Сколько стоит собрать fpv дрон

Best Drones & Cameras in 2022

Купить набор для постройки дрона

Но, конечно, люди хотят построить дрон из-за навыков, которые он прививает. Им также нравится строить и возиться с дроном. В этом случае вы можете приобрести набор. Наборы очень удобны для тех, кто не знает, какие детали совместимы с другими деталями, и просто хочет разобраться в тонкостях сборки дрона.

Лучшие наборы для сборки дронов — это наборы, которые помогут вам в создании дронов.

Лучшие наборы для постройки дронов включают:

Hobbypower DIY F550 Hexacopter Kit

Это действие DIY F550 Hexacopter комплект, он не собран.
Поставляется с высоким качеством электронных аксессуаров, только нужно 3S Lipo батареи и 6CH выше радиосистемы, чтобы завершить.
Это F550 квадрокоптер является очень популярной машиной, он имеет сильную стойку. Этот квадрокоптер F550 является очень популярной машиной, он имеет сильную стойку, красивый внешний вид, и стабильную систему для плавного полета, это очень хорошо для полета и FPV
Пожалуйста, обратите внимание, что этот комплект не включает в себя пульт дистанционного управления и аккумулятор

QWinOut DIY FPV Drone Quadcopter 4-axle Aircraft Kit

HJ 450 Multicopter 450F нейлоновое волокно рамы Airframe комплект Сильный Гладкий RC KK MK MWC DIY Quadcopter самолет
30A Brushless ESC Контроллер скорости для RC Quadcopter Hexacopter
Flysky FS-i6 6CH 2. 4G AFHDS 2A LCD Screen Transmitter iA6 Receiver Mode 2/1 Radio Remote Control System for RC Heli Glider Quadcopter MultiRotor
Before Producing, The Manufacturer Have Set Up The Program, The Esc Do Not Need Additional Program.
This ESC Do Not Have the English Instruction

Собирать комплект дрона — занятие не для всех, а некоторым людям нравится искать компоненты дрона и собирать его самостоятельно. Другой вариант — купить комплект дрона, а затем доукомплектовать его дополнительными компонентами. Дополнительные компоненты можно найти в Интернете, и они могут сделать ваш дрон быстрее, интереснее в управлении и качественнее.

Для тех, кто хочет собрать дрон самостоятельно, вот компоненты, которые понадобятся для самостоятельной сборки дрона.

Что нужно для сборки дрона?

Решение вопроса о том, какие детали нужны для сборки дрона, может стать одной из самых трудоемких частей сборки дрона «сделай сам». Каждая сборка может отличаться от человека к человеку, но все дроны, по сути, содержат одни и те же детали. Вот компоненты, которые вам нужно будет рассмотреть для своего дрона.

Рама дрона (до 100 долларов)

Рама дрона — это комплект, который держит все вместе. На ней крепятся все детали, и она является важнейшей частью конструкции дрона. Обычно они изготавливаются из легкого материала, такого как углеродное волокно, и могут быть собраны с помощью различных крепежных элементов, которые хорошо знакомы любителям электроники.

Самое важное, на что следует обратить внимание и дважды проверить, это то, что все ваши компоненты поместятся на корпусе рамы дрона и что между компонентами достаточно места для прокладки проводов.

Плата распределения питания ($10)

Плата распределения питания принимает напряжение аккумулятора и обеспечивает путь для подключения всех остальных электронных компонентов вашего дрона. Это позволит регулировать питание различных компонентов. Без этого ничего не произойдет.

Полетный контроллер ($30)

Полетный контроллер — это мозг вашего дрона, который учитывает все переменные для поддержания стабильного полета дрона. Полетные контроллеры обычно совместимы с некоторым оборудованием, таким как Betaflight, поэтому выбирайте свой на основе вашего любимого программного обеспечения.

Видеопередатчик ($25)

Видеопередатчик принимает сигнал от вашей камеры (если она у вас установлена) и посылает его через вашу антенну. Вы должны убедиться, что качество сигнала достаточно хорошее для ваших требований.

Видеоантенны ($20)

Видеоантенны — это лучший способ улучшить дальность видео и четкость изображения. Как правило, пилоты дронов от первого лица используют две антенны: одну для приема видео и другую для его передачи.

Бесщеточные двигатели ($35)

Моторы — это то, что вращается с большим количеством оборотов в минуту и обеспечивает тягу для вашего дрона. При выборе бесщеточного двигателя для дрона необходимо учитывать размер двигателя, тягу, различные пропеллеры, которые вы можете использовать с ним, и потребляемый ток.

Электронный регулятор скорости ($30)

Электронный регулятор скорости (ESC) — это то, что производит трехфазный ток, необходимый для привода ваших двигателей. Полетный контроллер посылает сигнал на электронный регулятор скорости, который затем передает сообщение о том, как быстро он хочет вращать двигатели. Вам понадобится по одному ESC для каждого двигателя. Вы можете приобрести отдельные электронные регуляторы скорости и установить их на руках вашего дрона или объединить их в одну плату, которая будет находиться на основном корпусе рамы вашего дрона.

Пропеллеры ($15)

Размер пропеллера будет связан с размером вашего дрона, поэтому выбирайте его с умом. У вас будет выбор из нескольких вариантов, таких как количество лопастей (три лопасти — самый распространенный вариант для пилотов дронов FPV), вес, жесткость и профиль (например, пропеллеры bullnose и RaceKraft).

Выбирайте пропеллеры по своему усмотрению.

Если вы строите свой дрон, то почти наверняка когда-нибудь разобьете его, поэтому покупка дополнительных пропеллеров будет тем, что поможет вам вернуться в воздух, если вы попадете в аварию.

Литий-полимерная батарея ($30)

Многие рамы и моторы рекомендуют определенный размер батареи, поэтому убедитесь, что они совместимы. Вам придется выбирать из двух разных батарей, каждая из которых обладает различными свойствами. Количество элементов — это число последовательно соединенных элементов батареи, каждый из которых имеет максимальное напряжение 4,2 В. По сути, чем выше напряжение, тем больше мощность дрона. Также необходимо учитывать емкость, а также рейтинг C (выбирайте рейтинг C от 45 и выше).

Камера ($189)

Камера — это необязательный аксессуар, но возможность увидеть полет от первого лица — это потрясающе. Кроме того, ее обязательно нужно иметь, если вы хотите продемонстрировать свой полет кому-либо. Любая камера высокого разрешения добавит изрядную долю веса вашему дрону, поэтому приобретайте самый легкий дрон, который обеспечит нужное вам качество видео. Как правило, люди выбирают экшн-камеры, такие как GoPro, поскольку они представляют собой оптимальное сочетание цены и веса. Кроме того, они относительно легко справляются с авариями.

Приемник RC ($125)

Для управления дроном вам также понадобится контроллер или RC-приемник, которые бывают разных размеров и цен. Самым популярным на данный момент является FrSky Taranis. Вам нужно учесть гаммы и захваты, количество кнопок и элементов управления для настройки и батареи, которые требуются.

Зарядное устройство ($55)

Зарядка дрона станет тем, что вы будете делать регулярно и несколько раз за полет. Вам понадобится специальное зарядное устройство, способное быстро и эффективно заряжать батареи дрона. Не стоит оставлять батареи заряжаться в одиночестве, так как они могут нагреться и стать причиной пожара. Выбрав качественное зарядное устройство, вы будете уверены, что у вас есть все шансы зарядить аккумулятор вашего дрона безопасно.

Общая стоимость сборки дрона (приблизительно и без учета>

В приведенную выше общую сумму не входит доставка, а цены на каждый компонент могут быть самыми разными, так что воспринимайте это число с долей соли. Она также не учитывает количество времени, которое потребуется, чтобы собрать все это вместе и устранить неполадки в настройках программного обеспечения перед полетом.

Сколько времени требуется на создание дрона?

Оценивая количество времени, которое потребуется для создания дрона, вы должны учесть, что на сборку уйдет не менее 10 часов и еще от 2 до 5 часов на устранение неполадок и настройку программного обеспечения.

Очевидно, что количество времени, которое вам потребуется для создания дрона, будет зависеть от того, сколько раз вы это делали, и от вашего опыта в создании небольших электронных устройств. Некоторые люди в Интернете шутят, что если вы знаете, что делаете, то это может занять всего два часа, но если вы полный новичок, то на сборку дрона может уйти около 10 дней. Если вы особенно технически подкованы, некоторые считают, что вы сможете закончить его менее чем за час!

Если вы технически подкованы и у вас есть все компоненты (например, бесщеточный двигатель постоянного тока или серводвигатели, рама, плата распределения питания, лопасти и т.д.), то этого более чем достаточно, и при наличии соответствующих знаний вы сможете собрать его менее чем за «1 час».

Еще один аспект создания дрона заключается в том, что вы будете продолжать возиться с ним в течение многих лет. Если вам это по душе, то дерзайте!

Однако если вы предпочитаете получить свой дрон и сосредоточиться на управлении им, то покупка дрона будет гораздо лучшим вариантом, и соблазн возиться с внутренностями будет полностью устранен.

А теперь давайте рассмотрим, насколько сложно построить дрон и какие важные аспекты вам нужно учесть, если вы хотите сделать это как можно проще или сложнее.

Как сложно построить дрон?

Строительство дрона может быть разной степени сложности, в зависимости от того, как много вы хотите узнать, как много технических знаний у вас уже есть, и от механической конструкции, т.е. содержит ли он детали, которые вам нужно спаять вместе.

Если вы хотите, чтобы все было как можно проще, я бы выбрал комплект дрона, не требующий пайки.

С другой стороны, если вы хотите немного потрудиться и у вас есть лишние деньги, которые вы можете потратить, я бы выбрал все детали по отдельности и начал практиковаться в пайке. Вот все, что вам нужно учесть, если вы хотите построить дрон.

Пайка

Пайка — это относительно простой процесс, при котором провода или электронные компоненты сплавляются вместе путем расплавления небольшого количества металла вокруг соединения между проводами или электронными компонентами. Наплавляемый металл должен иметь более низкую температуру плавления, чем прилегающий металл, так как для сплавления двух частей вместе используется тепло с помощью паяльника.

Дроны известны тем, что имеют очень маленькие компоненты, поэтому я рекомендую вам много практиковаться перед пайкой на своем дроне. Вам также следует научиться удалять свои ошибки паяльником. В Интернете можно найти несколько отличных инструкций. Например, эта статья с сайта makerspaces.com — нажмите здесь.

Пайка — это своего рода искусство, поэтому не стоит ожидать, что вы сразу же станете хорошим мастером. Особенно это касается микрокомпонентов, таких как те, что используются в дронах.

Вы можете выбрать наборы для сборки дронов, которые не требуют пайки, и если пайка — это то, что вас пугает, то такие наборы будут лучшим вариантом.

Комплекты

Выбор деталей для вашего дрона может быть одной из самых трудоемких и дорогостоящих ошибок, которые вы можете совершить. Некоторые детали несовместимы с другими деталями, и может потребоваться много гугления и поиска на форумах, чтобы найти идеальные детали, которые сбалансируют характеристики с вашим бюджетом.

Компоненты, на которые следует обратить внимание, входят в комплект поставки дрона. Иногда дроны не поставляются с контроллером или батареей. Также вам следует посмотреть, не требуется ли пайка, подробнее см. выше.

Ваш опыт

Ваш опыт будет единственным, что определит, насколько сложным покажется вам процесс создания дрона. Хорошее понимание того, как паять, а также вариантов работы с мелкими электронными элементами обеспечит вам хорошую репутацию при постройке дрона.

Если у вас есть опыт, то вы сможете построить дрон.

Если у вас есть опыт, вы почти наверняка сможете собрать и запустить дрон в течение нескольких часов. Однако если вы новичок в создании дронов, на поиск и устранение неисправностей может уйти не один день, и именно в этом случае руководства и форумы станут вашим спасательным кругом при создании дрона.

Гиды и форумы

Несомненно, постройка дрона может быть сложным процессом, и в ходе него могут возникнуть проблемы, о которых вы и не подозревали. Прежде чем выбрать комплект или строительную раму и процесс, поищите на форумах вопросы и ответы по модели комплекта или рамы дрона и компонентов, которые вы собираетесь приобрести.

На форумах можно найти множество вопросов и, что важно, ответов.

Форумы — это фантастическое место для понимания процесса сборки и потенциальных трудностей с компонентами, которые вы собираетесь использовать (а также проблем совместимости), с которыми неизбежно сталкивается каждый новый дрон.

Существует несколько фантастических форумов, и я рекомендую вам посетить и присоединиться к как можно большему числу форумов до начала сборки.

Стоит ли строить дрон?

Этот вопрос сводится к тому, что вы имеете в виду, когда говорите «стоит того». Есть несколько причин, по которым постройка дрона будет стоить того для одних людей и не стоить для других. Все сводится к субъективному мнению того, кто строит дрон.

Если вы хотите узнать больше информации о том, стоит ли строить дроны, ознакомьтесь с моей другой статьей и встроенным видеороликом на YouTube — Стоит ли строить дроны, 10 моментов, которые нужно учитывать.

Да, строить дрон стоит, если…

Вот причины, по которым строительство дрона может быть выгодным для вас:

Вы выбираете дрон в рамках своего бюджета

Когда вы собираете дрон, может возникнуть множество проблем. Например, вы можете неправильно подключить какой-либо компонент, и он может повредиться. Это означает, что вам придется покупать другой компонент, что может быть невероятно неприятно, а если вы уже потратили весь свой бюджет на первый раунд покупки компонентов, то у вас не будет никакого резерва для возможных ошибок и исправлений, которые вам придется сделать.

Выбирайте, что вам нужно сделать.

Выбирайте комплект дрона или компоненты дрона в пределах своего бюджета и добавьте 25-50% запаса на все дополнительные вещи, которые вам нужно купить. Вы гарантированно получите удовольствие от процесса, не беспокоясь о каждой ошибке и ее экономическом воздействии на процесс покупки дрона. Ничто так не раздражает, как необходимость прекратить строительство дрона, потому что вы не можете позволить себе продолжать его строить.

Если вы только начинаете летать на дроне, вам также рекомендуется добавить в бюджет запасные лопасти и, возможно, новую раму, если вы думаете, что будете часто разбиваться — а большинство новичков так и делают!

Вы хотите научиться строить

Основная причина, по которой вам стоит задуматься о постройке дрона, — это желание научиться. Учиться строить дрон — это один из самых приятных опытов, ведь от набора случайных электронных деталей он превращается в нечто, проносящееся по воздуху, а это очень полезно.

Строить дрон — это очень полезно.

Сборка дрона стоит того, если вы считаете саму сборку важной частью путешествия и учитесь получать удовольствие от процесса не меньше, чем от полета дрона. С другой стороны, если вам нужен только полет, и вы не хотите возиться с множеством мелких электронных деталей, то, возможно, строительство не будет для вас стоящим занятием.

Вы хотите возиться со своим дроном

Не знаю, как вы, но я немного люблю возиться. С самого детства меня всегда интересовало, что находится внутри электронных компонентов, и я просто хотел все разобрать. Будучи взрослым, я чинил телефоны, спаивал компоненты для аудиоаппаратуры, ремонтировал электродвигатели, покупая новые угольные щетки и устанавливая новые переключатели — и мне нравится узнавать о каждом электронном предмете, который я чиню.

Дроны — это то, что мне нужно.

Дроны могут разочаровать, поскольку в них так много различных рабочих деталей, которые нужно собрать вместе, но если вам нравится возиться с другими электронными предметами, то вам наверняка понравится возиться с вашим дроном и его деталями.

Предупреждаю: как только вы начнете возиться, остановиться будет очень трудно, и мне приходилось напоминать себе, что выход и полет дрона является важной частью его сборки — я мог бы часами возиться с мелкими электронными деталями и так и не использовать дрон по назначению.

Вы хотите попробовать новое хобби

Возможно, вы просто ищете новое хобби. И это прекрасно!

Если вы ищете новое хобби, которое позволит вам не только выходить на улицу, но и заниматься спортом, то создание дрона будет для вас вполне достойным занятием. Я люблю дроны, потому что они сочетают в себе множество различных аспектов хобби, таких как фотография, электроника, прогулки на природе, видеосъемка, пилотирование и навыки управления дроном, а также многое другое.

Кроме того, дроны также могут быть полезны для вас.

Дроны также могут дать вам возможность узнать больше об электронике, так что если это разнообразное хобби звучит как то, чем вы хотели бы заниматься, то постройка дрона будет того стоить.

Нет, строить дрон не стоит, если

Вот причины, по которым вам не стоит строить дрон:

Вы хотите сосредоточиться на работе с камерой

Возможно, вы хотите заняться дронами, потому что вы видели, как клубни, блогеры и другие создатели контента с дронами добиваются потрясающих результатов и создают креативные продукты. Создание дрона не даст вам такой же камеры или стабильности, как у DJI или других известных производителей беспилотников.

Если вы хотите сосредоточиться на создании контента о полетах на дроне, то постройка дрона будет лишь помехой на пути к этому, и вы потенциально будете спешить и не получать удовольствия от процесса постройки дрона.

Вы будете нервничать и раздражаться из-за ошибок

Как я уже говорил выше, при создании дрона будет много ошибок и потенциальных проблем, которые вам придется преодолевать. Если вы легко раздражаетесь или раздражаетесь из-за ошибок, то постройка дрона не для вас!

Следует ли мне сначала купить дешевый дрон?

Если вы новичок в мире дронов, возможно, вам стоит подумать о покупке дешевого дрона, прежде чем приступать к созданию собственного дрона.

Если вы хотите узнать, понравится ли вам процесс управления дроном, вам следует приобрести относительно дешевый дрон — посмотрите мою другую статью, где я рассказываю о лучших дронах стоимостью менее 500 долларов — нажмите здесь.

Вы также можете рассмотреть возможность покупки очень дешевого набора для дрона, из которого вы соберете мини-дрон.

Перед началом любого нового хобби лучше постепенно увеличивать денежные обязательства, а не начинать с самых лучших продуктов и обнаружить, что это была пустая трата денег.

Вы можете купить дешевый беспилотник.

Покупая дешевый дрон, вы узнаете все, что вам нужно знать о том, действительно ли вам понравится это хобби и будет ли оно тем, чему вы хотите уделять больше времени.

Заключение

Так вот, мы получили подробный ответ на вопрос, что дешевле — построить или купить дрон? Купить дрон гораздо дешевле, чем собрать его из комплектующих, но если вы хотите получить опыт и узнать о создании дрона, то лучше построить свой собственный дрон.

Все зависит от того, что вы хотите сделать.

Все зависит от того, чего вы хотите добиться от покупки или постройки дрона и каковы ваши интересы в сообществе дронов.

Если вы сомневаетесь, купите себе дешевый комплект дрона и используйте его, чтобы оценить свой интерес и дальнейшую приверженность своему хобби, таким образом вы не потратите целое состояние только для того, чтобы понять, что это не то, что вам особенно нравится или что вы хотите продолжать.

Гоночный FPV-дрон своими руками (часть 1) — сборка

Сегодня популярность гонок на дронах стремительно растёт. Любительские полетушки перерастают в серьёзные международные соревнования, а количество людей, вовлечённых в это хобби, растёт в прогрессии. Я сам недавно собрал FPV-квадрокоптер 180-го размера (расстояние в мм между осями моторов по диагонали) и спешу поделиться этим опытом.

Полностью процесс сборки и настройки я описал тут и тут, а ниже будет немного изменённая версия, содержащая больше информации из моих предыдущих статей.

Я оставлю за скобками вопрос вхождения в данное хобби и перейду непосредственно к квадрокоптеру.

Выбор размера квадрокоптера

Год назад наибольшей популярностью пользовались квадрокоптеры 250-го размера. Но сейчас пилоты предпочитают собирать аппараты меньшего размера, что весьма разумно: вес меньше, а мощность та же. Я выбрал 180-й размер не из каких-то практических причин, а как некий челлендж по сборке.

На самом деле, такой подход к выбору не совсем правилен. Гораздо разумнее выбирать сначала размер пропеллеров, а уже под них — наименьшую раму, куда влезут выбранные пропеллеры. И при таком подходе 180-й формат вообще отбраковывается. Судите сами: 210-й формат позволяет ставить те же 5-дюймовые пропеллеры, что 250-й, при этом сам квадрик получается легче, а 4-дюймовые пропеллеры влезают и в 160-е рамы. Получается, что 180-й размер — это такой промежуточный формат, который «ни нашим, ни вашим». Его также можно считать утяжелённым 160-м. Но, тем не менее я выбрал именно его. Возможно потому, что это минимальный размер, способный более-менее комфортно тягать камеру GoPro или Runcam.

Комплектующие

Начнём с моторов. «Промежуточность» 180-го размера, а также богатство их ассортимента, осложняют выбор. С одной стороны, можно брать то, что идёт на 160-е, с другой — то, что устанавливают на 210-е или даже 250-е. Исходить надо из пропеллеров и батареи (количество банок). Не вижу смысла использовать батарею 3S, а по пропеллерам общие правила таковы:

нужна максимальная статическая тяга — увеличивай диаметр пропеллера и уменьшай шаг (в разумных пределах)
нужна высокая скорость — уменьшай диаметр и увеличивай шаг (в разумных пределах)
нужна высокая тяга при маленьком диаметре — добавляй количество лопастей (опять же в разумных пределах, так как если разница между двух- и трёхлопастными пропеллерами ощутимая, то между трёх- и четырёхлопастными — не такая большая)

В моём случае я имею ограничение размера пропеллеров в 4 дюйма, но не имею ограничения по моторам. Значит, разумнее всего будет использовать трёхлопастные 4045 пропеллеры bullnose. Их сложно балансировать, но с ними управление отзывчевее и предсказуемее, а звук тише. С другой стороны, с двухлопастными пропеллерами скорость у квадрокоптера выше, но мне этого точно не надо. «В народе» на 180-х рамах преобладают следующие сетапы:

лёгкий с моторами 1306-3100KV, обычными 4045 пропеллерами и батареей 850mAh
тяжёлый и мощный под трёхлопастные bullnose пропеллеры и экшн-камеру с моторами 2205-2600KV и батареей 1300mAh

На самом же деле, рама позволяет ставить моторы от 1306-4000KV до 22XX-2700KV. Кстати, не знаю почему, но моторы 1806-2300KV сейчас в опале и мало используются.

Для своего квадрика моторы я взял — RCX H2205 2633KV. Во-первых, хотелось иметь запас по мощности (хотя с моими скромными навыками пилотирования, непонятно зачем). Во-вторых, мои сетапы никогда не получались сверхлёгкими, вдобавок я ещё и экшн-камеру таскать планирую. Конкретно моторы RCX — вариант компромиссный. Они дёшевы, но и нареканий по качеству много. На момент покупки комплектующих это были одни из немногих моторов 2205-2600KV на рынке. Сейчас (на момент написания статьи) ассортимент значительно больше и лучше выбрать что-нибудь другое.
С остальными комплектующими действовал по принципу «больше челленджа»:

Рама RC180 V2. Недорогая (брендовые аналоги в 2-3 раза дороже), лёгкая, с хорошей компановкой и нижней пластиной 3мм. К сожалению, отдельно запчастей к ней не купить, но, учитывая цену всей рамы, вполне можно купить 1-2 комплекта на запчасти.
Приёмник FrSky D4R-II. Поначалу хотелось попробовать FrSky X4R-SB, но в этом случае пришлось бы менять модуль на передатчике, а этого делать совсем не хотелось. Забегая вперёд скажу, что разумнее брать версию приёмника без припаянных разъёмов. У себя я всё равно их отпаял.
Регуляторы FVT LittleBee 20A — недорогие и проверенные, но сейчас уже устаревшие. Когда я их покупал только-только появились в продаже FVT LittleBee 20A PRO на чипе Silabs F396 (та версия, что у меня использует чип Silabs F330), а на момент написания статьи уже принимались предзаказы на FVT LittleBee 20A-S, заточенные под BLHeli_S. Здесь можно почитать о технических стороне регуляторов LittleBee 20A.
Видеопередатчик Foxeer FX799T — компактный, популярный и с микрофоном.
Камера Sony Super HAD CCD 600TVL (IR Block, NTSC, объектив 2.8). Можно было и Foxeer XAT600M, но мне нужна без корпуса.
Держатель камеры Diatone.
Антенна-«клевер» BeeRotor и кабель-удлинитель. .
В комплекте с рамой уже есть плата распределения питания, но я не хочу её использовать. Поэтому заказал Matek Mini Power Hub, она намного удобнее. Кстати, при использовании батарей 3S, эта PBD издаёт громкий свист и это никак не лечится.
Несколько батарей Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45

Выбор полётного контроллера

Вы наверное заметили, что в списке нет полётного контроллера. Хочу описать его выбор подробнее. В недорогие наборы для сборки часто включают контроллер CC3D, так сейчас это, пожалуй, самый дешёвый ПК. Сегодня нет совершенно никакого смысла покупать CC3D. Он устарел и не имеет таких необходимых вещей, как контроль заряда батареи и «пищалка». Его преемник CC3D Revolution — это уже совсем иной продукт с богатыми возможностями, но и ценой свыше 40€.
Современные полётные контроллеры уже перешли с процессоров F1 на F3, что сделало Naze32 ПК прошлого поколения и ощутимо снизило его цену. Сейчас это поистине народный контроллер, который имеет почти всё, что душа желает при цене от 12€.
Из ПК нового поколения наиболее популярен Seriously Pro Racing F3, причём в первую очередь, из-за наличия недорогих клонов. Сам контроллер ничем не уступает Naze32, вдобавок имеет быстрый процессор F3, большое количество памяти, три UART-порта, встроенный инвертор для S.Bus. Именно SPRacingF3 Acro я и выбрал. Остальные современные ПК не рассматривались из-за цены, либо каких-то специфических особенностей (закрытая прошивка, компоновка и т.д.)
Отдельно отмечу модную ныне тенденцию объединять несколько плат в одну. Чаще всего ПК и OSD или ПК и PDB Я не поддерживаю данную идею за парой исключений. Мне не хочется менять весь полётный контроллер из-за сгоревшей OSD. К тому же, как показывает практика, иногда такое объединение приносит проблемы.

Схема проводки

питание полётного контроллера (5В) от PDB через выходы для регуляторов
питание радиоприёмника (5В) от ПК через разъём OI_1
питание видеопередатчика (12В) от PDB
питание камеры (5В) от видеопередатчика
OSD подключил к UART2. Многие используют для этого UART1, но как и на Naze32, здесь этот разъём запараллелен с USB.
Vbat подключен к ПК, а не к OSD. В теории показания вольтажа батареи (vbat) можно считывать как на OSD, так и на ПК, подключив батарею либо к одному, либо к другому. В чём разница? В первом случае показания будут присутствовать только на экране монитора или очков и ПК ничего не будет о них знать. Во втором случае ПК может отслеживать напряжение батареи, информировать о нём пилота (например, «пищалкой»), а также передавать эти данные на OSD, в «чёрный ящик» и по телеметрии на пульт. Настраивать точность показаний тоже проще через ПК. То есть, подключение vbat к полётному контроллеру намного предпочтительнее.

Сборка

Для начала несколько общих советов по сборке:

Карбон проводит ток. Так что всё надо хорошо изолировать, чтобы нигде ничего не замыкало на раму.
Всё, что выступает за пределы рамы, при аварии вероятнее всего, будет сломано или оторвано. В данном случае речь идёт, в первую очередь, о разъёмах. Провода тоже могут быть перерублены винтом, так что и их надо прятать.
Крайне желательно после пайки покрыть все платы изолирующим лаком PLASTIK 71, причём в несколько слоёв. По собственному опыту скажу, что наносить жидкий лак кисточной намного удобнее, чем покрывать спреем.
Не лишним будет капнуть немного термоклея на места пайки проводов к платам. Это защитит пайку от вибраций.
Для всех резьбовых соединений желательно использовать «Локтайт» средней фиксации (синий).

Сборку я предпочитаю начинать с моторов и регуляторов. Здесь хорошее видео по сборке маленького квадрокоптера, с которого я перенял идею расположения проводов моторов.

Отдельно хочется сказать про крепление регуляторов: где и чем? Их можно закрепить на луче и под ним. Я выбрал первый вариант, так как мне кажется, что в этом положении регулятор более защищён (это мои домыслы, не подтверждённые практикой). Вдобавок, при креплении на луче, регулятор отлично охлаждается воздухом от пропеллера. Теперь о том, как закрепить регулятор. Способов много, наиболее популярный — двухсторонний скотч + одна-две стяжки. «Дёшево и сердито», к тому же демонтаж трудностей не доставит. Хуже то, что при таком креплении можно повредить плату регулятора (если ставить стяжку на неё) или провода (если крепить на них). Так что я решил крепить регуляторы термоусадочной трубкой (25мм) и запаял их вместе с лучами. Есть один нюанс: сам регулятор тоже должен быть в термоусадке (мои в ней и продавались), чтобы не соприкасаться контактами с карбоном луча, иначе — КЗ.

Также имеет смысл приклеить по кусочку двухстороннего скотча снизу на каждый луч в месте крепления мотора. Во-первых, он защитит подшипник мотора от пыли. Во-вторых, если по какой-то причине один из болтиков открутиться, он не выпадет при полёте и не потеряется.
При сборке рамы не использовал ни одного болтика из комплекта, так как все они неприлично короткие. Вместо этого приобрёл чуть длиннее и с головкой под крестовую отвёртку (есть такое личное предпочтение).

Камера не помещалась по ширине между боковых пластин рамы. Немного обработал края её платы надфилем (скорее сточил шероховатости) и она встала без проблем. Но сложности на этом не кончились. Мне очень понравилось качество держателя для камеры от Diatone, но камера с ним не помещалась в раму по высоте (примерно на 8-10мм). Сначала я приколхозил держатель на наружной (верхней) стороне пластины через неопреновый демпфер, но конструкция получилась ненадёжной. Позже пришла идея максимально простого и надёжного крепления. Я взял только хомут от Diatone`овского крепления и одел его на отрезок прута с резьбой М3. Чтобы камера не сместилась вбок, я зафиксировал хомут нейлоновыми муфтами.

Очень понравилось, что из разъёмов на ПК пришлось паять только коннекторы для регуляторов. Полноценные трёхконтактные разъёмы у меня не вписывались по высоте, пришлось пойти на хитрость и использовать двухпиновые. Для первых пяти каналов (4 для регуляторов + 1 «на всякий пожарный») я припаял коннекторы к сигнальной площадке и «земле», для остальных трёх — к «плюсу» и «земле», чтобы можно было запитать сам ПК и уже от него — подсветку. Учитывая, что китайские клоны полётных контроллеров грешат ненадёжной фиксацией разъёма USB, его я пропаял тоже. Ещё одним моментом, характерным для клона SPRacingF3, является разъём «пищалки». Как и в случае с vbat, на верхней стороне платы находится двухконтактный разъём JST-XH, а на нижней — он продублирован контактными площадками. Закавыка в том, что у клона «земля» на разъёмe постоянная и при его использовании «пищалка» всегда будет активирована. Нормальная рабочая для «пищалки» «земля» выведена только на контактную площадку. Это легко проверяется тестером: «плюс» разъёма прозванивается с «плюсом» на контактной площадке, а «минус» — не прозванивается. Следовательно, надо припаять провода для «пищалки» к нижней стороне ПК.

Трёхконтактные разъёмы регуляторов тоже пришлось заменить. Можно было использовать четыре двухконтактных штекера, но вместо этого, я взял два четырёхконтактных штекера и вставил в один «землю» всех регуляторов, во второй (соблюдая порядок подключения моторов) — сигнальный провод.

Пластина с подсветкой по ширине больше, чем рама и выступает по бокам. Единственное место, где её не собьют пропеллеры — под рамой. Пришлось колхозить: взял длинные болты, надел на них нейлоновые муфты с предварительно проделанными прорезями (чтоб стяжки, крепящие подсветку, могли зафиксироваться) и вкрутил через нижнюю пластину в стойки рамы. К получившимся ножкам стяжками притянул пластину со светодиодами (отверстия в пластине подходили идеально) и залил стяжки термоклеем. С задней стороны пластины припаял коннекторы.
Уже после сборки, на этапе настройки выяснилось, что с пищалкой что-то не то. Сразу после подключения батареи она начинала монотонно пищать, а если активизировать её с пульта, то на этот монотонный писк накладывался ещё и ритмичный. Я сначала грешил на ПК, но после замера напряжение мультиметром, стало ясно где именно проблема. На самом деле можно было с самого начала подключить к проводам пищалки обычный светодиод. В итоге я заказал сразу несколько пищалок, послушал их и установил самую громкую.

Часто PDB и контроллер крепят к раме нейлоновыми болтами, но я не доверяю их прочности. Поэтому я использовал 20мм металлические болты и нейлоновые муфты. После установки PDB я припаял питание регуляторов (остальные провода были припаяны заранее) и залил места пайки термоклеем. Главный силовой провод, идущий к батарее, я стяжкой закрепил к раме, чтобы его не вырвало в случае аварии.

С приёмника я кусачками удалил все коннекторы, кроме необходимых трёх, а перемычку между третьим и четвёртым каналами пропаял прямо на плате. Как я уже писал выше, разумнее было бы брать приёмник без коннекторов. Также я развернул у него антенны и заплавил в термоусадку. На раме приёмник хорошо поместился между PBD и задней стойкой. При таком расположении хорошо видно его индикаторы и есть доступ к кнопке бинда.

Видеопередатчик стяжками и термоклеем я закрепил к верхней пластине рамы так, чтобы через прорезь был доступ к кнопке переключения каналов и светодиодным индикаторам.

Для крепления антенны видеопередатчика в раме есть специальное отверстие. Но не стоит соединять её с передатчиком напрямую. Получается своего рода рычаг, где одним плечом служит антенна, другим — сам передатчик со всеми проводами, а место крепления разъёма будет точкой опоры, на которую придётся максимум нагрузки. Таким образом, в случае аварии почти со 100% вероятностью разъём на плате передатчика отломается. Поэтому крепить антенну надо через какой-то переходник или удлинитель.

К MinimOSD я решил припаять разъёмы, а не провода напрямую. На форумах пишут, что эта плата нередко сгорает, следовательно разумно сразу подготовиться к возможной замене. Я взял планку с коннекторами в два ряда, нижние припаял к контактным площадкам с отверстиями, а на верхние вывел vIn и vOut. После этого залил места пайки термоклеем и упаковал всю плату в термоусадку.

Последним штрихом является наклейка с номером телефона. Она даст хоть небольшую надежду в случае потери квадрокоптера.

Сборка на этом подошла к концу. Получилось компактно и при этом сохранён доступ ко всем необходимым органам управления. Больше фотографий можно посмотреть здесь. Масса квадрокопрера без батареи составляет 330г, с батареей — 470г. И это ещё без экшн-камеры и крепления для неё. В следующей статье я расскажу о прошивке и настройке получившегося квадрокоптера.

Как собрать отличный гоночный квадрокоптер всего за бюджетные 392$

TransTEC Frog Lite 218mm

Есть очень много готовых гоночных квадрокоптеров, которые уже собраны и готовы к полетам. Но мы предлагаем собрать квадрокоптер вам самим. Во-первых, это хорошо развивает ваши способности в электронике и пайке. Во-вторых, вы получите именно то, что хотите, ведь комплектующие можно купить на любой вкус. В-третьих это будет даже дешевле, чем покупать готовый дрон с такими же характеристиками. К тому же, вы сможете контролировать каждый шаг сборки и в случае поломки, без особых проблем производить ремонт.

В качестве поставщика компонентов у нас будет торговая площадку Banggood. Банггуд хорош тем, что там очень много продавцов компонентов для квадрокоптеров, поэтому выбор очень большой.

Задача: собрать квадрокоптер с ценой не более 200$ (на сегодня это 12300р), при этом, чтобы у квадрокоптера были отличные летные характеристики.

В этой статье будет список всех необходимых компонентов для сборки бюджетной версии гоночного квадрокоптера, но тем не менее мощного и качественного.

Рама квадрокоптера

Этот пункт имеет в основном эстетическое значение, рам очень много, но классика одна — это рама типа Х, либо менее классический вариант — рама типа Н.

Рама Х достаточно компактная, внутренние компоненты хорошо защищены. Аккумулятор крепят на нижнюю часть. Легкая.

Рама H просторная, хорошо защищает компоненты, плюсом является и то, что аккумулятор крепится на верхней стороне, а значит, он будет менее подвержен ударам. Немного тяжелее рамы Х за счет большей площади.

Рамы Х:

TransTEC Frog

Цена

Рамы Н:

Lisam LS-210

Цена

Полетный контроллер и видеопередатчик

Сейчас становятся популярными комбинированные решения — полетный контроллер с встроенным видеопередатчиком. Плюсы очевидны — занимает меньше места, отсутствие лишних проводов, дешевле в цене. Но и как у всего хорошего, есть и минусы: если вы на продолжительное время включите его (контроллер с видеопередатчиком) без антенны, то он естественно сгорит и придется менять всю плату, включая полетник.

В последнее время, Betaflight делают упор разработки на полетный контроллер поколения F4, поэтому, рекомендуем придерживаться следующих компонентов:

HGLRC F4 V6PRO

Цена

Регуляторы оборотов (ESC)

С регуляторами оборотов сейчас на рынке более менее спокойно, ничего особо нового нет, BLHeli_S практически ничем друг от друга не отличаются. Рекомендуем использовать регуляторы марки Racestar, они хорошо себя зарекомендовали, недорогие и беспроблемные регуляторы оборотов на 30 ампер, чего хватит с небольшим запасом на нашу сборку:

Racerstar RS30A

Цена набора

Моторы (Двигатели)

Компания DYS на данный момент выпускает бюджетную версию двигателей под названием «Samguk». Фирма очень хорошо себя зарекомендовала в сообществе пилотов, как качественный и недорогой производитель моторов для квадрокоптеров. Красивый дизайн моторов и открытый низ для уменьшения веса — это моторы Samguk. В линейку входят 3 размера/мощности двигателя: « Wu» — 2206, «Shu» — 2306, а также «Wei» — 2207.

Мы рекомендуем купить Wu» — 2206, так как это будет самым оптимальным вариантом цена\мощность\качество.

DYS Samguk серии Wu 2206

Цена

FPV камера

Здесь примерно также, как с регуляторами. В бюджетном сегменте особых продвижений и открытий нет, поэтому рекомендуем использовать классику RunCam Swift 2 или SuperHAD 600TVL. Это наилучшее соотношение цена/качество картинки.

Подытог

По факту, мы собрали все комплектующие, которые в сборе можно назвать квадрокоптером. Общая цена у нас получилаь при покупке по минимальной цене: 10732 рубля или 174$, включая PDB плату из 2 пункта заголовка Полетный контроллер. Можно купить первый вариант, где все будет компактно и ничего паять не нужно будет.

Уточним: можно собрать квадрокоптер и за более низкую цену, но характеристики у него естественно будут хуже, мы же собираем дрон, который будет выдавать высокие летные качества за бюджетную цену.

Теперь нам останется выбрать аппаратуру управления (включая передатчик), шлем или очки, пропеллеры, аккумуляторы и зарядное устройство.

Аппаратура управления

В аппаратуру управления входит пульт и приемник. Пультом управляют, а приемник устанавливается в квадрокоптер, он принимает сигнал с пульта и направляет в полетный контроллер.

Классикой на сегодня являются 2 аппаратуры: Taranis от FrSky и более бюджетная аппаратура FlySky.

Taranis X9D Plus

Собираем FPV квадрокоптер на базе рамы – Realacc Kylin 210

Основание рамы.

Карбоновые детали верхней «надстройки».

Металлические стойки.

Комплект металлического и пластикового крепежа.

Комплект для крепления аккумулятора.

Простенькая PDB с бэками на 5 и 12 вольт.

Диагональ по центрам моторов – 210 мм. Что ясно из названия рамы – Realacc Kylin 210.

Форма основания – вытянутый крест, в длину рама на 8 мм больше чем в ширину.

Толщина основания – 5,3 мм. Рама очень жёсткая на прогиб, это очень хорошо.

Ширина лучей – 13 мм, этого вполне достаточно для размещения отдельных регуляторов на каждый мотор.

Остальные карбоновые детали толщиной – 2 мм. Кроме верхней деки и проставки в креплении экшн камеры, они толщиной – 1.5 мм.

Распил ровный, без видимых косяков и задиров слоя.

На резе хорошо видна структура слоёв китайского псевдокарбона. Обычно это два или три слоя углеткани, остальное текстолит. Так, и цена соответствует качеству материала.

Рама собирается за несколько минут. Сначала собираем верхушку рамы с креплением для курсовой и экшн камеры.

На основание рамы прикручиваем комплектные стойки.

Прикручиваем верхнюю часть рамы к стойкам. Рама готова.

Вес пустой рамы – 94 г.

Для сборки квадрика, кроме вышеупомянутой рамы буду использовать: приёмник – FrSky XSR для аппаратуры TARANIS; курсовую камеру (можно использовать любую на ваш выбор) – Foxeer HS1177 V2.

Полётник с интегрированной PDB и видеопередатчиком – HGLRC F4 V5PRO. На данный момент данный контроллер снят с производства и его прямой наследник – HGLRC F4 V6PRO. Крепление 30.5×30.5 мм.

Четыре регулятора оборотов для бесколлекторных моторов с поддержкой протокола D-Shot 600 — Racerstar RS40A V2.

Комплект из четырёх бюджетных моторов – Racerstar Racing Edition BR2205 2600KV.

Приступим к сборке коптера. Полётный контроллер установлю на стойки с виброразвязкой – Flight Controller Anti-Vibration Fixed Screws.

Пришлось подложить шайбы, чтобы притянуть стойки к раме.

Перед сборкой все острые кромки рамы я скруглил надфилем, а торцы покрыл несколькими слоями акрилового лака (можно клеем на основе цианакрилата).

Изолирую лучи одним слоем изоленты, на случай, если он лопнет, и куски карбона могут замкнуть контакты регулятора.

К основанию рамы прикручиваем все четыре мотора. Я креплю мотор на все четыре болта, хотя можно и на два, если с фиксатором резьбы.

Чтобы в полёте ничего само не открутилось – использую фиксатор резьбы.

Прикручиваем полётный контроллер к стойкам.

Закрепляем регуляторы на лучах парой оборотов изоленты, это необходимо для того, чтобы определить конечную длину проводов.

Согласно инструкции на полётный контроллер, паяем силовые и сигнальные провода от регуляторов на плату контроллера.

Паяем провода от моторов к регуляторам. К каким фазам, какой провод подключать значения особого не имеет и влияет только на направление вращения моторов. На этапе настройки можно поменять направление вращения моторов в программе blhelisuite.

Проверяем качество пайки, чтобы в полёте ничего не отвалилось.

Рекомендую после пайки все соединения заизолировать специальным лаком, я использую несколько слоёв plastik 71 и подсушиваю феном.

К полётнику подключаем все компоненты, включая антенну (без антенны сгорит видеопередатчик) и проверяем на работоспособность. Убедились, что все работает – можно окончательно заканчивать сборку и прикрутить верхнюю часть рамы к основанию. В процесс настройки полётного контроллера подробно вдаваться не буду, кому интересно можете подробно ознакомиться в этой статье – «Собираем и настраиваем квадрокоптер на базе комплекта – AuroraRC C2 Flytower OMVT F4», в разделе настройка.

На верхней деке есть отверстие для установки SMA разъема, к которому будет прикручиваться антенна. Для полётов вокруг да около такая антенна не нужна, и будет место для приёмника.

Установлю вот такой диполь (Original MMCX 5.8GHG 3dBi FPV Antenna) с разъёмом MMCX как раз подходит к полётнику.

Окончание антенны дополнительно усилю вторым слоем термоусадки.

На освободившееся место стяжками закрепляем приёмник.

Усы антенн выводим за пределы рамы и закрепляем на обрезанных стяжках с помощью термоусадки. Угол в 90 градусов между лучами антенн не выдержан, но оно и так нормально работает на удалении до 200 метров.

Фиксируем антенну видеопередатчика.

Про пищалку тоже не забыл, притянул стяжкой к основанию рамы.

С помощью пинцета и какой-то матери, в пазы основания рамы продеваем стяжку-велкро для фиксации аккумуляторов. Для этой операции нужен пинцет с тонкими и изогнутыми губками, иначе намучаетесь.

Для более надёжной фиксации акума на раме, использую липучку типа репейник (крючки на раме). Но можно установить прилагаемую к комплекту рамы прокладку из пенорезины. Как по мне – липучка надёжней и не надо потом лазить на корячках по всему полю и искать куда отлетел акум при падении и ударе об землю.

Последний штрих – окончательно фиксируем регуляторы на лучах рамы, кто-то это делает стяжками, я обычно просто приматываю изолентой.

В итоге получилось:

Вес квадрика с пропами «трёшками» – 332 г

Вес с акумом 4S 1300 mAh – 486 г.

Немного хочу рассказать об особенностях рамы Realacc Kylin 210. Ширина проёма для установки FPV камеры 27.8 мм, и рассчитана на крепление камер через силиконовые демпферы, у меня таковых нет, подложил попавшиеся под руку шайбы.

Боковые карбоновые пластины не дадут установить стек выше двух этажей при использовании длинных стоек. Если поколхозить со стойками, то думаю три этажа вкорячить всё-таки можно.

Площадка для установки экшн камер имеет регулировку угла наклона.

Камера закрепляется обычной велкро-стяжкой, держится вполне надёжно и не отлетает даже при жёсткой посадке в стиле – «морковка» с 5 метров.

Квадрик с таким конфигом летит вполне зачётно, даже несмотря на изначальный небольшой люфт в моторах (люфтили прямо из коробки).

Realacc Kylin 210 – неплохой вариант компактной рамы для самостоятельной сборки FPV коптера. Рама имеет хорошую жёсткость при небольшом весе и вполне пригодна для хобийных полётов или тренировок.

В заключение приведу несколько вариантов рам с подобными креплениями для экшн камер.
Realacc X210

Realacc X210 Pro

Realacc X210 V+

Сколько стоит собрать fpv дрон