверхности.

На некоторых горных велосипедах за эти деньги можно увидеть и сквозную ось заднего колеса, которая обеспечит раме ещё больше торсионной жёсткости.

Здесь мы бы ожидали увидеть современные 10-скоростные трансмиссии и переключатель с трещоткой, а также, в целом, компоненты более высокого уровня, которые будут легче и долговечнее.

Если вы решили потратить на велосипед такую сумму, хорошо бы поискать варианты со стандартом осей Boost – в таком случае, если вы потом решите поменять колёса на более лёгкие и прочные, у вас будет куда больше вариантов.

Горные велосипеды до 200 000 рублей

На двухподвесах за такие деньги всё ещё можно встретить некоторые компромиссы, но их уже куда меньше.

В этой ценовой категории можно найти и хардтейлы с карбоновыми рамами, а алюминиевые хардтейлы будут по умолчанию укомплектованы лучшими компонентами.

Короткоходные кросс-кантрийные велосипеды для долгих заездов здесь уже будут достаточно лёгкими, чтобы без проблем кататься весь день. А на более длинноходных байках за эти деньги можно съезжать по действительно серьёзным спускам и без проблем заезжать обратно в гору.

Здесь будут стоять более качественные амортизаторы с большим числом регулировок. И, конечно, на велосипедах по такой цене мы ожидаем видеть только трансмиссии с одной ведущей звездой.

Справедливо ожидать увидеть на байках этой ценовой категории и регулируемые подседельные штыри, которые позволяют менять высоту седла прямо на ходу. Они буквально незаменимы для катания по изменчивому рельефу, и для большинства райдеров, конечно, будут преимуществом.

Горные велосипеды до 300 000 рублей

За такие деньги можно купить либо велосипед с алюминиевой рамой и самыми совершенными компонентами, либо качественную карбоновую модель с компонентами попроще.

Так что здесь нужно выбрать, что вы хотите – карбоновый байк, компоненты на котором можно постепенно менять на лучшие по мере износа, или же алюминиевый сразу с топовыми деталями.

Горные велосипеды за эти деньги будут уже строго специализированными – кросс-кантрийные аппараты, байки для эндуро и даунхила или, скажем, электробайки – с разным ходом подвески и геометрией рам. Большинство моделей этой ценовой категории – именно двухподвесы.

С ростом цены можно рассчитывать и на гораздо лучшие амортизаторы с большим числом регулировок.

На хардтейлах за такие деньги будут стоять топовые компоненты, включая новейшие 11- и 12-скоростные трансмиссии от Shimano и SRAM. И, конечно, это будут трансмиссии с одной ведущей звездой.

Регулируемые подседельные штыри здесь будут стоять практически на всех велосипедах, за исключением сугубо кросс-кантрийных. Резиновый компаунд покрышек будет соответствовать их назначению, и почти все они будут подходить для бескамерного использования.

Колёса на этих велосипедах будут легче и прочнее, а обода – шире (на моделях для трейлрайдинга и эндуро), для соответствия покрышкам большого объёма.

Горные велосипеды от 300 000 до 500 000 рублей

Здесь уже начинает действовать закон убывания, поскольку цена велосипедов существенно возрастает, а экономия веса и функциональность увеличивается не пропорционально. Функциональность велосипеда на этом уровне куда больше зависит от райдера, чем от самого байка.

Выбор материалов в этой категории велик – уже не только между алюминием и карбоном, здесь можно увидеть и сталь (включая изготовленные вручную малосерийные рамы), и титан.

Компоненты – обычно высококачественные, лёгкие и надёжные, от известных брендов. А производители велосипедов здесь часто отказываются от деталей собственного производства в пользу других, более качественных.

В амортизаторах велосипедов за эти деньги будут очень функциональные и настраиваемые демпферы, часто со специальным покрытием трущихся поверхностей.

Покрышки здесь – специализированные, с отличным накатом и сцеплением. А если посмотреть на колёса, можно увидеть несколько иные методы сборки и экзотические материалы – например, углеволокно – для дополнительной прочности и экономии веса.

Чем выше цена велосипеда, тем больше на нём будет карбоновых деталей – рули, шатуны, колёса и так далее. Они, конечно, здорово выглядят и мало весят, но в плане функциональности часто ничего не дают.

Многие хорошие велосипеды для трейлрайдинга попадают именно в эту ценовую категорию.

Горные велосипеды стоимостью более 500 000 рублей

Здесь начинаются, так сказать, «супербайки». Если вы тратите такие деньги, нужно хорошо понимать, что именно вам нужно – но, конечно, не стоит покупать велосипед, не посмотрев вердикт наших тест-райдеров.

Какой же горный велосипед купить?

Существует множество категорий горных велосипедов, созданных для того, чтобы идеально соответствовать определённым задачам.

Как уже говорилось, категория велосипеда определяется, в первую очередь, ходом его подвески. Однако, геометрия и подбор компонентов также очень важны.

Здесь мы вкратце рассмотрим различные типы горных велосипедов – что они собой представляют, и на что нужно обращать внимание при покупке.

Что такое велосипед для кросс-кантри (XC)?

Велосипеды для кросс-кантри (коротко – XC) предназначены для быстрой езды, будь то гонки либо просто свободное катание по лесу или холмистой местности.

Для гонок многие выбирают хардтейлы, и всё же лёгкие двухподвесы также набирают популярность. Обычно у них по 80-100мм хода спереди и сзади и, как правило, демпферы можно заблокировать, что помогает райдеру не тратить попусту силы на ровных участках трасс и на затяжных подъёмах.

На велосипеды для кросс-кантри, как правило, ставят большие 29-дюймовые колёса, не слишком широкие и накатистые покрышки с мелким протектором для сохранения максимальной скорости.

Что такое велосипед для трейлрайдинга?

Это, пожалуй, самый популярный тип горных велосипедов, поскольку такие аппараты можно использовать практически для чего угодно.

У велосипедов для трейлрайдинга, как правило, более острые основные углы рам – это позволяет лучше проходить спуски – и компоненты, рассчитанные на более агрессивное использование. На них ставят более короткие выносы и широкие рули для лучшего контроля на скорости, а протекторы покрышек здесь будут более агрессивными.

У трейловых хардтейлов – прочные, надёжные рамы и вилки с ходом 130-150мм. У двухподвесов ход передней и задней подвески также составляет от 130 до 150мм.

Трансмиссии с одной ведущей звездой можно назвать универсальными – они обеспечивают широкий диапазон передач, чёткое переключение и не требуют сложного обслуживания. На велосипеды для трейлрайдинга ставят колёса диаметром 29 или 27,5 дюймов.

Что такое велосипед для «даункантри»?

Эта новая категория – что-то между кросс-кантри и трейлрайдингом, и здесь сочетаются преимущества тех и других велосипедов.

На них можно быстро подниматься в гору и уверенно ехать вниз – эти велосипеды собраны на лёгких кросс-кантрийных рамах, но с геометрией, больше подходящей для трейлрайдинга. К тому же, там стоят покрышки с более агрессивным протектором, чем на классических байках для кросс-кантри.

В общем, если вы покатаетесь немного на подобном аппарате, станет ясно, почему они получили такую популярность.

Что такое велосипед для эндуро?

Эндуро – это такие гонки, где спуски проезжают на время, но при этом вам приходится ехать между ними на том же велосипеде. Соответственно, такие байки должны подходить для крутых и техничных трасс, но при этом они достаточно лёгкие и годятся для езды вверх.

У велосипедов для эндуро, как правило, больше хода, чем у трейловых, и практически всегда это двухподвесы. Ход передней и задней подвески здесь составляет, как правило, 160-180мм, колёса на этих аппаратах должны быть прочными, а покрышки – иметь дополнительную защиту от проколов.

Амортизаторы на таких велосипедах, как правило, всё ещё воздушные, но они уже подходят для более агрессивного катания и имеют множество регулировок, чтобы вы могли настроить подвеску в соответствии со своими предпочтениями. Впрочем, в этой категории всё чаще встречаются пружинные амортизаторы – их нужно меньше обслуживать, и их поведение часто более стабильное.

Что такое велосипед для даунхила?

Название дисциплины («вниз с горы») уже предполагает, что такие велосипеды сделаны с одной главной целью – ездить по крутым и техничным спускам как можно быстрее.

Ход подвески даунхильных велосипедов обычно составляет 180-200мм спереди и сзади. Зачастую здесь используются пружинные амортизаторы, оптимизированные для соответствующего катания.

А для большей прочности и жёсткости «ноги» вилок здесь обычно продолжаются сверху «короны», идут вдоль рулевого стакана рамы и соединяются над ним второй «короной» – такие вилки называются двухкоронными.

Что такое горный электровелосипед?

В последние годы горные электробайки получили действительно немалую популярность, и теперь в данной категории есть модели для любых дисциплин, от кросс-кантри до даунхила.

На таких байках установлены электромотор и аккумулятор – они помогают вам развить большее усилие при вращении педалей. Уровень поддержки электромотора обычно можно регулировать при помощи специального контроллера на руле.

Надо сказать, такие модели существенно тяжелее, чем велосипеды без мотора, но на них в самом деле можно относительно легко заезжать даже в очень крутые подъёмы.

Не стоит, однако, думать, что кататься на электробайке так уж просто – это может быть самой настоящей тренировкой, чем и пользуются многие профессиональные гонщики. При этом на электробайке можно и проводить больше времени, спускаясь вниз, после всего проделанного пути наверх.

Как правильно выбрать размер горного велосипеда?

Правильно подобрать велосипед по размеру очень важно. Это не только гарантирует, что вам будет на нём удобно, но и позволит кататься максимально продуктивно.

Для начала можно почитать наше руководство по выбору размера – но не забывайте, что геометрия и размеры велосипедов могут различаться у разных брендов, и обязательно проверяйте все измерения. К этому действительно стоит отнестись серьёзно.

Если ростовка велосипеда вам не совсем подходит – например, если верхняя труба рамы коротковата или вы не можете опустить седло достаточно низко – это повлияет на ваши ощущения от катания куда сильнее, чем классная раскраска рамы или хорошо работающая вилка. Кроме того, велосипед правильного размера поможет вам правильно распределять вес тела на техничных участках трасс.

И если вы покупаете первый новый байк за долгое время, вероятно, вы удивитесь, насколько длиннее велосипеды стали за последние несколько лет. Это, конечно, не потому, что мы все резко выросли, а потому что инженеры выяснили, что длинные велосипеды с острыми углами лучше управляются на скорости.

Поначалу управлять таким аппаратом может быть неудобно или странно, но очень быстро это чувство вас покинет (если размер байка выбран правильно), и вы будете удивляться, как вы раньше ездили на каких-то коротких табуретках.

Традиционно размер велосипеда всегда определялся длиной подседельной трубы рамы. Это и сейчас важное значение, поскольку надо, чтобы вы могли поднять седло на нужную для педалирования высоту и опустить его перед спусками.

При этом появление регулируемых подседельных штырей с большим ходом позволило инженерам укорачивать подседельные трубы. Помимо большей свободы движений, это позволяет вам с комфортом кататься на раме большего размера, если вы хотите велосипед подлиннее, или наоборот.

Наверное, самый важный параметр, определяющий, насколько большим велосипед будет вам казаться, – это «рич» – горизонтальное расстояние от центра каретки до верха рулевого стакана. Это значение показывает, насколько растянутое положение вы примете, стоя на педалях.

Изучив показания тестеров, мы обнаружили интересное соответствие – получилось, что идеальное значение «рич» в миллиметрах для них примерно соответствовало значению их роста в сантиметрах, помноженному на 2,6 или 2,7. Собственно, это хороший расчёт, от которого вы тоже можете отталкиваться.

Зачастую лучше всего, конечно, прийти в веломагазин и примерить велосипед в реальности. А если это возможно, договоритесь о тест-райде – так вы сможете понять, как велосипед ведёт себя в езде. Помимо этого, многие бренды устраивают «дни открытых дверей», когда привозят на какие-то мероприятия всю линейку, дабы возможные покупатели могли опробовать велосипеды.

В целом, когда вы выбираете дорогой велосипед, сотрудники многих магазинов будут готовы заменить на нём отдельные компоненты по вашему желанию – например, седло, грипсы или покрышки, если они почувствуют, что вы готовы этот байк купить.

В случае с онлайн-магазинами посмотреть на велосипеды вживую возможности нет, но многие из них без проблем вернут вам деньги, если вы заявите, что велосипед не подошёл.