Ремонт фотоаппарата "Зенит Е", "Зоркий", "ФЭД" (дефектовка)
Теперь непосредственно сам затвор фотоаппарата. Перед дальнейшей разборкой внимательно смотрим на сам затвор и оставшиеся элементы на корпусе камеры, чтобы понять принцип работы всего это хозяйства и только после этого приступаем к дальнейшей разборке.
Запоминаем положение привода зеркала. 
раскручиваем стопорные винты и гайки. На гайках левая резьба.
Теперь полностью разбираем затвор и внимательно все осматриваем.
Эта тесемка под замену 
шторки тоже 
Так это выглядит в сборе…
Если шторки и тесемки целы, то необходимо заменить клей на всех тесемках.
Лучше менять клей поэтапно. Сначала зачистить и переклеить один участок, а потом остальное. Если тесемка полностью отвалится, то придется чуть сложнее. Причина в идеально правильной и равномерной приклейке тесемок, какой-либо перекос не допускается.Если все таки тесьмы отвалились, то спокойно все разбираем и до конца капитально отмываем и зачищаем.
Причины торможения шторок. У каждой шторки есть своя гильза, внутри которой имеется пружина, обеспечивающая движение этих самых шторок.
смазка в виде пластилина
Еще одной причиной является поводковая муфта, которую тоже нужно промыть и заново смазать.
поводковая муфта
Разборка остального механизма
выкрутить стопорный винт 
и разобрать все это хозяйство 
на этой шестерне левая резьба 
поролон на призме заменить на картон.
«Секретные метки» Nikon: как определить восстановленную камеру
При покупке камеры или объектива Nikon есть простой способ определить являются ли они новыми или были восстановлены в процессе ремонта на заводе. Для этого достаточно взглянуть на их серийный номер и найти «секретные метки».
Об этом в своём блоге рассказывает фотограф Пол Ейхенгран (Paul Eichengrun), указывая на то, что Nikon физически отмечает любой продукт, который проходит процедуру восстановления и ремонта в заводских условиях. Если объектив, камера или вспышка были ранее возвращены в Nikon, осмотрены, а затем восстановлены, тогда по бокам серийного номера будут стоять круглые углубления.
Если углубления отсутствуют, то продукт никогда не ремонтировался Nikon. С другой стороны, Ейхенгран отмечает, что Nikon всегда стремится обеспечить высокие стандарты качества и отремонтированные продукты будут такими же надёжными, как и новые.
Так выглядят метки на серийном номере восстановленной DSLR Nikon:
Распространенные неисправности в зеркальных фотоаппаратах
Распространенные неисправности и ремонты зеркальных фотоаппаратов
Зеркальный фотоаппарат — одно из самых надежных устройств за счет электроники высокого класса, тестирования, отбраковки камер еще на заводе. Но неприятности все-таки случаются.
Чистка матрицы
Проблема пыли на матрице характерна для цифровых зеркальных камер со сменными объективами. Когда на матрицу попадает пыль, на снимках ее можно наблюдать в виде темных пятен. Размер этих пятен колеблется от одного до нескольких пикселей, а плотность и резкость зависят от условий съемки. Встречаются также различные волоски, волокна и пр.
При смене объективов корпус фотокамеры на время открывается, и пыль проникает внутрь камеры. Затем она перемещается на шторки затвора, и в конце концов достигает матрицы. Матрица, являясь электронным устройством, накапливает статический заряд и притягивает к себе пыль. Однако не стоит думать, что если не менять объектив, то пыли не будет. Пыль проникает отовсюду — через отсеки для батареи и карты памяти, через сам объектив, через кнопки управления. Кроме того, при работе затвора от него отваливаются микроскопические чешуйки металла и частицы смазки, которые также оседают на матрице в виде пыли.
Ремонт затвора. Замена затвора. Замена шторок затвора
Многие из фотолюбителей, пользующихся компактными камерами, со временем приходят к решению поднять свой профессиональный уровень и расширить возможности своего творчества. Подготовка к приобретению зеркальной фотокамеры постоянно сопровождается чтением форумов, советами бывалых и профессиональных фотографов.
Здесь всегда очень много «слухов и мифов», которые противоречивы и сильно усложняют выбор в принятии решения. Тут сотни критериев и тысячи мнений. Кто-то говорит Nikon лучше, кто то, что Canon а ведь есть еще Sony, Pentax, Olympus и другие. Каждый пользователь конкретной марки всегда отстаивает преимущество своей техники. Ведь у нее такие возможности, которых нет у других.
На самом деле совсем не важно на чем вы остановите свой выбор, у каждой марки есть свои преимущества и недостатки. Главное чтобы вам самому нравилось и было удобно. Камера в первую очередь должна отвечать вашим запросам и требованиям.
Если вы приобретаете не новую цифровую зеркальную камеру, то основной критерий, которым руководствуется современный фотограф, это «пробег» затвора. Затвор фотокамеры является жизненно важной частью и выход из строя затвора приводит к не дешевому ремонту фотоаппарата
Тут хотелось бы внести ясность, для того чтобы вы не заблуждались формируя мнение на этих цифрах…
В первую очередь при покупке камеры необходимо осмотреть внешнее состояние затвора, осторожно подняв зеркало пальцем.
Хороший затвор будет иметь минимальное количество потертостей между ламелями, а то и вовсе не будет их иметь и тут пробег затвора может не всегда давать ожидаемую «картину».
Затвор с пробегом например 50000 кадров может быть в гораздо более лучшем состоянии, чем затвор с пробегом 15-20 тысяч. Почему так происходит? Происходит так потому, что условия эксплуатации камеры отличаются.
Одна камера может находиться в студии и работать всегда с одним фикс объективом. Если к этому добавить бережное отношение и уход, то такие камеры способны превысить заложенный заводом ресурс срабатывания затвора более чем в 2 раза. Во втором случае затвор с ресурсом всего 18 тысяч. Чему способствовала частая смена объективов в неблагоприятных условиях, например: на улице во время ветра или в пыльном помещении. Ведь пыль и мусор, которые попадают в шахту камеры, постоянно приходят в движение в момент поднятия зеркала. Эти мелкие частицы попадают между ламелями затвора и в механизм, который отвечает за работу затвора. Чем вызывается повышенный износ и чаще всего приводит к обрыву ламелей затвора.
Так же стоит отметить, что присутствуют модели зум объективов, которые в народе называют «пылесосы» именно за то, что при движении кольца зума, особенно от начала до конца фокусных расстояний, вытесняемый объем воздуха буквально создает ветер внутри шахты камеры, который можно даже почувствовать через видоискатель. По этому очень важно следить за чистотой внутри шахты, так как попадающий в шахту мусор, будет способствовать повышенному износу затвора.
Так что далеко не факт, что купив не новую камеру с минимальным «пробегом» вы получите камеру в отличном состоянии и ремонт фотоаппарата вам не потребуется.
Например: десятидневную туристическую поездку в Египетские пески новая камера из магазина может даже не выдержать. А если выдержит, то состояние ее затвора вполне может быть критическим. Хотя конечно это в большей степени будет зависеть от ее владельца и принимаемых им мер.
Для тех кому ну ОЧЕНЬ надо. Можно скачать программу “EOSInfo” позволяющую смотреть количество циклов срабатывания затвора на камерах Canon с процессором DIGIC3 и DIGIC4
Для камер Nikon количество циклов срабатывания можно посмотреть в Exif каждого снимка.
При неисправном затворе зеркальный фотоаппарат может вести себя по-разному:
- выдавать ошибку (в EOS это err30 в более новых моделях и err99 в старых, в аппаратах Nikon и других просто ERR)
- не выдавая ошибку, делать снимок с затемненным или засвеченным участком
- делать снимок с четко ограниченным горизонтальным черным участком, не выдавая ошибку.
В каждом из этих случаев ремонт затвора разный по сложности и стоимости. Замена электромагнитов затвора, замена шторок затвора или восстановление механизмов тормозящих переднюю/заднюю шторки.
Ремонт зеркала, блока зеркал, привода зеркала
Как и в случае с затвором, неисправностиь блока зеркал или привода зеркала в некоторых случаях сопровождается ошибкой аппарата, в некоторых нет. В Canon ошибка зеркала err20 в более новых моделях, в старых err99. При этом одна и таже ошибка аппаратом выдвется как в случае с неисправным двигателем, так и с любой другой неисправностью в этом узле. Но бывают такие поломки зеркал, что аппарат может просто не фокусироваться или давать неправильную экспозицию, при этом не выдавать ошибку. Только благодаря многолетнему опыту и знаниям мастера, причины таких неисправностей обнаруживаюся быстро и устраняются без лишних затрат времени на диагностику и ремонт. Когда случаются подобного рода ситуации, важно обратиться к опытному мастеру, чтобы ваш аппарат не стал работать еще хуже, и потом не пришлось ремонтировать другие блоки аппарата.
Ремонт блока диафрагмы. Замена блока диафрагмы
Блок диафрагмы, особенно профессионального зеркального фотоаппарпата, представляет собой очень сложный механизм, состоящий из множества пружинок, электромагнитов, рычажков, датчиков и шестеренок. Сейчасд речь о зеркальных фотоаппаратах Nikon, Pentax, Sony …, то етсь о тех, в которых система управления диафрагмой реализована в тушке. В системах Canon, Olympus …, блок управления находится в объективе (шаговый двигатель, которым управляет плата в объективе). Ремонт блока диафрагмы очень часто сводится к замене электромагнитов или пружин. В этих системах разных моделей аппаратов одного и того же бранда, как правило, используюся одинаковые электромагниты и датчики, поэтому в большинтсве случаев удается подобрать запчасть с разборки, чтобы не менять полностью блок в сборе, что гораздо дороже и дольше по времени ремонта из-за затрат времени на заказ и доставку запчастей.
Ремонт вспышки. Ремонт платы вспышки
Бывает механическая и электронная поломка встроенной вспышки зеркального фотоаппарата. Повреждение механизма отбрасывания вспышки аппарат Canon EOS сигнализирует ошибкой 05, в Nikon и других либо щелчками без открытия либо открытие вспышки без пыхов во время съемки. Данные неисправности являются результатом неправильной эксплуатации камеры и устраняются путем замены откидного механизма либо восстановлением отдельных его узлов.
Другое дело когда вспышка перестает работать не по вине владельца аппарата. Просто перестает вспыхивать. Причина может быть либо в лампе (если большой пробег), либо трансформаторе либо в плате вспышки. Данная неисправность устраняется на компонентном уровне мастерами с помощью специального оборудования.
Юстировка фотоаппарата
Промахи по фокусу. Наверное каждый фотограф сталкивался с такой проблемой как отсутствие резкости на фото и промахами автофокуса. У зеркальных камер частой причиной нестабильной работы автофокуса или промахов является грязная шахта.
Так как датчик автофокуса находится в самой шахте, при ее сильной запыленности датчик забивается пылью, из-за которой ему сложно фокусироваться. У фотоаппаратов Nikon датчик автофокуса имеет подпружиненную конструкцию и может сбиваться при динамических нагрузках (падение, удар). Если на всех объективах результат попадания одинаковый, то проблема в тушке. В нашей специализированной мастерской имеется эталонный объектив Nikon по которому юстируются фотоаппараты. Существует ряд других возможных неисправностей: некорректно работает механизм фокусировки, неправильно отрабатывает датчик автофокуса (или не работает), сбита оптическая ось (частое явление после падения, удара объектива) – в этих случаях необходим ремонт объектива.
Ремонт картоприемника. Замена картоприемника
Картоприемник — еще одно слабое место в зеркальных фотоаппаратах. Достаточно неправильно вставить карту или вставить в слот механически поврежденную карту и пины в картоприемнике либо ломаются либо загибаются, коротят друг на друга, что может привести даже к не включающемуся аппарату. Чаще всего неисправность устраняется без замены и все обходится восстановлением контактов в картоприемнике.
Ремонт электронных плат в аппаратах на компонентном уровне
В основном в зеркальных фотоаппаратах выходят из строя электронно-механические узлы, но случаются и проблемы с электронными платами аппарата. Ремонт цепи питания, замена контроллера питания, замена драйверов двигателей, замена микросхем памяти и т. д. — ремонты, которые нередко приходится выполнять в нашей мастерской. Замена плат также нередкий случай. В случае невозможнсти ремонта, плату можно поменять. Важно знать, что замена центральной платы в любом зеркальном фотоаппарате требует повторной настройки автофокуса и экспозамера, в противном случае аппарат будет давать либо бэк-фронт-фокус, либо неправильно экспонировать.
Ремонт матрицы, замена матрицы, замена фильра матрицы
Неквалифицированная читска матрицы часто заканчивается поврежденным светофильтром. Замена матрицы — дорогой долгий вариант решения данной проблемы, поэтому замена светофильра в данном случае — то, что нужно. Обычно подбирается светофильтр с нерабочей матрицы и устанавливается на матрицу с поврежденным светофильтом, что экономит пользователю деньги и время. Если же матрица дает розовое изображение или же на снимке ярко преобладает какой-то из цветов, либо на снимке появляются вертикальные или горизонтальные полосы, точки, сетка — значит повреждены контакты светочувствительного сенсора и платы. Такой ремонт очень сложный и не всегда предоставляется возможность его выполнить в силу конструктивных особенностей некоторых матриц. Поэтому замена матрицы в этом случае единственный верный способ устранение дефекта. Еще одним частым дефектом матриц есть битые и горячие пиксели. Битые — это ненрабочие пиксели на матрице. На снимках они проявляются всегда либо практически белым, либо черным цветом, в зависимиости от того, в каком режиме они потеряли свою работоспособность, и их яркость не зависит от параметров снимка. Горячие — это пиксели которые работают некорректно, то есть горят ненужным цветом. Эффект горячих пикселей особенно заметен на длинных выдержках. Диагностировать проблему очень просто в обоих случаях. Битый или горячий пиксель, если он есть, всегда появляется на снимках в одном и том же месте. При этом битый пиксель будет всегда белым или черным, а горячий будет синим, красным или зеленым, при этом он может становиться более насыщенным при длинных выдержках. Для устраниения данного дефекта существует процедура ремапинга. Если это не помогает, то замена матрицы решит эту проблему.
Ремонт плёночного фотоаппарата Canon AE-1
Всем привет) Принесли в ремонт плёночный фотик Canon, с такой проблемой, что при выставлении любой выдержки он фотографировал только в одной. Типичная проблема этих фотоаппаратов.
Ремонт не сложный, но их мало кто ремонтирует. Необходимо снять нижнюю крышку и осмотреть провода на магнитные катушки
Принцип работы довольно простой: ручной взвод фотоаппарата приводит эти катушки на верх и примагничиват их, а когда спускаешь затвор они размагничиваются и срабатывает механизм. Катушка под цифрой два — спускает затвор, а под номером один — удерживает его открытым в зависимости от установки выдежки. Если поставить выдержку B (bulb), то магнит удерживает его до тех пор, пока не отпустить кнопку спуска. Вроде не замороченно описал)))
Так вот в данном случае отгнил черный провод, механизм не работал и соответсвенно не удерживал затвор. На фото я его уже припаял. Вот собственно и всё.
Еще напишу пару слов для тех, кто хочет разобрать фотоаппарат полностью
Снимаем резиновую накладку
Откручиваем два винта
С левой стороны выкручиваем винт и снимаем стопорное кольцо. Далее по кругу выкручиваем винты с верхней крышки и снимаем её.
Фотографий сделал не много, т.к. работы было с головой))
Такой вот получился пост. Если вам интересны такие ремонты, напишите в комментариях, буду выкладывать ещё. Ремонтирую такие часто и в больших объемах
7.1K поста 41.1K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Такие вещи завораживают, так что публикуйте, бум плюсовать. :)))
Не совсем в тему, но вдруг кто сталкивался — есть сапоп EOS 5 (плёночный, не D). Изначально была проблема с ручкой переключателя режимов, не щёлкала, но работала. Хотел сделать, потом забыл, забил, сезон пофоткал спокойно и поставил на полку. Плёнку вытащил, но на дисплее продолжала гореть иконка «нет кассеты».
Через пару месяцев с полки взял — дисплей уже не горит. Думаю, батарейка села. Поменял. При включении любого режима батарейка начинает тупо дико греться, дисплей не зажигается. Объектив снят или нет — значения не имеет, так что КЗ не в нём.
Что могло сдохнуть от простоя в течение пары месяцев с такими симптомами?
А где находитесь? Я бы сдал немного 6×6 аппаратов да объективов в порядок привести
Как я чинил объектив
Приобрел на барахолке бомбический Mitakon 25 f0.95. Теперь я понимаю, что только с такой диафрагмой можно добиться хоть какого-то боке на системе микро 4/3.
В объявлении была пометка, что у объектива люфтит кольцо диафрагмы. После получения было обнаружено, что люфтит не кольцо, а хвост с байонетным креплением. Из-за этого наблюдался угловой люфт и неравномерная резкость кадра. Соблазнительная цена не дала отказаться от покупки. Взял в надежде привести в порядок.
Первым делом разобрал и обнаружил, что люфт связан как с разжижевшейся смазкой, так и с уже начавшимся износом алюминиевых пар трения геликоида. То, что проблема в износе именно в этом демонстрировал цвет смазки, который был серым от алюминиевой пыли. Вот и отличие от дорогущих цейссов и войтов: вместо латуни алюминий. И, кстати, проблема наблюдается у всех объективов этой фирмы — в сети об этом пишут.
Замена смазки на более густую практически избавило объектив от проблемы. Но хотелось сделать лучше. Пробовал разные варианты: подкладывал медную фольгу, тонкую проволоку. Толку ноль.
В голову пришло уплотнить резьбу твердым смазочным покрытием на основе МоS2. Таким составом покрывают юбки поршней двигателей. Разбираем объектив:
Видим, что все чисто. Заводская смазка вымыта.
Решил покрывать эту деталь, а все лишнее заклеить малярным скотчем:
Краскопульт подготовлен. Я тоже:
Процесс нанесения прост:
После сушки в течение ночи получилась такая картина:
Подобрал оптимальную по консистенции смазку, смазал, собрал и пользуюсь. Жалоб нет, все штатно. Через некоторое время залезу с проверкой.
Как правильно занять ребёнка
Почти 1,5 часа ребёнок был занят делом. Пару раз помог открутить особо закрученные винтики и отсоединить пару шлейфов.
Кто угадает, какую деталь мы рассмотрели в микроскоп?
Ещё где-то лежит старенький, ленововский планш. Как НЗ оставил. Вдруг захочется отдохнуть немного от сорванца.
Ремонт объектива Canon 20mm 2.8
Приветствую моих дорогих подписчиков и новых читателей!
Разбавлю ленту с милыми котиками своим хобби, а именно ремонт всяких разных дорогих стекляшек для фотолюбителей.
На столе оказался среднебюджетник Canon фикс, широкоугольный светосильный двадцатимиллиметровый с относительным отверстием два и восемь с простейшим запросом на удаление песчинки с внутренней линзы.
Песчинка жЫрная. Прям посерединке.
Подумал я что дело на 5 минут и даже поставил кипятиться чайник для празднования очередного успеха.
Но не было бы этого поста если было бы всё просто, а чайник успел выкипеть, меня не дождался.
Выкрутил без разборки заднюю линзу и облом, песчинка намного глубже чем мне показалось.
Красная стрелка это там где я искал, зеленая стрелка это там куда надо добраться.
Ну думаю, ладно, зайду в лоб и разберу с передней линзы. Дел на 25 минут. Про чай уже забыл.
Песок, он был везде.
Всё в песке. Маленькое напоминание о лете в разгар начала зимы, даже стало немного тепло от воспоминаний.
Но в тот же момент стало понятно что, ни пяти ни двадцати пяти минутами тут не обойтись, надо разбирать вхлам и всё вычищать.
Песок и морская вода полезны для нежного организма человека, но катастрофически вредны для крепкой профессиональной техники.
Добрался до линзы. Интересно заметить возможность юстировки положения передней линзы, в отверстия вкручиваются винты и чем сильнее закрутить тем больше отпирает линзу вперед. Таких отверстий по кругу три парных штуки, ими настраивается плоскость.
Но удивило отсутствие винтов, видимо юстировка не потребовалась.
Нашел чьи то следы, что опять же странно. Разбирался объектив первый раз, неужели щепетильные японцы напакостили?
Вот и добрался до мотора фокусировки и его датчика. Песок не успел сделать свои гадкие делишки и всё осталось в работоспособном состоянии.
Одна песчинка может легко исцарапать рабочие трущиеся поверхности мотора. Замена мотора дорогая процедура.
Песок везде. Даже в самом нутре где диафрагма.
Я только добрался до песчинки которую надо было убрать. которую я оценил в 5 минут времени.
Диафрагма и внутренний линзоблок держатся на обычном стопорном и очень топорном кольце. Обычно как то более технологично.
Чистка, мойка, продувка
. Но сломал кнопку переключение фокусировки. Я молодец.
Хвала инженерам что применили унифицированные детали, поставил переключатель с самого простого и распространенного 18-55мм.
Теперь точно всё. Объектив почищен, проверен, отдан владельцу. Теперь можно и чай с печенками.
Убирал рабочее место примерно так:
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1)Критику, советы, вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
2)Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
Почта: z8ss@yandex.ru
Спасибо за внимание, до новых интересных постов.
Отчет по ремонту Canon 14mm 2.8L II
Отличный, достаточно дорогой, но пыльный и не работает. Не порядок.
Но фигня вопрос, можно сделать всё было бы желание.
Ранее разбирался, почему недокрутили оригинальные винты. Такие сюрпризы не люблю, но всё можно восстановить.
Пыльный ужас просто, со слов владельца лежит лет 10. Внутри что то сломалось, болтается и не фокусируется.
Святая простота. Canon красавчики, умеют делать хорошие вещи, разбирается просто, знать бы только как и иметь аккуратность.
А неисправность проще показать на видео, внутри что то сломалось и часть объектива просто болтается. Скорее всего упал или придавили заднюю линзу.
Это моторчик, слегка перегретый, но работает.
Поломка оказалась достаточно лайтовой, всего навсего срезало три направляющие втулки. Их выточил под заказ. Благо механика осталась целой.
Новая и старая втулки
Можно частично собрать для проверки
Дальше нужно было устранить сюрпризы предыдущей разборки, заменить-починить-запаять оборванный шлейф на датчик фокусировки. Пришлось разобрать немного мотор.
Деталь снизу — линейка. Очень нежная, не дыша сразу убрать в сторонку чтобы не повредить. Прикасаться к ней и протирать категорически не рекомендую. Мотор продается только в сборе, цена примерно 10к и это я только на Али посмотрел для примера.
Шлейфик отдельно не меняется, датчик отдельно тоже не нашел в продаже.
Снизу линейка для масштаба, 3мм общая ширина, дорожки тонкие.
Можно собирать и радоваться. Место пайки зафиксировал двухкомпонентным клеем для прочности.
Готов. Можно потестить, объектив интересный и не каждый день такие в ремонте.
Объектив рассчитан на полнокадровый фотоаппарат, у меня к сожалению только кропнутый. Ну это для тех кто разбирается.
Для тех кто не разбирается то 14мм на полном кадре это ООООчень широко, влезет вообще всё в кадр. Кроп-матрица это 1,6 от полнокадровой матрицы, и чтобы добиться с кропа примерный результат полного кадра то надо в ряд панораму из трех кадров слепить.
От слов к делу, просто красивые картинки. Без критики к композиции пожалуйста. Я мастер в первую очередь, фотограф это второстепенное 🙂
Для интересующихся архитектурой на фото: Римско-католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. г. Челябинск
По мне так классно всё, я доволен.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1)Критику, советы, вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
2)Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
Почта: z8ss@yandex.ru
Спасибо за внимание, до новых интересных постов.
Ремонт объектива Canon, 2шт
Первый: Canon 17-40 4L. Жизнь повидавший, грязнучий, тугой зум и люфтящий корпус.
По сути это не ремонт, просто обслуживание.
Пыль и пятна на внутренней поверхности линзы.
Корпус внешний снял чтобы протянуть ослабшие винты и починить тугой зум
Проблема зума оказалась в наружних кольцах, они кривые и затирают друг друга
Немного подправил окружность и притер пастой. Зум теперь легкий и плавный.
Дальше сборка, первый готов.
Второй: Canon 70-300 IS
Не менее битый, с отказами в автофокусировке. Мотор вроде крутит, но только шум и никакого движения.
Пластмассовый с головы до ног
Причина отказа фокусировки в сломанной шестеренке в редукторе мотора. К сожалению отдельно не продается, замена мотора в сборе бессмысленна из за цены в две трети стоимости объектива.
Заказал изготовление в лаборатории 3D печати. Так как шестерня небольшая, в диаметре всего 8мм и толщина 3мм, есть сомнения в ее долговечности. Но нагрузки небольшие, надеюсь послужит.
Объективы готовы, можно вернуть владельцу.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
z8ss@yandex.ru
Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Спасибо за внимание, всем удачи)
P.S. Кто нибудь знает, есть ли другие варианты изготовления таких мелких шестеренок на заказ? С разумной ценой естественно.
Про картридж и про ночных девушек
Работал как то в компьютерной фирме, занимался ремонтом копировальной техники. В восемь вечера позвонил хороший знакомый. Его копир у нас в ремонте стоял, уже недели две, PM-комплект ждали. Получили только сегодня и планировал я начать ремонтировать копир завтра. Оказалось, что копир нужен позарез уже завтра с утра, отчеты копировать и до обеда надо отправить все бумаги в Москву. Пока поужинал, телевизор посмотрел, на кровати с книжкой повалялся, уже десять вечера. Выдвинулся на работу, благо, что дома где жил и где работал стояли углом и мне надо метров сорок пройти из подъезда в подъезд. Закончил в час ночи, прибрался на рабочем месте, ещё раз проверил копир. Поставил офис на охрану, выключил свет и пошёл к выходу. Зазвонил телефон, я ещё удивился, чего это жена не на мобилу звонит а на городской, взял трубку, а там молодой девичий голос:
-Здравствуйте, а вы картриджи для Кэнона заправляете?
Так как сделал всё, настроение было отличное, даже забавно как то стало.
-Здравствуйте. Да. А вы на время смотрели? Так то час двадцать ночи!
Чуть ли не ревёт и с истерическими нотками в голосе:
-Нам очень срочно надо. Помогите пожалуйста. Мы уже сейчас едем.
-Жду ровно десять минут, оплата 200 рублей, везите без сдачи, касса закрыта, чек не смогу дать, сдачи тоже. Заходите с подъезда. Первый подъезд. Первый этаж, дверь налево.
Девушка на том конце провода аж взвизгнула:
-Не надо нам чек. Только не уходите, мы уже едем.
Через восемь минут в дверь забарабанили. Заплаканная девчонка, с красными глазами, лет 19-20, с картриджем E-16 в трясущихся руках. Симпатичная. Прошла за мной в зону ремонта, так то обычно клиентов туда не пускаем. Но пока заправлял картридж стоял и слушал.
-Завтра у нас генеральный приезжает с инвестором, все в офисе сидят, домой никто не ушёл, доделываем презентацию и листовки печатаем, а тут тонер в Каноне закончился. Я позвонила нашему компьютерщику, а он не абонент, давай по объявлениям звонить в сервисные организации, а там, представляете себе, телефоны никто не берёт, хорошо хоть вам дозвонилась.
Дома получил от жены кулаком в бок, когда на вопрос, чего так задержался, правдиво ответил:
-Да девушка приезжала по объявлению.
P.S. PM (Preventive Maintenance, читается «пи-эм») — набор деталей и узлов копировальной техники или принтеров заменяемых после определенной наработки.
P.P.S. Канон, Кэнон, Ганон, Кэннон, как только их не называли.
Ответ на пост «У нас в ремонте киев 88»
Здравствуйте из-за рубежа! Спасибо за подробный отсчет, который мне уже очень помог при понятии некоторых «моментов». Остался лишь один вопрос: Можно ли поменять лупу в TTL видоискателе? К сожалению, в инструкции к «Киеву» эта тема не объясняется. Выкрутив шайбу с двумя выемками, которой якобы зафиксирована-зареплена линза (лупа) не привела ни к какому результату. А из-за близорукости мне необходимо решить этот вопрос. Буду весьма благодарен совету! Привет из Германии. Георг
Как я сам отремонтировал принтер canon g 3410 и не потратил ни рубля
Есть у меня принтер canon g 3410, который пашет как краб уже третий год без продыху, жена на нем печатает разные презентации, тексты, буклеты и фото. Принтер хорош тем, что у него есть СНПЧ, чернил в таком режиме хватает примерно на год. Вот так он выглядит:
Сегодня с утра заправил чернила, потом надо было отсканировать документы и тут вылетела ошибка P22, которая говорит нам, что сканер неисправен, советуют выключить- включить и если не помогло- в сервис. Не помогло.
Сижу и думаю, как могла повлиять заправка чернил на сканер? Гугл ничем не помог, очень мало инфы по ошибке P22. Причем с этой ошибкой принтер невозможно использовать вообще! С помощью какой- то матери таки смог его запустить, даже распечатал пробный текст и отсканировал его, вот что получилось:
Половина листа черная. Позвонил в кэнон, пообщался, посоветовали стекло протереть и сервис поблизости подсказали. Позвонил в сервис, договорился, хотел уже везти да решил сам разобрать, гарантии уже нет. Снял боковую крышку под кнопками управления и.
Шлейф выпал и просто висит в воздухе! То есть его сделали так, что при открытии крышки принтера для заправки картриджей вы сами постепенно вытаскиваете его из гнезда! Вот на фото видно как он был перекручен.
Достаточно распрямить и вставить шлейф и с этой проблемой вы никогда больше не столкнетесь.
Возможно, мой пост поможет владельцам таких принтеров, так как нигде нет инфы куда искать, а также сбережет ваши денежки, тем более знаем, как любят дурить нас сервисы.
P.s. В кэнон позвонил, на их косяк указал.
У нас в ремонте Зоркий
Давненько не писал. Но вот принесли аппарат со светящимися шторами и решил показать как происходит замена.
На фото не показана переборка механики взвода затвора и перемотки, без этого одним пальцем оно взводиться не будет.
Сборка затвора. На фото не показано как пару раз приходилось разбирать, переклеивать и снова собирать. Шторы должны двигаться ровно, нигде ни за что не цепляясь.
Настройка и проверка выдержек.
Сборка дальномера и запихивание в корпус. Тут лайфхак — чтобы не выпадал прижимной столик и чтобы его не поцарапать, ставится выдержка Z и, после нажатия спуска, включается обратная перемотка, так затвор остается открытым и можно держать прижимной столик пальцем.
окончательная сборка и контроль рабочего отрезка (по другому наличие «бесконечности» не проверить т.к. задняя крышка не открывается и матовое стекло приложить некуда). Потом установка объектива и проверка/настройка дальномера (не фотографировал)
Ну и сам собранный красавец.
Ремонт объектив Sigma 17-50 2.8. Сборка 2в1
Ремонт для подписчика. Ремонт был сложный.
В общем прислали 2 кучи запчастей, один на Кэнон (разобран), другой на Никон (он просто неисправен), перелопачены и переломаны оба, нужно было собрать один на Кэнон. Получилось почти успешно.
Сложность состояла в том что владелец пытался сам его чинить, т.к. рядом не было хоть каких либо мастерских по ремонту подобных вещей. Был даже куплен донор, но всё равно ничего хорошего не вышло.
Чуть позже вышел мой пост с таким же объективом: Sigma 17-50mm 2.8 OS. Ремонт и обзор конструкции.
После чего со мной связались по почте и прислали эту кучку запчастей на попытку восстановления.
Начал с осмотра разобранного объектива чтоб бы понять что с ним делать, и когда разгребал запчасти на коврик упала маленькая микрушка. Большая удача что она упала на коврик, так потом и не разберешь почему всё не работает.
Припаял на место. Кончик ручки для понимания масштаба какая она мелкая и как же повезло что я ее увидел вообще.
Почему она отвалилась я не знаю, объектив многое пережил.
Продолжил с донора, он на Никон. Наверное проще было восстановить его, продать, и купить на Кэнон. Но задание было восстановить именно Кэнон который был в очень плохом состоянии.
Примерно прикинув по требуемым запчастям начал разборку донора.
Его уже ремонтировали, корпус у него слабое место, постоянно разваливается.
Ремонтировали вандально, обычно метки маркером делают.
Донор раскидан, можно пробовать собирать ремонтируемый объектив.
Мне нужно заменить тубус передней линзы, т.к. он треснут и залит клеем
На глаз визуально они разной высоты, это может сказаться на точности фокусировки и картинки в целом. Разницу в размере компенсировал прокладочными кольцами.
Так же была просьба убрать стабилизатор. Я не знаю работал ли он, но знаю точно что работают они не долго на этом объективе. Шлейф перетирается и трескается, отдельно не меняется так как состоит в сборе со стабилизатором. Всё демонтирую, а линзу стабилизатора заблокирую.
Когда я шел к окончательной сборке с хорошим настроением что ремонт скоро закончу пришел пушной зверек.
Желтыми крестиками пометил места с сорванной резьбой. Это основа, это центральная часть на которую навешивается всё остальное. Я в итоге 3 или 4 раза разбирал-собирал т.к. находил новые места где нет резьбы. По итогу с донора взята вся механика, всё железо которое подходит на версию Кэнон. Я уже запутался что есть где и просто разобрал 2 объектива и деталь за деталью собрал один заранее проверяя чтобы всё было хорошо.
Именно в этот момент пришло осознание что ремонтировать после ремонта это последнее чем я буду заниматься в этом ремесле.
В итоге объектив собран. Но вернулись к тому с чего и начиналось, автофокус не работает. Рыскает, крутится и не может остановится.
По тех.заданию была обязательная сборка чтобы можно было им хоть как то пользоваться, с этим я справился, восстановление автофокуса по возможности.
Я даже купил другой такой же объектив, пытался методом подкидывания исправных запчастей определить что же не работает, но так ни к чему и не пришел. Вариантов несправности 3, это датчик GMR, плата, или магнитная лента датчика GMR. Это Сигма, их производство это темный лес, оказалось что они незначительно отличались датчиками и платами, поэтому внятно сказать что там не работает я не смог.
Так как он разбирался, плата была с оторванной микрухой и темной историей, то это всё осложняет ремонт. Решил не греть себе голову и отправил так.
Долго мучился с пылью под передней линзой. Вроде всё продую, протру, ставлю и вижу пыль, думаю что за фигня такая. А оказывается пыль проникла в склейку линз, передняя линза это бутерброд из двух или трех линз запаянных в пластмассовую обойму, и как туда проникла пыль ума не приложу.
Ремонт был тяжел и сложен, морально я с ним задолбался и просто руки уже опускались. Что смог сделал, но нет удовлетворения т.к. по факту он недоремонтирован.
Примеров фото с него нет. Обычный хороший резкий штатный объектив с рафинированной картинкой.
Всё равно спросят:
z8ss@yandex.ru
Canon g16 ремонт направляющей линзы
Аллоха, прозябаящие!
Хотел тут было накатать гневный пост на тему политики, но переборол позывы, хватит вам и вируса с короной для грусти, посему немного позитива, по крайней мере у моей истории Хэппи Энд.
И так, на стол попала очередная системная камера. Canon g16
Заклинил объектив, подробностей о событиях до неисправности, от клиента я не получил — в запарах был при встрече.
Детальных фото процесса разборки нет, но так как всего не запомнишь, для себя я делаю пару кадров что бы не упустить что-то при сборке. В руки ноги и отвертку — надо снять объектив
Разборка — процесс не сложный, но ответственный, помимо того, что надо запомнить как что располагалось и где какие винты, дабы потом не мучится с примеркой и реверсинженерингом, иногда приходится применять силу и пренебрегать последовательностью разборки, как в моем случае — объектив поймал клина так, что даже часа было не достаточно для установки его в закрытое положение для вскрытия. Принцип на таких камерах одинаков — с тубуса с линзоблоками снимается крышка с матрицей(в моем случае там же и мотор) и наружнее кольцо — не больше 5-6 винтов в среднем(в моем случае 4).
А вот теперь самое неприятное — надо выпотрошить тубус, по логике все выскакивает со свистом в закрытом положении, но мне так и не удалось его до конца закрыть, а внутри что то отчётливо брякает — значит и не закрыть мне его вовеки
Применим силу, но очень осторожно, нужно вытащить блок фокуса с диафрагмой — деформирую тубус, надо вывести из пазов 3 направляющие, лучше всего начать с металлической — она подпружинена
Что ж, пол дела сделано, осталось скинуть тубус зума и снять блок диафрагмы со стабом.
А вот и проблемный товарищ.
Сломан луч, при подобных неисправностях я обычно объявляю замену объектива, либо попытку восстановить, но без гарантий. Клиент — мужчина в возрасте, аппарат куплен б/у на сайте объявлений — тащить с из Китая новый объектив за 5к ему показалось дорого. Что ж, желание клиента заплатить меньше вполне понятно — пробуем. Сначала выберу пазы на обоих частях облома, а затем прихвачу их на секундный клей, дабы впоследствии залить все двухкомпонентным клеем. Идея есть — осталось реализовать. В процессе, решил добавить ещё и подобие спицы в пропил, отрезав бормашиной узкую полоску от старого лезвия
Подсохло, надо сточить излишки клея надфилем. Можно и бормашиной, но уж больно близко линза — можно случайно задеть, забрызгать абразивом или вставшим клеем. Поэтому, я лучше понемногу ручками, но безопасно, да и аккуратнее получится.
Ништяк! Ходит как родная, приклеил кусочек с небольшим отклонением от вертикали, но на движение в геликоиде это не повлияло. Ещё раз все примерив, зачищаю, замываю, продуваю, смазываю и собираю, только теперь все по порядку, в сложенном состоянии. Главное не смыть маркерные метки, что бы не ломать голову с положением узлов и пропустить шлейфа по их изначальным маршрутам.
Самое сложное позади, проверим, что получилось
Супер, с первого раза в яблочко. Осталось закрыть всё в корпусе и потестить. Спустя пару часов, убедившись в стабильности, пишем клиенту сообщение о готовности.
Ещё один ремонт в копилку, остаётся надеятся что такой колхоз будет не однодневным решением и не приведет снова к поломке. В любом случае, попрошу клиента мне сообщить, если фотик снова крякнет.
Компактный Canon g9x. Мелкий песок — крупные проблемы.
Всем здравия, пикабуригены. Пока еду в метро, решил почистить телефон перед бекапом, собираюсь сменить трубку. И вот наткнулся на фотки недавнего ремонта, которые делал для клиента, решил что положу их на Пикабу, а с телефона удалю. Заодно покажу что могут хранить недра с виду идеального фотоаппарата. Ниже немного фоток и чучуть текста.
Обратилась ко мне моя уже постоянная клиентка, правда раньше носила только телефоны и она была сильно удивлена что основной мой вектор развития — ремонт фототехники. У сестры кончился фотоаппарат внезапно
Что ж, чиню конечно, как отказать девушке?
Куда рыть было понятно, даже девушка смогла загуглить код ошибки, да и неудачные попытки стабилизировать картинку при фокусировке подтверждали теорию. Самое простое и разумное — новый объектив, но даже от китайцев обошёлся бы он в 9-10 килорублей, поэтому, когда до фотика дошла очередь — объектив был сразу же извлечён и начался процесс разборки. После первого же этапа я был удивлен, а дальше больше.
А потом я увидел шлейф стаба.
И наружний шлейф, соединяющий шлейфа стаба и диафрагмы с платой.
Как они получили надрывы в этих местах да ещё и по три дорожки — загадка. Накосячили или недосмотрел на заводе? Я накосячил? Кто-то до меня его вскрывал и накосячил? Вопросов много, ответ один — решать проблему мне. Наушники от Айфона ещё пару лет назад были распущены на мычки, и хоть я не люблю этот процесс(руки чуть дрожжат) — иногда приходится заниматься подобным, особенно если это попадает в мою зону ответственности.
Все прошло успешно, сборка и тесты подарили надежду того, что аппарат ещё послужит. Фоток процесса ремонта больше нет, но есть несколько удачных(на мой взгляд) тестовых фотографий работ двух молодых художниц с выставки, что проходила в конце августа у нас в ресторане.
Ремонтирую я чуть лучше чем фотографирую, поэтому качество постановки кадра вам может быть не по вкусу. А чтобы ещё и соблюсти нюансы всякие юридические и человечьи, оставлю ссылки на инсту этих двух девченок.
https://www.instagram.com/dasha.su
https://www.instagram.com/olllielf
Тех.обслуживание Tokina 28-70 2.8 AT-X Pro SV
Объектив на Кэнон. Засрался весь, автофокусировка тупит-клинит. Надо разбирать и чистить, в общем просто в божеский вид приведу.
Предистория: Tokina 28-70 это потомок легендарного Angenieux 28-70 2.6. Если вы не слышали про Angenieux, то наверняка видели фильмы снятые на эти объективы, потому что их наверное большинство. Фирма родом из Франции, готовит отличные киношные стекла. Хотели откусить пирог на рынке фототехники, но не рассчитали силы и остались в своей занятой нише и делают малыми партиями технику высочайшего класса.
Далее, по легендам ходят слухи что Tokina основали группа инженеров выходцев из Nikon, они выкупили схему 28-70 и начали клепать их в самых разных модификациях на любой вкус систему и кошелек, с переменным качеством по модификациям. Разбираемая мной Pro SV самая дешевая из них, сэкономили на ней.
Первый звоночек экономии производства это паяные шлейфы. Ничего приятного в разборе, сразу вспоминаю какую нибудь Sigma или Tamron, эти бюджетный фирмы делают отличные разъемы в своих объективах.
Объектив разбирался, собрали на какую то изоленту, всё липнет и плохо оттирается.
На верхней картинке массивный металлический «не помню как называется». В общем силовой элемент соединяющий байонет и со всем остальным, такой не сломаешь как в Sigme.
Мотор фокусировки с редуктором. Мотор обычный, тупой и медленный до ужаса, жужжит еще мерзко.
Добрался до передней фокусировочной линзы на геликоиде. Почистить его надо и пересмазать.
Очередная жертва экономии. Алюминиевый геликоид впаянный в пластиковую обойму линзы.Во-первых дешевле, во-вторых возможно легче (для скорости фокусировки лучше, но всё равно медленный и тупой)
Все кольца отмывал в очищенном бензине. Это потом как то собрать надо еще. Внутренние элементы линзоблока не трогал, без надобности лучше туда не ходить.
Кольца совмещаются и на скотч, сверху резинки.
Конструкция в общем хорошая, внешних высовывающихся подвижных частей нет, всё внутри корпуса двигается и крутится. Немного сэкономили ради цены, но есть и модификации «жирные» типа Pro II, вроде как самая лучшая.
А примеры фото смотрите в обзорах, субъективно вкратце «не фонтан». Я технарь, мне нужна пиксельная резкость чтоб глаза слезились. А этот какой то мягкий весь, говорят портрет на него в самый раз. Вот цвет приятный делает, и картинка сама по себе вся такая воздушная клевая. На любителя.
Напоминаю что это моей хобби, починять объективы дома.
Вопросы и советы — вэлком в комменты.
Замена шлейфа диафрагмы Tamron 17-50 2.8 (Canon)
Краткий пост. Обзор конструкции механики и разбор был ранее [пост](https://pikabu.ru/story/remont_obektiva_tamron_1750mm_f28_xr. )
Фотоаппарат при съемки падал в ошибку Err01.
Не люблю я кэнон с его электронной диафрагмой, проблема №1 это шлейфы. Каким бы крутым и элечным не был объектив, рано или поздно шлейф отваливается и всё. Ладно хоть китайцы есть, штампуют шлейфы на всё и по хорошим ценам. Только поменять не каждый решится.
Есть конечно плюсы в эл.диафрагме, например возможность регулировки при видеосъемке, кому то это надо в фотоаппарате.
Я уже достал линзоблок где расположен стабилизатор и диафрагма, покажу суть.
Два серебристых винта нужно отметить, это регулировка закрытия диафрагмы, чтобы при закрытии ее значение на дисплее соответствовало действительности. Три винта вокруг задней линзы лучше не крутить, качество картинки упадет в разы, положение линзы юстируется на заводе и только.
Снимаем заднюю группу линз вместе с частью корпуса.
Для удобства снял фокусировочное кольцо и фокусировочную группу линз. На фото ниже будут на заднем плане. Совмещенный блок стабилизации и диафрагмы сидит на трех направляющих, снимаем.
Немного неудобно сделано, надо располовинить стаб чтобы его снять полностью. Линза катается на трех шарах, стабилизируется магнитным полем. До меня уже разбирался, естественно эти шары похерили=/
Вот и добрались до диафрагмы. Нужно перепаять мотор и оптический датчик.
Дальше сборка и проверка.
Здоровая критика, вопросы, или советы в комментариях приветствуется.
У нас в ремонте Nikon F801s
Принесли мертвую тушу с не оригинальной бат ручкой. Она не включалась и были все признаки того, что протекли батарейки. Открыл, почистил, не работает. Копаем дальше.
Дело было в моторе. Отгнили щетки. Припаял их и затвор ожил. Выдержки отрабатывает, автоматика работает корректно, пленку мотает.
А вот немного жести:
Интересный способ соединения шлейфов:
Шлейфы просто надеваются стопочкой на втулки и стягиваются между собой винтами.
Шлейф с транзисторами, сюда подключаются моторы и электромагниты:
Тут все было зеленое, вычистил насколько это возможно. На моторе перемотки тоже следы коррозии.
Разобрал механизм взвода и вот главный виновник — мотор взвода:
Неожиданно быстрый ремонт Canon 28-135 IS USM
В общем попал ко мне вот этот красавец
В анамнезе — периодически пропадающая бесконечность и иногда мажущий фокус.
Объективами этими я люблю пользоваться, но разбирать и ремонтировать неочень. Много мелочевки и шлейфов.
Подцепил к тушке и начал выявлять неисправность. Объектив на удивление работал исправно. Все наводилось, стабилизировалось и крутилось без нареканий. И я уже готов был его разбирать, когда при очередном тесте на ближний-дальний фокус, я таки поймал проблему.
Здесь должен заметить, что одной из особенностей этих объективов является общая «разболтанность». Если его потрясти, там много чему есть погреметь. Это-то меня и сбило с толку.
В общем картина была такова. Когда снимки щелкались на одной линии, не наклоняя объектив по горизонтали, все было нормально, но стоило чуть наклонить и раздавался легко слышимый и слабо заметный на общем фоне стук. Собственно это была передняя линза.
Аккуратно поддеваю шилом пластиковую накладку и мне в руку выпадает один винт, а второй снимается, приклеенный к накладке.
В общем огромная передняя линза держалась всего на одном винте. И естественно под своим весом люфтила.
Ну раз уж я сюда залез, можно и пыль почистить.
Аккуратно откручиваю винт и вынимаю линзу. Мягкой кистью и грушей избавляюсь от пыли.
Дальше лезть незачем. Собираю, закручиваю.
Тестовый щелк на бесконечность (вороны позировать отказываются). Погонял туда-сюда. Все отлично.
А это на фоне моего старичка 17-85.
Ремонт объектива Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC (B005E) для Canon EF-S
Сегодня на моей кухне лежит этот чудесный объектив. Был уже в ремонте, но из за отсутствия зап.частей решили продать его «как есть». Покажу конструкцию, расскажу что понравилось, что не понравилось, как его уберечь от злой участи.
Как видно из названия стеклышко не простое, зум с постоянной диафрагмой 2.8 в принципе не может быть простым. Так в него еще сунули стабилизатор и внутреннюю фокусировку. Объектив не маленький, диаметр фильтра профессиональные 77мм, приятно увесистый такой бочонок.
По неисправности у него типичный клин зума и фокусировки. Кольцо зума болтается на 360, фокусировка не работает совсем, даже ручная. Сразу понятно что повреждения механические, но у меня есть заранее припасенный донор который купался в море, он как раз с идеальной механикой.
Начинаем разбор со стороны байонета. Хоть байонет и металлический, крепится он на скудные винты в пластиковое кольцо которое в свою очередь крепится уже на основной опять же пластиковый корпус. В начале может показаться что это чисто маркетинг, байонет металл и на соплях, но я решил что пластиковое кольцо и скудные винты играют роль предохранителя при падении. Намного лучше если объектив сломается в этом месте не затронув куда более дорогой корпус и не повредив внутренности, такая «скрытая забота о кошельке владельца и хорошая ремонтопригодность». Это всё мои мысли, и необязательно они правильные. Стоит отдать должное, хоть это всё и пластмасса, собрано это добротно, плотно и если туда часто не лезть, то прослужит свой срок.
Обратите внимание на плату управления и расположение шлейфов, да это шедевр! на столько всё удобно расположено что прям кайф. По сравнению с прошлым постом с 24-85 от Никон где расположение плат при неоднократной разборки просто с ума сводит. Тут всё эстетично и красиво. Шлейфы короткие и не болтаются, повредить их сложно.
Мотор стоит в нем не ультразвуковой тихий и модный, а обычный щеточный моторчик как в китайских игрушках. Сама конструкция очень понравилась, это отдельный блок мотора с редуктором и кнопками вкл/выкл автофокуса и стабилизатора. Снимается одним кольцом.
По сравнению с USM и SWM мотором он намного проще, сама система фокусировки получается проще и это мне нравится. В нем нет датчика GMR и магнитной ленты которые боятся намагниченных отверток, а разбирать объективы размагниченной отверткой то еще удовольствие.
Но в плане работы он конечно же хуже. Медленный, жужжит как Карлсон, нет режима дофокусировки руками М/А когда можно докрутить или поправить фокус без перехода в мануальный режим.
Переключатель режима работы стабилизатора и АФ, никаких проводов и шлейфов. Вставляется в блок мотора, опять же удобно сделано и очень просто.
Под резинкой зума расположена гребенка отвечающая за считывание положения зума, так как кольцо болталось и прокручивалось то от нее ничего не осталось. Поставлю с донора. Можно обойтись без нее, насколько я знаю она нужна для корректной работы вспышки.
Для примера как она должна выглядеть изначально.
Снимается кольцо зума и корпус, удивляюсь как они так всё гармонично сделали.
А теперь по причине неисправности. Ниже видно три направляющих для геликоида, бедой у этого объектива является то что они иногда раскручиваются и система клинит. По поводу системы, опишу ее ниже, она ОЧЕНЬ сложная.
Поэтому, если с вашим объективом что то не так, то принцип автоваза «сама сломалась, сама починилась» тут не сработает. Не надо пытаться провернуть если что то туго идет, само не вылечится и не рассосется. На самом деле это пустяк, протянуть направляйки можно без полного разбора. Но владелец решил провернуть от души, сломал направляющую и самое грустное он погнул кольцо фокусировки и сломал рычаг на кольце зума. Объективу пришел пушной зверек, запчастей таких в продаже не найти, только искать донора.
Ниже кольцо зума, на обломаную часть крепится внешняя часть кольца зума за которую мы крутим. Восстановить конечно можно, заколхозить, прилепить на покиспол, но у меня благо есть она целая.
А ниже в центре лежит кольцо фокусировки, его просто согнуло. Для справки это колечко должно крутиться между двумя другими колечками, там допуск десятки и сотки миллиметра, а крутится оно должно просто идеально, там даже смазки минимум. Восстановить цилиндр невозможно (не люблю это слово, но оно к месту). Либо цилиндра нет, либо прорези в нем уходят в пляску.
На видео сложно показать полноценную работу механизма зума, но в целом должно быть понятно.
А теперь по конструкции. Она сложная, она прям очень сложная.
Это остатки донора, он полностью разобран для наглядности.
Все эти кольца работают взаимосвязанно, одно тянет все другие. Прям как мушкетеры. Крутится и вертится как единый организм.
А теперь представьте это всё надо собрать, правильно между прочим. В каждом кольце по несколько прорезей по 3шт (плоскость проходит через 3 точки, это логично).
Наверное можно посчитать число возможных комбинаций сборки, но мне лень. Если есть опыт, логика и развито пространственное мышление то собрать можно, есть отдельные элементы на кольцах которые должны совместится, но они не всегда однозначные.
Кстати когда эти кольцо сложены на 17мм фокусного, всё достаточно плотно и крепко, на 50мм конструкция вытягивается и жесткости нет. Поэтому, носите свои объективы всегда в сложенном состоянии, у этого тамрончика даже фиксатор есть для 17мм. Небольшое усилие на конец передней линзы при 50мм может угробить его. И держите их крепко в руках;)
По поводу этого объектива в целом. Если есть возможности или вы зарабатываете фотографией то лучше приобретать оригинальную продукцию под свою систему, это факт.
Если любитель, который хочет максимум за минимум средств, которому не нужна молниеносная фокусировка и прочие плюшки то этот объектив просто маст-хэв, реальный универсал. Картинки у тамрона хорошие, даже есть какой то свой узнаваемый рисунок. Конструкция не супер надежная, по моим ощущениям слабый мягкий металл. Но если его не ронять, бережно и чутко к нему относится, то он подарит удовольствие от пользования.
Единственный их большой минус это сильно плавает качество картинки экземпляров, нужно выбирать.
На этом всё, объектив восстановлен полностью. Плавная работа механики достигнута, по пути ничего не сломал.
Приехал ко мне Nikon 12-24 4G утопленный в море, работает только зум, ремонт похоже будет творческий, так что не переключайтесь.