Сколько стоят беспроводные наушники с микрофоном

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 813e834cbd64fc77 • Your IP: Click to reveal 45.128.38.72 • Performance & security by Cloudflare

10 лучших беспроводных наушников с микрофоном

Рынок беспроводных наушников неустанно пополняется новыми моделями, представленными как монолитными брендами-корифеями, так и молодыми зубастыми игроками. Несомненно, растущая конкуренция на руку покупателям, но с другой стороны, и выбор усложняется многократно. Чтобы его упростить, достаточно вспомнить, что формат True Wireless Stereo создавался, прежде всего, для беспрепятственного общения в активное время суток, и от него нельзя требовать аудиофильских характеристик звучания.

Что же нужно хорошей TWS-стереогарнитуре? Кроме качественных динамиков и микрофонов, комфортных вкладышей, автономности не менее 4‒5 часов и функции шумоподавления, ничего. Самые требовательные еще могут присмотреться к удобству управления и дизайну. Именно такие модели, без претензий на уровень звучания проводных наушников, но с достойным функционалом для коммуникации посредством телефона или компьютера, и представлены в нашем рейтинге.

ТОП-10 лучших беспроводных наушников с микрофоном

10 Meizu POP2

Meizu POP2 называют хитовой TWS-кой, заставляющей задуматься, а стоит ли переплачивать за более раскрученные модели. В один ряд с Sony или Sennheiser ее ставить нельзя, но с одноклассниками вроде «Сяоми» и «Хуавей» она посоревнуется на равных. Покупателя привлекает, прежде всего, гуманная цена (она особенно подходит тем, для кого беспроводные наушники вообще в новинку), футуристичный дизайн и увеличенная производительность. Заявлено, что девайс имеет водозащиту на уровне IPX5, а значит, его можно использовать для спортивных занятий, да и легкая прогулка под дождем ему нестрашна.

Производитель также утверждает, что динамики сделаны из графена. Это материал нового поколения, способный к передаче управляемого звукового сигнала не за счет механической вибрации, а при перемене температуры. По идее, при равных габаритах такие динамики выдают более качественный звук, но в отзывах говорится, что он хорош только для начинающих аудиофилов, настоящим ценителям его будет мало. Кстати, звучание гораздо качественнее, если слушать музыку с компьютера, а не со смартфона. Что касается разговорной части, то здесь Meizu POP2 занимает золотую середину: на улице общаться сложно, а дома – в самый раз.

9 Xiaomi AirDots Pro 2

Визуальные дублеры яблочных AirPods, наушники Xiaomi AirDots все-таки имеют ряд интересных особенностей. Встроенный инфракрасный датчик позволяет в зависимости от местоположения вкладышей автоматически останавливать или запускать воспроизведение треков. Звучание ценители характеризуют положительно, единственное, что не хватает – высоких частот и громкости. Чтобы не выставлять ее на максимум, в отзывах советуют обновить прошивку до версии 2.7.1.0 и выше.

Особенно хорошо устройство звучит с флагманских смартфонов Huawei и Xiaomi с кодеками LHDC и HWA. На сегодняшний день они считаются самыми качественными и способны передавать сигнал со скоростью до 900 кбит/с. Остальные смартфоны подключаются по стандарту ААС, и звук получается уже не таким детализированным. Что касается использования наушников как hands-free, то здесь они точно не подведут: слышимость абонентов отличная, двойные микрофоны работает бесшумно, технология шумодава, хоть и реализована не лучшим образом, но на улице потерять нить общения не даст.

8 Geozon G-Sound Tube

Geozon – яркий представитель тех самых молодых и зубастых брендов, о которых говорилось вначале. Хорошенько проработав ассортимент смарт-часов, он решил мощно заявить о себе и на рынке беспроводных наушников. Представленная им около полугода назад звуковая линейка G-Sound состоит из двух моделей – Cube и Tube. Обе отлично собраны и очень схожи технически, обе играют на достойном для TWS уровне. Разница может показаться существенной тем, кто выбирает девайс по автономности (Cube – 750 мА∙ч, Tube – 400 мА∙ч), форме кейса (коробка и тюбик а-ля помада) и возможности регулирования звука через сами наушники, а не через компьютер или смартфон (это позволяет делать только Tube).

Отзывы о новинке тоже вдохновляющие. Особенно хвалят устойчивость Bluetooth-соединения версии 5.0. По остроумному выражению одного из пользователей, он держит связь «как бульдог сосиску» ‒ через две квартирные стены и даже крупные механические предметы. Отдельно стоит отметить и сервисную поддержку от Geozon. На немногочисленную критику на профильных сайтах тут же реагировали официальные представители, которые рекомендовали изменить те или иные настройки либо обратиться в колл-центр для немедленного решения вопросов.

7 Honor AM61

Казалось бы, от стереогарнитуры за 2 тыс. руб. и не от самого раскрученного бренда сложно требовать выдающегося качества. Но полтысячи отзывов на известном маркетплейсе со средней оценкой 4.5 подсказывают, что беспроводные наушники AM61 точно заслуживают внимание. И не стоит оглядываться на подозрительно низкую стоимость – компания Honor не очередной китайский ноунейм, а ведущий бренд Huawei, на беду конкурентам и на радость покупателям ведущий достаточно агрессивную ценовую политику.

Honor AM61 ориентированы на социально-активную аудиторию, любителей ЗОЖ и просто социально-активных людей. Они не замечают, когда какие-то частоты звучат неидеально, но огорчаются, если в нужный момент, например, во время тренировки, наушники разрядились. С этой моделью такого не случится – ее автономность составляет 11 часов на одном заряде. И еще от нее не устают уши, вкладыши крепко сидят в ушах, каким бы интенсивным не было занятие. В целом, гарнитура прекрасна для спорта, но ее можно успешно использовать и сугубо для общения – всенаправленный микрофон отлично справляется со своей функцией.

6 Huawei FreeBuds 3

Владельцы смартфонов Huawei и Honor испытывают на себе самую настоящую магию сродни той, которая происходит каждый раз при подключении AirPods к iPhone. Стоит им открыть крышку кейса, как на экране гаджета тут же появляется предложение подключиться, и коннект двух устройств происходит в доли секунд. Если извлечь один вкладыш, воспроизведение музыки приостанавливается, но как только возвратить его на место, пауза прекращается.

Звучание нравится далеко не всем – в отзывах имеются нарекание на практически полное отсутствие высоких и низких частот. Но как блютуз-гарнитура Free Buds бесподобны: собеседники слышат друг друга прекрасно, голоса при общении звучат натурально, нет металлического отзвука. В характеристиках утверждается, что модель выдерживает ветер до 20 м/с, а значит, наушники не оборвут разговор даже во время бега или езды на велосипеде.

5 Marshall Major III Bluetooth

Первое впечатление о Major III в беспроводном формате традиционное для всех наушников Marshall – wow! В любом из 3 цветов – черном, белом или коричневом – наушники смотрятся бесподобно, а дорогая олдскульная отделка не позволяет допустить мысль, что они стоят меньше 10 тыс. руб. Качество соединения и микрофонов высокое, особых «фишек» для звукоизоляции нет, но в домашней или не слишком шумной рабочей обстановке слышимость остается на высоте.

Один из главных козырей модели – простой и удобный для всех случаев жизни управляющий джойстик. Логика касаний и нажатий продумана безупречно, запоминаются они легко, а перепутать и нажать что-то случайно сложно. Показатель автономности тоже радует – до 30 часов (на практике это почти неделя) на одном заряде при средней громкости. И явный прогресс для TWS-сегмента демонстрирует звучание. Чтобы его оценить, нужно послушать качественный трек в lossles-формате, эффект полного погружения гарантирован.

4 Bowers & Wilkins PI3

Внутриканальные наушники PI3 от B&W не являются полностью беспроводными – элементы соединены между собой ободом. Главная их особенность – 2 раздельных усилителя в гибридной конструкции, объединяющей арматурные драйвера с динамическими. Первые отвечают за воспроизведение высоких частот, вторые – срединных и низких. Модель стала первой, в которой задействован процессор Qualcomm aptX Adaptive BT 5.0. Благодаря ему батарея держит до 8 часов при средней нагрузке, а каждые 15 мин. зарядки дают еще 2 часа полноценного функционирования.

PI3 прекрасно подходят для эксплуатации в качестве телефонной гарнитуры. Микрофоны внутри наушников передают звуки общения так же безупречно, как и музыки. Очень удобно использовать устройство одновременно с компьютером. Предусмотрено, что его можно подключать через кабель, тем самым экономя заряд и используя один девайс, а не несколько.

3 Apple AirPods 2

Второе поколение «Аирподс» приобрело способность заряжаться бесконтактным способом, дольше, не менее 5‒6 часов в режиме прослушивания музыки, работать на одном заряде и вызывать Siri голосовым приветствием. Новинка еще быстрее стала коннектиться с разными Apple-устройствами, будь то MacBook, iPhone или iPad, и гораздо медленнее разряжаться – батарея полностью садится лишь через 3 часа общения по телефону.

Встроенные микрофоны функционируют безупречно, да и вообще Apple усовершенствовала наушники с точки зрения качества звонков. По отзывам пользователей, никаких «отваливаний» и долгих подключений, щелчков и тресков не наблюдается, собеседники слышат друг друга так, как будто находятся рядом. По степени комфортабельности для ушей AirPods 2 не отличаются от проводных EarPods – если они удобны, то и блютуз-версия тоже придется по нраву.

2 Sennheiser Momentum True Wireless

Плотная посадка в ушах, отличная работа микрофонов, сенсорное управление громкостью, поддержка aptX и наличие режима прослушивания уличных шумов – вот далеко неполный список достоинств наушников Sennheiser Momentum True Wireless. В него обязательно нужно внести и стабильность связи по Bluetooth 5.0 – о прерывании общения на самом интересном месте можно забыть. Что касается скорости подключения, то достаточно пары секунд, чтобы модель подключилась к последнему устройству автоматически. Правда, если использовать ее параллельно с компьютером, то переключением придется заниматься вручную.

К управлению через сенсоры придется привыкать: запомнить, на какой наушник и как требуется нажимать, выработать определенную частоту двойных и тройных тапов. Первое время ошибки неизбежны, зато потом все приходит в норму. Обширные возможности появляются с использованием специального приложения Smart Control. Оно позволяет тонко настроить звук по эквалайзеру, остановить трек при изъятии амбушюры из ушной раковины, принять звонок автоматом, когда руки заняты и т. д.

1 Sony WF1000XM3

В названии наушников WF1000XM3 неслучайно есть отсылка к старшей полноразмерной модели WH1000XM3, до сих пор не имеющей аналогов в мире. Инженеры Sony в который раз превзошли себя и в таком сложном форм-факторе как True Wireless предоставили устройство с превосходно работающей системой шумоподавления. Фактически они взяли проверенный ранее процессор и уменьшили его, переделав под работу с двумя микрофонами.

В результате наушники стали незаменимы для городских условий. Они настолько эффективно отсекают уличный шум, что в целях безопасности производитель заложил функцию прозрачного звука. Приятно удивляет работа гарнитуры в режиме общения, для которого можно задействовать один наушник или оба сразу. Повышать голос, повторять фразы приходится разве что в самых сложных условиях, например, при сильном ветре. Что касается звука, то он достаточно сбалансированный, но аудиофилов явно не впечатлит.

Рейтинг блютуз-наушников с микрофоном для разговора 2023 ⁠ ⁠

При подготовке рейтинга опирались на профессиональные тесты наушников с микрофоном от экспертов ресурса RTINGS и учитывали мнение техноблогеров с YouTube. Также приняли во внимание отзывы реальных владельцев, взятые с Яндекс.Маркета и ДНС.

6. SKULLCANDY SESH

Хорошие недорогие беспроводные внутриканальные наушники с микрофоном от американской компании Skullcandy. Стабильное подключение к любым устройствам по Bluetooth 5.0, броский дизайн с лого бренда в виде черепа на каждой “затычке”, невысокая себестоимость…

В модель установлены микрофоны из начального ценового сегмента с агрессивным шумоподавлением. Как итог, голос звучит постно, с налётом искажений из-за попыток отсеять посторонние звуки. Лучше всего “майк” отрабатывает в тихом помещении.

Управление наушниками реализовано через механические клавиши. Нажимаются они туговато, что с глубокой посадкой создаёт некоторый дискомфорт. В комплект кладут 3 пары амбушюр: одна уже находится на наушниках, две остальные помогают подобрать лучший вариант для крепления в ушных раковинах.

Заявленное время автономной работы составляет 3 часа, но можно добиться около 4 часов, снизив громкость. Ещё 10 часов обеспечивает зарядка от кейса, который заряжается через устаревший разъём microUSB.

Отметим, что левый наушник может работать в режиме моно, правый — нет.

5. SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS 3

Эта модель заслуживает звания лучших беспроводных наушников с микрофоном для прослушивания музыки согласно отзывам реальных владельцев.

Начнём с качества записи голоса, которое здесь на уровень выше, чем у Skullcandy Sesh. Это заслуга 3 микрофонов на каждой “затычке” и наличия шумодава для разговоров.

Однако голос всё равно звучит плосковато, а сильные шумы на фоне приводят к его искажению. Иначе обстоят дела с воспроизведением музыки, особенно с помощью кодеков aptX и aptX Adaptive. Низкие и средние частоты звучат выразительно, высокие нужно выкручивать эквалайзером.

Управление осуществляется с помощью сенсорных площадок. Можно пользоваться стандартным управлением или изменить его через фирменное приложение. Там же настраивают эквалайзер, умную паузу и загружают обновления.

Отдельно отметим лепестки, которые входят в комплект, и позволяют ещё удобнее закрепить наушники в ушах. Они поставляются отдельно от сменных амбушюр. Также стоит внимания время автономной работы — около 7 часов.

4. SONY WI-1000XM2

На этой позиции — не TWS, а беспроводные внутриканальные наушники с дужкой на шею. Они менее компактные, в отличие от “настоящих стерео”, зато обеспечивают отличный звук, как для Android, так и для iPhone.

Микрофон модели расположен на блоке управления, куда также вынесли 4 физические клавиши. В тихом помещении голос звучит чётко, насыщенно и без искажений. На улице отрабатывает шумодав, отчего качество записи падает, но речь остаётся такой же разборчивой.

Ценители музыки оценят поддержку фирменного кодека LDAC для прослушивания треков без сжатия и наличие двух драйверов: динамического и арматурного. Низы насыщенные, средние и высокие не заваливаются. Однако с включённым ANC качество воспроизведения падает.

К фишкам стоит отнести сразу 7 пар амбушюр, сделанных из разных материалов, съёмный кабель для проводного подключения и время автономной работы в течение 10 часов. Подзаряжается модель по USB-C.

3. EARFUN AIR PRO

Эту модель с натяжкой, но всё же можно отнести к бюджетным беспроводным наушникам с хорошим микрофоном. Они стоят дешевле вышеупомянутых Sony и Sennheiser, при этом голос записывают заметно лучше.

Так, в тихой комнате речь чёткая и разборчивая, с небольшими искажениями. На улице вовсю работает шумодав, отчего искажения становятся отчетливее, но не скатываются в неразборчивую кашу.

С качеством звука здесь также всё на уровне. Особенно выделяют чистый, бархатный бас, отсутствие провалов на средних частотах и выраженные высокие. При этом поддерживаются только кодеки SBC и AAC, а подключение происходит по Bluetooth 5.0. Плюс нет никакого фирменного софта для настройки эквалайзера и включения/отключения умной паузы.

На одной зарядке наушники работают до 9 часов, с активным ANC автономность падает до 7 часов. Кейс подзаряжают через гнездо типа USB-C. На фоне остальных ушей эти выделяются угловатым дизайном, что смотрится необычно.

2. BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS II TRULY WIRELESS

От недорогих беспроводных наушниках для телефона с хорошим звуком и микрофоном переходим к премиальным брендам. Конкретно эта модель умеет в чёткую передачу голоса с подавлением шумов.

Но только на открытом пространстве, где нет другой техники. Стоит подойти к микроволновке или приблизиться к роутеру, как тут же появляются искажения. Аналогичная ситуация происходит в помещениях с большим сосредоточением техники: магазины, кафе, метро. Учтите это.

Зато по качеству звучания музыки и работы ANC решение от Bose в лёгкую уделывает конкурентов. Шумоподавление отрабатывает чётко, если не идеально.

В ушах затычки держатся уверенно. Найти свой вариант помогают сменные амбушюры и лепестки, которые крепятся на корпусе.

К другим особенностям относится 6 часов автономной работы и поддержка стандартных кодеков SBC и AAC — никаких вам эйпитииксов и LDAC, но звук при этом отличный. Управление сенсорное, с помощью свайпов реализовано убавление и добавление громкости.

1. NOTHING EAR 2

Забываем обо всех наушниках, упомянутых ранее, поскольку эти TWS обеспечивают лучшую передачу голоса в любых условиях — будь то комната с шумоизоляцией или метро в час пик. Проблема только с качеством записи, отчего речь звучит постно, зато разборчиво.

Nothing Ear 2 развивают идеи, заложенные в первую версию: прозрачный дизайн, настройка всего и вся через фирменное приложение, поддержка беспроводной зарядки. По звуку всё на хорошем уровне, не считая заваленные высокие частоты.

Управление «ушами» реализовали на ножках с помощью нажатий. Так, удерживая ножку получится включить режим прозрачности или ANC, ну а одинарные и двойные щелчки отвечают за переключение треков, ответ или сброс вызова.

Живут наушники до 6.5 часов, с включённым шумодавом автономность падает до 4 часов. Поддерживаются обычные кодеки AAC, SBC и LHDC 5.0. Последний кодек обеспечил ушам сертификацию Hi-Res Audio.

Отметим, что пылевлагозащиту получили как сами вкладыши (IP54), так и зарядный кейс (IP55). Последний также имеет прозрачный дизайн и поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Материал взят с сайта Обзоровик

Ранее опубликованные обзоры

а cg-подс где?? почему не в рейтинге?? ЗАКАЗУХА детектед

Почему без примерных цен? так сложно написать?

Я вижу что бюджетный сегмент не попал в ваш тест, очень жаль.

Но всё равно спасибо.

Мне понравилась идея наушников-скобочек на боковую часть ушей, но, эх, такие тугие попались, что больше получаса не поносишь. А наушники-затычки у меня из ушей почему-то выпадают постоянно 🙁

Купил мини-микроскоп для телефона на AliExpress⁠ ⁠

Мне нравится макросъёмка, но денег на профессиональный фотоаппарат пока нет, поэтому решил купить ради интереса так называемый микроскоп, который можно зафиксировать на камере любого смартфона при помощью клипсы. Так как его нужно подносить вплотную к объекту съёмки, вокруг линзы объектива предусмотрено светодиодное кольцо, которое включается длительным нажатием кнопки, расположенной ниже. Подсветка работает от аккумулятора, для зарядки которого имеется разъём Type-C.

Заявленное 200-кратное увеличение, конечно, вызывает сомнения, но тем не менее увеличивает он всё равно неплохо и фотографии получаются довольно приличного качества. Цена сего девайса 1892 рубля. Ссылка на AliExpress

1. Москитная сетка

2. Лезвие ножа для масла

3. Ручка кистевого эспандера

4. Старый компьютерный стул

5. Тюль на окне

6. Мох на дереве

7. Чехол на табурет

8. Шерсть собаки

9. Входная металлическая дверь

10. Голова замороженного сверчка

11. Молния чехла на диванной подушке

12. Зубной ёршик

Ретропонедельник №117. Пробник радиолюбительский ПРЦ-1⁠ ⁠

Начинаем трудовую неделю с нового экспоната в моем виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это логический пробник. Вероятно произведен заводом «Контакт», г. Йошкар-Ола

В СССР производилось не так много техники для радиолюбителей. Под любительской я понимаю недорогую технику, которую может себе позволить радиолюбитель, и которая не предназначена для ежедневного применения за счет упрощения и доступная в розничной продаже.

Профессиональная техника поставлялась на заводы, цена ее была явно не для частного применения (потому и не указывалась. Цены наносились на товары для продажи через розничные магазины), и в домах радиолюбителей оказывалась только через комуниздинг или списание. Вот сегодня как раз бытовой экспонат — логический пробник. Прибор нужен для отладки логических схем, чтобы понять на линии логический ноль или логическая единица, при этом не внося искажения в сигнал (обладая огромным внутренним сопротивлением)

Вы что-нибудь поняли из таблички?)

Простые приборы (блоки питания, логические пробники и т.д.) часто собирались радиолюбителем самостоятельно, благо был журнал радио и другая массовая DIY литература. Пробники, прозвонки собирались в корпусах от шприцов, мыльниц и т.д

Пробник требовал питания, поэтому два провода «+» и «-» необходимо было подключить к источнику питания. Логические уровни измерялись от «-» питания, поэтому должна быть связь между источником питания и исследуемой схемой.

Схему удалось разглядеть на буклете, найденном в интернете

В аналогичном корпусе выпускался пробник бытовой, имевший питания от батареек, вероятно работая как простая прозвонка.

Как жаль, что фото на форумах загружали на сторонние сервисы, которые благополучно сдохли

Поднимаем сотовую сеть NMT-450 в домашних условиях⁠ ⁠

Больше интересных фото и комментариев в оригинале материала

30 мая 2017 года в Котласе, что в Архангельской области, была отключена последняя в мире базовая станция NMT-450. Вместе с этим навсегда ушёл в историю не только этот стандарт, но и аналоговая сотовая связь общего пользования в принципе.

И вот, шесть с лишним лет спустя мне стало интересно: а реально ли попробовать оживить такую сеть, увидеть в работе раритетные телефоны и попробовать с них позвонить?

Итак, в сегодняшней статье разберёмся, как в домашних условиях запустить базовую станцию NMT-450. Узнаем, как работают такие сети и как сделать так, чтобы оно точно заработало.

❯ О чём я?

Многие из нас всё ещё помнят антикварные сотовые телефоны такого стандарта. Трубки были аналоговыми, SIM-карт не было, данные программировались оператором.

Сеть эту очень любили в дальних районах нашей необъятной: NMTшные трубки ловили сеть даже там, где более поздний GSM не мог совершить даже экстренный вызов. Можно было спокойно звонить где-то с опушки леса, причём сигнал был весьма и весьма уверенным. Тем не менее, система обладала целой кучей недостатков, присущих всем аналоговым сотовым сетям, так что в итоге данный стандарт навсегда ушёл в историю.

Ну что же, сегодня постараемся вернуться в те годы и попробовать запустить те самые телефоны. Причём для этого вам не понадобится ни SDR, ни другое дорогое оборудование.

❯ Как так-то?

Самое время разобраться, как же возможно запустить такую сеть без специфического оборудования.

Есть такой проект как Osmocom-analog. Его автор реализовал целый ряд аналоговых сотовых сетей (а также ряд других интересных штук типа эмуляции акустического модема), включая и предмет нашего обзора. Причём для их запуска достаточно иметь только аналоговый передатчик и такой же приёмник, ничего больше не понадобится.

Вообще, стоит учитывать, что автор данного проекта немец, так что большая часть проекта посвящена их национальным немецким сотовым сетям — A-Netz, B-Netz и C-Netz, так что в реализации других стандартов могут быть баги. Тем не менее, стоит отдать должное, что в плане работы с аналоговой сотовой связью этот софт, пожалуй, лучшее, что существует на момент создания данного поста. Так что будем использовать именно его.

Теперь очередь трансивера. И по сути именно его частотами и обусловлен мой выбор сети NMT-450. Всё дело в том, что на такой частоте умеют вещать рации диапазона UHF. Достаточно даже дешёвых китайских бубнилок, чтобы сеть успешно заработала. Конечно, есть некоторые ограничения (например, из-за того, что у нас всего один канал, можно будет единовременно подключить всего один аппарат), но для опытов этого хватит сполна.

А вот и рации. Это Joker TK-450S, одна из самых популярных моделей радиостанций такого диапазона наравне с аппаратами от Kenwood. Они как раз поддерживают нужные нам частоты.

А вот пример тех, какие не подойдут. Эти рации имеют стандарт PMR и на нужных нам частотах вещать не умеет.

❯ Обзор оборудования

Итак, посмотрим на телефоны, которые сегодня будем пытаться оживлять.

Первым у нас на очереди Nokia 640, он же THF-13. Из всех телефонов NMT-450 он был едва ли не самым популярным. По виду это типичный древний телефон тех времён.

Увы, аккумулятор его сдох, а от зарядки он не работает, так что в статье он фигурировать не будет. Предвосхищая вопросы некоторых: от ЛБП стартовать он тоже отказался, хотя я некогда запускал его от живого аккумулятора, и он работал.

Следом идёт Benefon Spica. Аппараты этой фирмы были не менее крутыми, хорошо ловили сеть и тоже пользовались большим успехом. Хотя, конечно, самым легендарным аппаратом этой фирмы был Benefon Delta с семисегментным ЖКИ, которого у меня, правда, нет.

Кстати, уже в те годы у некоторых телефонов были импульсные блоки питания вместо трансформаторных.

Не менее отличительной чертой тех трубок были вот такие чехлы, позволяющие носить аппарат на поясе.

И, наконец, самый интересный из сегодняшних девайсов, Nokia 720, он же TMF-4SP. Это так называемый автомобильный телефон, предназначенный главным образом для использования в машине. Тем не менее, у него был аккумулятор, а заодно и ручка для переноски, так что можно было пользоваться им и так.

Существовала также его версия без трубки, с гнездом для телефонной линии. Так можно было подключить стационарный телефон там, где нет линии, а GSM не ловит. Причём передача была чисто аналоговой, так что, например, там могли без серьёзных проблем работать модемы. Для аппарата на фото также был адаптер линии, втыкающийся в гнездо трубки.

Сам аппарат состоит из базового блока TMF-4SP и трубки HSN-5K (отчего некоторые путают этот девайс, называя его Nokia HSN-5K. На деле же эта трубка используется не только в этой модели телефона). Сбоку имеется антенна, которая при установке в автомобиле заменялась на внешнюю, установленную на крыше и подключенную к аппарату коаксиальным кабелем.

А вот обратная сторона базового блока. Весь девайс сделан из металла и весит пару килограммов. Даже сейчас он выглядит и ощущается очень круто. Сложно найти атрибут аутентичнее для создания атмосферы девяностых с крутыми парнями в пиджаках, серьёзным бизнесом и тому подобными атрибутами.

Никелевый аккумулятор тоже заслуживает уважения: он составляет треть массы всего аппарата.

А вот и внутренности. Трубку разбирать я не стал, а вот базовый блок весьма интересен. На плате куча ВЧ-элементов, усилитель мощности, релюшка (что именно коммутируется, мне неведомо), кварцевые генераторы, микропроцессор. Сама труба общается с базой по проприетарному протоколу MBUS, по сути это полудуплексный UART с пятивольтовыми уровнями. На том же протоколе работали старые дата-кабели Nokia.

Половинки корпуса. Помимо защиты от разных жизненных потрясений он служит также радиатором и экраном.

❯ Как работает NMT-450

Перед началом опытов поговорим об устройстве данного стандарта.

NMT расшифровывается как Nordic Mobile Telephone ввиду его изобретения в скандинавских странах. Позже он разошёлся по миру и широко использовался в Европе, России и на Ближнем Востоке.

По своей структуре NMT сильно похож на более поздние системы связи — он состоит из центра коммутации, БС и самих телефонов. Существовало две полосы частот — NMT-450 и NMT-900. Наибольшее распространение получил первый, так что именно его мы и будем рассматривать.
Как ясно из названия, рабочая его частота лежит в районе 450 МГЦ. Стандарт имеет 181 канал (462,500 — 467,500 МГц) с частотной модуляцией, при этом частота приёма на 10 МГц меньше частоты передачи. Каждый из каналов может быть как голосовым, так и управляющим, именно поэтому для минимальной БС требуется всего один трансивер.

NMT был первым стандартом сотовой связи с автоматическим роумингом, работало это за счёт того, что телефон при регистрации в сети сразу сообщал центру коммутации о своём новом местоположении.

❯ Программирование трубок

Мне всегда было интересно узнать, как же заносились данные об абоненте в телефон, ведь там не было ни SIM, ни каких-то других модулей. Запросы в духе «nmt-450 mobiles dealer configuration» ничего интересного не выдали.

В итоге поиск по тематическим группам вывел меня на некий сайт «Unofficial NMT». Сам сайт уже давно умер, но осталась его почти полная копия в Web Archive. Именно там удалось найти уйму информации по теме, включая сервис-мануалы, распиновки разъёмов, некоторую информацию по ПО.

В сервис-мануалах нашлись и скриншоты используемого для этих целей софта. В случае с Nokia это WinTesla, применяющаяся для конфигурации целого модельного ряда старых телефонов, нужно только добавить DLLку с поддержкой нужного аппарата. Именно там и задаются все нужные коды.

Сам софт, разумеется, был с защитой от копирования в виде аппаратного ключа (PKD), а телефон подрубался к компьютеру кабелем MBUS->RS-232, схема которого тоже имеется на сайте. Увы, самой WinTesla там нет, но её вполне реально найти на просторах вместе с патчем.
В случае с некоторыми другими телефонами, например, Motorola, всё было сложнее, так как для подключения к ПК использовались специальные адаптеры для проприетарного интерфейса (уже с МК внутри, а не просто схемы на нескольких транзисторах).

❯ Безопасность

Настоящим бичом операторов стало клонирование трубок. Всё дело в том, что данные об абоненте передаются в открытом виде, так что их реально перехватить в эфире, а затем записать в свою трубку и звонить за чужой счёт.

Позже это дело прикрыли, введя так называемые SIS-коды, использовавшиеся в стандарте NMT-450i. Тем не менее, фрикинг сотовых телефонов всё равно не умер, так как появилась возможность считать код, получив ненадолго доступ к самому аппарату. Впрочем, количество взломов всё же упало до вполне приемлемых уровней.

❯ Ставим софт

Ну что же, время приступать к экспериментам. Начнём с софта. Для его запуска понадобится компьютер с Linux или виртуальная машина с ним же. Использовать Live CD не рекомендую, так как могут быть проблемы с записью или воспроизведением звука. Если будете ставить на ВМ, лучше выбрать Virtualbox.

На всякий случай я выложу уже готовый софт в конце статьи.

❯ Первый запуск

Итак, открываем папку src/nmt и там запускаем нашу БС:

О параметрах поговорим чуть позже, сначала же убедимся, что софт корректно работает.

Если всё было сделано правильно, то на экране появятся флаги скандинавских стран в ASCII-графике, а из динамиков компьютера послышится нечто вроде «У-лю-лю-лю-лю». Если это так, то с запуском софта у вас всё получилось.

❯ Подключаем рации

Хотя некоторые утверждают обратное, подключать рации напрямую ко входу компьютера нельзя: он весьма чувствительный, отчего сигнал с рации может его перегрузить или вовсе сжечь. Аналогично и для входа радиостанции.

Чтобы подключить приёмник и передатчик к компьютеру, необходимо согласовать уровни. Я использовал простейшую схему на двух потенциометрах.

Всё крайне просто: на один крайний контакт потенциометра подаётся сигнал, на другой подключается земля, с подвижного контакта снимается сигнал.

Далее включаем на компьютере музыку, настраиваем обе рации на один канал и крутим потенциометр для передатчика, добиваясь того, чтобы звук был хорошо слышен. Аналогично и для приёмника: запускаем какое-то приложение для звукозаписи типа Audacity и таким же образом регулируем уровень сигнала, говоря в рацию.

❯ Код региона

Отдельно стоит упомянуть код страны сети. Если он выбран неправильно, то БС исправно заработает, но телефон видеть эту сеть не будет.

Необходимо поковыряться в настройках и узнать, какой код стоит, после чего либо указать его при запуске софта, либо поменять его на тот, который поддерживает Osmocom. Некоторые телефоны поддерживают автоматический выбор страны.

❯ Запуск

Итак, самое время пробовать.

Включаем телефон и рации, втыкаем провода. Само собой, на компьютере необходимо отрубить все системные уведомления, слушать музыку на этой машине во время экспериментов тоже нельзя (сами представляете, что будет твориться в эфире). Передающую рацию настраиваем на 463,000 МГц, принимающую — на 453,000 МГц. Запускаем софт всё той же командой. Параметр k — канал (в данном случае первый, на который и настроены рации, если выбрать другой, то придётся выставить иную частоту). Параметр Y — как раз тот самый региональный код. Две латинские буквы — код страны, цифра после запятой — идентификатор соты.

Теперь начинаем на рации передачу, и спустя непродолжительное время телефон увидит сеть. Набираем какой-то номер и пробуем звонить, при этом на компьютере должны будут посыпаться логи, а в трубке заиграет музыка. В окне программы в это время можно будет увидеть номер, под которым зарегистрирован наш телефон. Набираем его на компьютере (можно просто нажать клавишу d, чтобы вызов начался), и трубка зазвонит.

На видео я пробовал подрубить внешние антенны, но, как видно, помогло это мало.

А вот и та самая Nokia. На ней это всё тоже отлично работает.

❯ Звонки

Чтобы при вызове слушать не музыку, а попробовать поговорить, надо подключить вторую звуковую карту.

Для начала выполним следующую команду:

Будет выведен список звуковых карт в системе.
Далее запускаем сеть следующей командой:

nmt -k 1 -Y SE,2 -c hw:XXX,YYY

Здесь XXX — номер звуковой карты, а YYY — номер устройства. Скорее всего, у вас будет нечто вроде hw:2,0. После этого можно будет подрубить к компьютеру наушники и микрофон и принимать звонки на ПК.

Звуковая карта 0,0 используется при этом для самой связи с рациями, так что задействовать для звонков её нельзя.

Некоторые модели телефонов имеют возможность принимать и отправлять SMS. Реализовано это следующим образом. При отправке сообщения телефон совершает звонок на номер SMS-центра и обменивается с ним информацией. При получении — наоборот, вызов поступает на сам аппарат. Таким образом, можно запустить SMS-центр хоть на обычном компьютере с модемом и, например, отправлять e-mail с телефона, даже если оператор SMS в принципе не поддерживает.

Данный софт тоже имеет возможность отправлять сообщения. Для работы с ними необходимо указать номер SMS-центра 767, а если это невозможно, то запустить софт с параметром S, где указать нужный номер. Узнать его можно отправкой произвольного сообщение на произвольный номер и наблюдением, куда совершается звонок.

Далее необходимо выполнить следующую команду:

echo «1234,1234567,SMSTestSMS» >/tmp/nmt_sms_deliver

Первое число — номер отправителя, второе — номер получателя, далее идёт сам текст сообщения.

❯ Вот как-то так

Вот так вот, с помощью не самого сложного оборудования можно запустить сотовую сеть давно ушедшего в историю стандарта и увидеть в работе телефоны, которые в обычных условиях не смогли бы зазвонить уже никогда.

Тем не менее, желающим повторить всё это советую готовиться к нестандартным глюкам, всё же это аналоговая связь и соответствующее оборудование.
Такие дела.

❯ Ссылки

Минипк за 1.000 рублей — на что способны дешевые неттопы из прошлого десятилетия⁠ ⁠

Мне всегда очень нравились компактные полноценные компьютеры, которые можно куда-нибудь применить и они не будут потреблять слишком много энергии. Время от времени я мониторю различные онлайн-барахолки на манер интересных предложений — с годами, рыночная цена на различные «офисные» девайсы только падает. Недавно я увидел, что цены на неттопы на базе Intel Atom пробили дно и начали стоить какие-то сущие копейки: 400 рублей, 800 рублей, 1300 рублей — и это всё за полноценные, полностью рабочие компьютеры на одно-двух ядерных Intel Atom и с 2-4гб ОЗУ! Но главный интерес заключается не столько в самом атоме, сколько в их «мультимедийной» направленности: многие неттопы тех лет построены на базе чипсета NVidia ION, который был эдакой попыткой сделать нетбуки с более широкими мультимедийными возможностями — в том числе, с довольно неплохим интегрированным GPU GeForce 9400. На что способна компактный «мультимедийный» ПК за 1.000 рублей? Давайте смотреть!

❯ Немного предыстории

Компактные компьютеры появились отнюдь не с появлением первых одноплатников и различных тв-боксов/тв-стиков. Спрос на компактные и недорогие машинки, которые можно использовать для офисных задач, удаленной работы и серфинга в интернете, был практически всегда и их история тянется ещё с прошлого века. Ещё 20-25 лет назад можно было купить полноценный минипк на базе настоящего x86 процессора — Cyrix MediaGX (aka AMD Geode), хотя его производительность была достаточно невысокой. Чаще всего, системы на базе этого процессора работали на Win 3.1/Win95, а в нулевых — на базе Windows CE.

Однако, минипк до конца нулевых в основном оставались исключительно «рабочими» машинами: чаще всего, это были либо тонкие клиенты, либо POS-терминалы а-ля кассы, либо промышленные материнские платы с собственной гребенкой GPIO для управления различными станками. Всё изменилось с выходом Intel Atom в 2008 году, появлением первых APU от AMD и развитием ARM-чипсетов и Linux на них. Техпроцесс уже позволял поместить как само вычислительной ядро/ядра, так и всю необходимую логику под один кристалл — что и дало жизнь двум новым классам устройств: неттопы и нетбуки (правда, тут с оговоркой, поскольку OLPC и EEEPC 701 — это тоже нетбуки, вышедшие аж за год до появления первого Atom, а ещё раньше были UMPC в виде промышленных планшетов на Celeron’ах).

В наше время, концепцию неттопов переняли множество самых разных устройств: ТВ-боксы/стики, NUC’и, Compute-стики и в очень большой степени — одноплатные компьютеры, хотя действительно шустрые минипк могут ощутимо ударить по карману. Но, у неттопов-старичков есть одно очень большое преимущество, которое буквально даёт им вторую жизнь в 2023 году: это крайне низкая цена на различных барахолках. Недавно я листал объявления и наткнулся на два интереснейших варианта за реальные копейки:

Acer Aspire Revo — очень симпатичный и компактный девайс на базе Intel Atom 230 и с чипсетом Nvidia ION. Купил я его за 900 рублей (9$ на момент написания статьи).

И неттоп ICL, который по старинке называют тонким клиентом. На самом деле, это Pegatron Amis L6 — OEM-устройство, на которое просто перекинули свои шилдики. Этот девайс уже немного новее и работает на базе Atom D425 и встроенной графики Intel (в некоторых вариациях — двухядерный Atom D525 и ION 2). Цена этого девайса, внимание, всего450рублей (4.5$ на момент написания статьи) — правда у него не было HDD, но заявлен он был как рабочий!

Конечно не стоит забывать и о Mac Mini, который появился ещё в 2005 году: инженеры Apple умудрились уместить в небольшой корпус довольно мощный по тем временам PowerPC G4, а через два года — уже полноценный Core 2 Duo и это учитывая крайне миниатюрный корпус девайса. Но всё же мак был явно не таким дешевым и массовым устройством, как неттопы на базе Atom, хотя и сейчас их можно найти на барахолках по весьма низким ценам: в среднем 2-3 тысячи рублей за модели 2007 и 2008 года, однако учтите что обязательно придётся апгрейдить ОЗУ (ноутбучная DDR2 стоит копейки).

Предлагаю посмотреть на купленных мной красавцев поближе!

❯ Характеристики

Несмотря на то, что оба девайса работают на Intel Atom, построены они на совершенно разных платформах. Aspire Revo работает на базе самых первых Intel Atom, которые имели только одно ядро и были не особо шустрыми в повседневных задачах, да и с мультимедией у них были проблемы — ведь GMA3150 особо не переваривал FHD видео. Неттоп от Pegatron построен на базе более свежей платформы Pine Trail, в которой некоторые процессоры имели 2 ядра и 2 потока, что давало неплохой буст производительности. Однако а моем экземпляре, место под ION2 и VRAM на плате было пустым — графику, к сожалению, не распаяли.

Давайте посмотрим на характеристики обоих девайсов поближе:

Aspire Revo R3600:

Процессор: Intel Atom 230 на частоте 1.6Ггц, L2 кэшем 512Кб и тепловыделением 4Вт.

GPU: GeForce 9400 из NVidia ION. Поддерживается декодирование 1080p видео, DX11, GL 3.0, есть HDMI и VGA одновременно.

ОЗУ: 4 гигабайта DDR2 памяти.

HDD: 250гб 2.5″ SATA + порт eSATA (кто-то помнит такой?).

Питание: 65вт, обычный Acer/Asus штекер, практически любой 12в ноутбучный БП должен подойти.

Pegatron Amis D425:

Процессор: Intel Atom D425 на частоте 1.8Ггц, L2 кэшем 512Кб и тепловыделением 8Вт.

GPU: GMA3150 — GL1.4, DX9 — да и то не полностью. Из видеовыходов только VGA и LVDS (который не задействован т.к у нас неттоп, а не нетбук), HDMI нет.

ОЗУ: 2гб одной планкой DDR3. При желании можно и расширить.

HDD: 250Гб 2.5″ SATA. Порта eSATA нас лишили взамен более компактным размерам устройства.

Самое время обслужить оба девайса. Иногда за 1.000-1.500 рублей можно встретить абсолютно новые неттопы, но в моём случае, девайсы были сильно Б/У. И если Revo ещё выглядел вполне презентабельно, за исключением мелких царапок и даже ни разу не разбирался (пломба была на месте), то Pegatron пришлось тяжко — кто-то явно вскрывал его отверткой. Сами клипсы здесь действительно очень жесткие и снимать их без съемника проблематично, но не отверткой корпус гнуть же! Обратите внимание на «ушко» для открытия корпуса: от него ведите в сторону передних USB-портов и аккуратно расщелкивайте корпус:

Как и было заявлено, в устройстве не оказалось HDD. В остальном, девайс был в хорошем состоянии и его явно когда-то обслуживали.

На фото HDD уже стоит.

Всё охлаждение построено на базе одного кулера и одной теплотрубки, на которой сидит и процессор, и чипсетная графика — если она есть. На больших ноутбуках, такую конструкцию часто ругают за низкий КПД: GPU обычно греется сильнее, отдавая тепло обратно процессору, но на подобном устройстве это не проблема, т.к тепловыделение обоих модулей очень низкое.

Обратите внимание: на плате есть места, где должен быть распаян ION и видеопамять для него. Поскольку ION был построен на базе десктопного GPU, он требовал отдельную видеопамять, несмотря на возможность резервировать часть ОЗУ под свои нужды.

Кроме минорной чистки кулера и радиатора, девайс требовал HDD, благо читатели мне заслали несколько 2.5″ HDD и SSD, за что им большое спасибо! Собираем всё обратно и начинаем перебирать второй девайс, пока на первый устанавливается система.

Aspire Revo — вообще верх продуманности как по мне. Крышку держит всего один винт, который закрыт гарантийной пломбой. Срываем пломбу, откручиваем винт и снимаем крышку с клипс — и все! Очень удобно.

Этот девайс уже гораздо серьезнее — здесь довольно большой радиатор охлаждает как здоровенный чипсет (обратите внимание на размер кристалла), так и процессор. Сравните размеры кристаллов на обеих чипах 🙂

В остальном, обслуживать его тоже очень легко и просто — нам доступно два слота для мобильной DDR2-памяти, так что если у вас тоже будет Revo, но чуть более слабый — не беда, можно проапгрейдить, благо DDR2 стоит копейки.

У моего девайса HDD был жив, однако если вам попадётся экземпляр с мертвым «винтом», то для замены придётся разобрать устройство полностью. Достаточно открутить винты, крепящие плату к корпусу, осторожно вытащить плату с кнопкой включения, eSATA и USB и аккуратно вытащить плату. HDD крепят 4 винта с обратной стороны.

После развертывания системе, предлагаю перейти к практическим тестам!
На Pegatron я накатил Windows XP, на Revo Windows 7 — дабы понимать разницу в производительности.

❯ Синтетика и бенчмарки

В синтетике всё с виду неплохо: производительность ЦПУ обеих девайсов находится примерно на одном уровне: между Pentium 4 Extreme Edition (топовые процессоры 2003 года). Оба процессора имеют одно ядро и два потока.

Тест CPU Queen. В синтетике, процессор весьма близок к сборке из двух Pentium D, пусть и не самых топовых. Revo, конечно же, немного шустрее:

Обе машинки тихие и не сказать, что горячие. Температура Pegatron при пиковой нагрузке не превышала 40-45 градусов, в то время как Revo грелся до 65 градусов в пике. Даже на нетбуках тех лет, результат обычно хуже: некоторые атомы были достаточно горячими.

Касательно графики, у Pegatron используется известный многим чипсетный GPU GMA 3150. Это очень слабенький графический ускоритель, у которого большие проблемы с драйверами на OGL — поддерживается DX9.0c (с SM 3.0, но есть болячки совместимости) и OpenGL 1.4 (т.е без шейдеров вообще). Кроме этого, у него полностью программный вершинный конвейер, из-за чего на и без того слабый процессор ложится дополнительная нагрузка. Начиная с 2000 года, как раз с выходом GeForce 2, большинство видеочипов уже обрабатывали всю геометрию на GPU (трансформация из World space в Clip space), а S3 (VIA), SIS и Intel продолжали просчитывать геометрию на процессоре, из-за чего производительность игры падала обратно пропорционально количеству треугольников на экране. Даже на PS2 уже сделали некое подобие вершинных шейдеров — программируемый VPU, где трансформировалась вся геометрия, но производители «встроек» упорно не хотели следовать тендециям. Ситуация изменилась ближе к выходу Intel HD Graphics — там с этим было всё хорошо 🙂

Помимо ускорения 3D-графики, он умеет декодировать h263 видео с разрешением до 720p, но для потокового видео из браузера, его конечно же не хватит. Хотя, если предварительно качать видео — то вполне потянет.

Другое дело — Revo с его GeForce 9400. Вообще, выходило целых две версии платформы ION: первая, как уже было сказано выше, использовала GF 9400, а вторая использовала GF 305 (это номер модели, а не чипа). Да, даже слабее «затычки» GT 310. GF9400 уже имел нормальный вершинный конвейер, поддержку DX10, умел декодировать видео до FHD и имел видеовыход на HDMI. Кроме того, с этими GPU нет проблем на Linux: 9400 поддерживает как Nouveau, так и официальные драйвера NV.

Скажу сразу: серфить нормально интернет на этих девайсах не получится. Современный веб очень сильно разжирел: если в 2010-2015 годах, с подобных машинок вполне можно было сидеть в интернете тех лет с относительным комфортом, то сейчас даже Хабр едва ли загружается 🙁 Windows 10 накатывать сюда даже смысла нет — будет неюзабельно!

❯ Играем

Одна из главных ION была встроенная графика. В десктопном и ноутбучном исполнении, GF9400 весьма неплохой видеочип: из ПК на его базе вполне можно соорудить машину для игры в игры эпохи PS2/PS3 с комфортом. Однако, в Revo GF 9400 совсем уж подрезали: производительность игр начала нулевых даже в 720p достаточно печальная.

HL2 с mat_dxlevel 80 идёт… с жалкими 10-15 FPS на сценах с водичкой и 20-30 на закрытах сценах. Да, это очень плачевный результат, при том что остальные настройки выкручены в минимум. На GMA3150, например, с mat_dxlevel 70, у нас есть… кадров 10 максимум 🙂

GTA VC идёт ощутимо получше. Здесь игра относительно нормально работает в 1080p, с просадками до 20 кадров. Такое себе удовольствие, не этого ожидаешь от GF9400! На GMA3150 дела совсем плохи, скажу честно — я удивлен такому результату. У меня есть ноутбук iRu, топовый для своих лет: дискретный GF 4 440 Go + десктопный Pentium 4. Там Vice City «летает» в стабильных 30FPS при 720p, а тут гораздо более свежая встройка не вытягивает и 15 нормально…

А ведь GF4 MX440 когда-то считалась хоть и народной, но слабой карточкой…

NFSU2 обоим девайсам даётся плохо. На GF9400, мы получаем лаги при разрешении выше HD и с средними настройками. На GMA3150 игра идет плохо вообще при любом раскладе. Однако, судя по всему, рендерер NFS тех лет сам по себе не очень оптимален.

Но во что тогда играть на них! Правильно, в «героев» 🙂

К сожалению, игровые возможности обеих девайсов оказались не сильно выше тонкого клиента из 2006-2007 года за 500 рублей. ION чуточку нас подвел… хотя интересно было бы разжиться девайсом на базе ION 2 — авось там ситуация лучше.

Пока что я вижу единственный вариант для миниатюрной консоли с эмуляторами + нативными играми на базе ПК-железа — это взять плату от ноутбука 2006-2009 года с дискреткой уровня GF8400, сделать для неё свой корпус на 3D-принтере, развести кнопку включения, дописать «морду» и только тогда получится нормальная машинка для игр уровня PS3!

Может у кого есть битый и распотрошенный ноут середины-конца нулевых? Попробуем дать ему новую жизнь!

❯ Заключение

И хотя ION оказался далеко не таким шустрым, как хотелось бы, применения у этих машинок все еще есть:

Торрентокачалка, файловый сервер, DLNA-сервер для мультимедиа

Простенький сервер для домашней странички. Сюда же можно складывать бэкапы.

Репозиторий для хранения кода.

ТВ-приставка + консоль для ретроигр «в гараж». Почему бы и нет? 🙂

В целом, если у вас в кармане всего 500-1.000 рублей и вам нужна слабенькая, компактная машинка для каких-либо задач — почему бы не прикупить себе подобный девайс?

Какую лампочку е27 выбрать — сентябрь 2023⁠ ⁠

Всем привет. Как мы и договаривались, каждый месяц я публикую небольшой топ светодиодных лампочек, которые получились в результате нашей совместной работы.

Напоминаю — мы с вами делаем тесты светодиодных лампочек, потом дополнительно валидируем их на нашем сайте, где люди голосуют «за» или «против», ну а потом итоговую оценку заносим в единую таблицу.

Лучшими лампами за сентябрь по итогу голосования стали:

Светодиодная лампа Jazzway 10 Вт диммируемая обзор

Светодиодная лампа Ecowatt 15Вт обзор

Светодиодная Лампочка Camelion 11 Вт обзор1 обзор2 обзор3

Светодиодная лампочка Эра 10 Вт обзор

Аутсайдеров перечислять не будем, кажется это несовсем корректно.

Любой рейтинг вызывает чувства и эмоции. Если вы заметили, что любимой лампы нету в этом топе или какая-то из ламп незаслуженно находится высоко, то все в ваших руках — проект открытый, вы всегда можете проголосовать, оставив конструктивный комментарий на сайте Домороста.

RGB-усилители. Особенности, проблемы, выбор⁠ ⁠

Казалось бы, простая вещь — RGB-усилитель, выбирай просто подходящей выходной мощности и используй. Но на деле не всё так просто. Ценой моих нервных клеток был получен опыт, которым спешу поделиться. Из этого материала вы узнаете, чем отличаются RGB-усилители, что не отражено в документации, где на упаковке враньё, и какие проблемы они могут создавать. Специально для этого материала я купил (и взял погонять) горку RGB-усилителей и отреверсил схемы. А ещё мне хотелось понять, чем обусловлен такой разброс цен на эти простые устройства.

▍ Зачем они вообще нужны?

Мы живём в неидеальном мире, проводники которого обладают сопротивлением. Представим, что вы захотели наклеить светодиодную RGB-ленту по периметру спортзала. Стандартная катушка светодиодной ленты — 5 метров. Если соединить их последовательно, то вы столкнётесь с затуханием — начало ленты будет светиться ярче, чем её конец. В спортзал 5*10 метров понадобится 30 метров светодиодной ленты, и её невозможно соединить последовательно в одну линию и запитать в одной точке.

Если лента декларируется как мощная, но при этом низкого качества, как, например LEDPREMIUM LP-5050-300L-IP65-RGB, то разницу в яркости свечения начала и конца ленты вы увидите в пределах одной катушки (при декларируемой мощности 14,4 Вт/м, реально потребляемая мощность 5-метровой катушки примерно 30Вт — следствие потерь в проводниках ленты). Для RGB-ленты это будет выглядеть как изменение цвета. Когда включены все три канала, начало ленты будет белым, а конец уже отдавать желтизной. Фото плохо передаёт разницу в яркости начала и конца ленты, но она заметна.

В таком случае решений проблемы питания длинной линии из светодиодных лент несколько. Первый вариант — просто дотянуть до начала каждой ленты по толстому кабелю питания. Например 4*1,5 кв. мм. Решение хорошее, надёжное, но экономически оправдано, если длина линии невысокая и есть где проложить кабель.

Другой способ — использовать RGB-усилитель. Это набор ключей, которые управляются ШИМ-сигналом, позволяя питать мощную нагрузку, не нагружая источник сигнала. Кроме того, RGB-усилители позволяют использовать несколько блоков питания, синхронизируя нагрузки управляющим сигналом. Таким образом, не понадобится тянуть 4 проводника к каждой RGB-ленте, а достаточно тонкого силового кабеля на 220В с размещением блока питания и усилителя в месте, где начинается новая лента. Впрочем, ничего не запрещает комбинировать способы подключения в зависимости от обстоятельств.

Также RGB-усилитель понадобится, если вы хотите на выход контроллера повесить нагрузку больше, чем он способен потянуть. Например, RGB-контроллер рассчитан на нагрузку 100Вт, а вы хотите нагрузить его на 300Вт светодиодных кластеров.

Итак, что же может пойти не так в таких простых устройствах? При выборе в каталогах вы увидите только две значимые характеристики — рабочее напряжение (12В или модель, способная работать на напряжении 24В) и максимальный выходной ток. Ну и количество каналов — три для RGB и четыре для RGBW. Но опыт показал, что не всё отражено в документации.

▍ Враньё с максимальным током

Усилители работают на постоянном токе, и когда все каналы включены, полный ток всех каналов идёт по общему проводу (+12В). Поэтому важен максимальный суммарный ток через усилитель. Так как мы говорим об электрической цепи, то важно, насколько прочно самое слабое звено. Посмотрим на усилитель General Lightning systems GDA-RGBW-288-IP20-12, который продаёт ООО «Сонэс логистик».

На корпусе и в документации указано, что максимальный ток через усилитель 24А. Проблема только в том, что применены отстёгивающиеся разъёмы ZHONGA ZBK400R, на корпусе которых производитель явно пишет 300V 15A. То есть максимальный ток через усилитель ограничен способностями разъёма — 15А, и то, если вы уверены в китайском качестве разъёмов. Если вы поверите данным в документации, может закончиться обугленными проводами, примерно вот так (ток был всего 4,2А):

Фактически, если вам требуется выжимать из усилителя более 10А, избегайте отстёгивающихся клемм, пригодны только массивные под винт. Схема этого усилителя:

▍ Гальваническая развязка

Другая проблема, с которой можно столкнуться, тоже не отражена в документации. Для её понимания придётся усилитель вскрывать и перерисовывать схему. Вскроем для примера хороший усилитель Arlight LN-30A-2.

Схему я перерисовал:

Мы видим, что входной сигнал поступает на оптопары, и фототранзистор оптопар управляет выходными транзисторами, подтягивая их затворы к +12В. У этого решения несомненный плюс — цепь управления и цепь выхода связаны оптически, но не электрически! Кроме того, для открытия оптопары нужен ток в несколько мА, так что случайные наведённые помехи не в состоянии вызвать ложное срабатывание. Принцип гальванической развязки повсеместно используется в промышленной электронике, входы и линии связи имеют гальваническую развязку через оптопары.

А теперь возьмём и разберём усилитель, купленный у led-sib.ru LS ZS-AMF-01 A/C.

Схему я тоже перерисовал:

Что мы видим? Входной сигнал через резистор 10к поступает на вход компаратора. Гальванической развязки между входом и выходом нет! Более того, огромное входное сопротивление компаратора делает его очень чувствительным, и подтяжка в 100к не сильно спасает. На практике такая схемотехника усилителя вымотает вам нервы — на втором-третьем каскаде усилитель начинает жить своей жизнью и возбуждаться. Когда сигнал отсутствует (или свет погашен), вся линия, подключённая ко входу, оказывается подвешенной в воздухе и работает как огромная антенна, бодро хватая наводку из сети частотой 50 Гц.

Такой же ущербной схемотехникой обладает, например, компактный усилитель для ленты apeyron:

А вот, например, компактный noname-усилитель RGBW-ленты имеет в своём составе полноценную развязку, что меня удивило:

(На схеме ошибка, лишняя линия связи по V+ входа и выхода. Фактически этой связи нет.)

Ещё раз повторюсь: использование усилителей без гальванической развязки — лотерея, они могут как нормально работать, так и начинать хватать наводки из сети в зависимости от погоды, фазы луны и качества заземления. У меня была такая проблема с возбуждением некоторых усилителей на линии (последовательная линия 8 сегментов по 8 метров). Замена усилителей на arlight с гальванической развязкой исправляла проблемы в сегменте, где наблюдался «звон».

Определить, есть ли гальваническая развязка в усилителе, несложно — достаточно мультиметром измерить сопротивление между V+ входа и V+ выхода, оно должно быть близким к бесконечности.

▍ Проблемы с быстродействием.

Использование оптопар — не панацея. Предельная рабочая частота для простых оптопар невысока. При использовании сигнала с контроллеров с низкой частотой ШИМ (сотни Герц) это не приводит к проблемам. Но если в погоне за ровным светом без мерцания частоту ШИМ поднять, то усилитель начнёт вносить искажения. Это будет выглядеть как изменение оттенка света в ленте до и после усилителя. Производители с этим борются. Разберём усилитель Arlight LN-24A, цена которого неадекватна содержанию:

Видно, что вместо обычных «аналоговых» оптопар вроде PC817 используются высокоскоростные оптопары 6N137 с логическим выходом. Из-за логической схемы внутри они требуют питания, поэтому в схеме есть цепь с линейным стабилизатором питания 7805 и 7812. Такой усилитель обеспечивает гальваническую развязку и не портит цвета недостаточным быстродействием.

На скриншоте ниже видно, как ведёт себя усилитель apeyron с обычными оптопарами. При частоте ШИМ в 200 Гц он работает. При частоте в 20 кГц на выходе сигнала нет. Опытным путём определяем, что при частоте в несколько кГц сигнал на выходе искажается до неработоспособности — выходные ключи не успевают открываться. Жёлтый — вход (инверсный), голубой — выход:

А вот графики для усилителя Arlight LN-24A. Он работает как при частоте ШИМ в 200 Гц, так и при частоте ШИМ в 20 кГц, с небольшим искажением:

▍ Качество исполнения

Когда я только вскрыл усилитель от led-sib, я подумал, что хуже быть не может. Но оказалось — может. Усилитель от ECOLA:

Неотмытый флюс, для удешевления используется односторонняя печатная плата. Так как тепло с полевых транзисторов отводится через корпус на дорожки платы, то использование односторонней платы ухудшает условия теплообмена, и при использовании некачественных транзисторов возможна ситуация с перегревом ключей. На плате присутствуют рудиментарные посадочные места под оптопары, как и в усилителе led-sib, но их смысл непонятен — дорожки не позволят их задействовать!

▍ Выводы

К сожалению, цена и качество RGB-усилителей мало взаимосвязаны. Можно задорого купить ерунду, а дешёвый noname-усилитель окажется вполне достойным. Только обзор внутренней начинки позволяет понять, стоит ли использовать изделие.

Если не хочется проблем со странным поведением RGB-усилителей, нужно использовать только усилители с гальванической развязкой. Это свойство не отражено ни в характеристиках, ни в документации (которой часто перепродавец китайских товаров даже не располагает). Единственный способ определить это без разборки — измерение сопротивления между V+ входа и V+ выхода.

При использовании контроллеров с высокочастотной ШИМ выхода недостаточно быстрые RGB-усилители могут вносить искажения в цвет свечения. В таких случаях стоит обратить внимание на модели, где явно указано «high speed».

Не доверяйте указанному на корпусе току. Если клеммы отстёгиваются, суммарный рабочий ток точно менее 15А. Если клеммы под винт — 30А (согласно документации производителей клемм).

P. S. Ещё фото усилителей.

Arlight LN-12A

[Последняя схема не влезла из-за лимита 25 медиаблоков. ссылка на картинку. Пикабу не хабр, редактор улучшают но по прежнему для лонгридов не пригоден.]

Ссылка на телеграм в профиле. Да, этот материал был опубликован на хабрахабре в блоге RuVDS.

Топ 10 хитроумных устройств для защиты от угона, кражи и потери⁠ ⁠

1) Автомобильное реле с дистанционным отключением подачи топлива

Автомобильный GPS-трекер для слежения за местоположением вашего автомобиля, встраивается в электрическую схему бензонасоса, питание берет из аккумулятора машины. Противоугонная система с мониторингом позволит отслеживать его местоположение и при необходимости даже отключить подачу топлива. Стоит такой около 1 500 руб. ссылка на источник

2) GPS-трекер с встроенным аккумулятором

Мощный мини трекер-брелок со встроенным аккумулятором, способным работать без подзарядки до 14 дней, ГЕО-сигнализация и сигнализация о превышении скорости, встроенная высокочувствительная антенна GPS и GSM, отслеживание движения трекера на смартфоне. Незаменимая вещь для тех, кто беспокоится за свой автомобиль, велосипед, детей и тд. Стоит такой около 1600 руб. ссылка

3) Водонепроницаемый трекер с мощным аккумулятором

Устройство ST-915 способно работать в режиме ожидания до 120 дней, благодаря батарее 10000 мАч. Позволяет смотреть карту перемещения в режиме реальном времени. Стоит такое где-то 5500 руб. ссылка

4) OBD GPS адаптер

Автомобильные трекер, работающий от 16-контактного разъема OBD II. стоит такой примерно 1400 руб. ссылка

5) Защита велосипеда

GPS-трекер SinoTrack для велосипеда с беспроводным управлением, водонепроницаемый, предоставляется бесплатное веб-приложением для отслеживания. стоит такой где-то 3800 руб. ссылка

Брелок-метка, позволяет найти предметы в радиусе 10 метров, можно повесить на сумку, ключи и тд., одного заряда хватает на 1 год, работает со смартфоном через Bluetooth. Стоит такая около 1300 руб. ссылка

7) Трекер в прикуриватель

GPS-трекер для автомобиля, работающий от прикуривателя с гнездами зарядки. Стоит такой около 3800 руб. ссылка

‘Часы’ для детей и пожилых людей с gps-трекером для отслеживания их местоположения, с возможностью запрограммировать 2 номера для голосового вызова (звонка) прямо с ‘часов’. Стоят такие около 4500 руб. ссылка

9) Видеорегистратор с трекером

Хитроумное устройство для авто/мото с системой глобального позиционирования. стоит такой около 7300 руб. ссылка

10) Трекер для собак

Мини 4G GPS-Трекер ошейник для домашних животных. Стоит такой около 4 000 руб. Ссылка на источник

10 лучших бюджетных проекторов для домашнего кинотеатра (цена-качество) | 2023⁠ ⁠

Начнём с того как выбрать недорогой проектор, сам рейтинг ниже.

Появление мощных светодиодов произвело революцию на рынке проекторов. Если раньше лучшим бюджетным вариантом считался DLP 800600, то теперь для домашнего кинотеатра можно выбрать недорогой и качественный 1LCD проектор с высоким разрешением Full HD.

Проекторы могут быть выполнены по двум основным технологиям: LCD (1LCD, 3LCD) и DLP (DMD).

Самой простой технологией является 1LCD. Изображение формируется полноцветной матрицей, подобно той, что стоит в смартфонах. Большая часть света лампы теряется на самой матрице.

3LCD имеет уже 3 матрицы, по одной на каждый цвет. Изображение в последующем объединяется с помощью призмы. При этом на матрице теряется не так много света, как на 1LCD

DLP-проекторы для дома зачастую имеют одну матрицу DMD, состоящую из множества микрозеркал. Поворот микрозеркал определяет интенсивность отражённого света. Цвета формируются с помощью вращающегося диска. Если на диске есть полностью прозрачная область (RGB+W), то яркость будет заметно выше LCD-технологии.

В качестве подсветки раньше использовали лампы накаливания, но в последние годы их практически полностью заменили на более эффективные светодиоды и даже лазеры.

В любом случае подсветка нуждается в охлаждении, а если используются LCD-матрицы, то и они в том числе.

Проекционное соотношение обычно составляет 1.2-1.4:1 — с расстояния 1.2-1.4 метра диагональ изображения составляет 1 метр). Исключение составляют лишь дорогие короткофокусные модели.

При выборе проектора не стоит экономить на экране, без него 1LCD проектор проявит себя слабо. При этом изображение лучшего качества можно получить только при прямой проекции. Под углом теряется резкость, яркость и контрастность.

Также не стоит полагаться на встроенные динамики, они подойдут только в качестве временного решения. Их мощность составляет всего 3-5 Вт, что соответствует недорогим телевизорам до 32.

Портативный или стационарный?

Стационарные проекторы, как правило, весят больше 10 кг, поэтому их сложно перевозить с места на место. В отличие от портативных, весом 1-5 кг. У стационарных часто более высокие технические характеристики (больший световой поток, разрешение, поддерживаемая диагональ), мощнее аппаратная часть. От того и более высокий ценник. Важно отметить, что в последние годы портативные модели активно развиваются, и вполне вероятно, что в скором времени они вытеснят «стационарников» с рынка. По крайней мере, по части домашнего использования.

В портативный проектор не получится уместить хорошее охлаждение. Следовательно, мощность подсветки будет весьма скромной. Комфортный просмотр фильмов возможен только в тёмное время суток. Яркие мультфильмы воспроизводятся получше, но и для них требуется создать подходящие условия.

Какие задачи может выполнять бюджетный проектор?

Если говорить о возможностях бюджетных 1LCD проекторов, то их вполне достаточно для домашнего использования. Матрица пропускает не так много света, но даже с учётом этого есть модели с яркостью более 400 ANSI лм (960 LED люмен). Чего достаточно для проведения презентаций при искусственном освещении.

При выборе проектора смотрите только на честные показатели ANSI. Если указана яркость LED подсветки (или просто «люмен»), то реальное значение ANSI лм будет как минимум в 2.4 раза меньше, чаще — в 15 раз!

С показом фильмов 1LCD справляется хорошо. Контрастность невысокая, но глаза не устают. Если производитель заявляет о поддержке 3D, то речь идёт лишь о примитивной анаглифной технологии (спектральное разделение ракурсов), доступной на любом проекторе или телевизоре.

Также не стоит обращать внимание на HDR. Яркости не хватит для полноценной работы технологии расширенного динамического диапазона.

Если вы планируете воспроизводить фильмы прямо с проектора, лучше всего подойдут модели на Android. Вне этой системы вы не получите поддержку многих современных форматов, включая MKV, и кодеков AC3. Также Android позволяет смотреть ролики через интернет и ретранслировать экран смартфона.

Для игр самые бюджетные проекторы до 7 000 рублей едва ли сгодятся. Даже в полной темноте малая яркость ламп не обеспечит достаточную контрастность в тёмных сценах. К тому же такие модели не отличаются плавностью видеоряда (низкая частота обновления кадров) и быстрым откликом пикселя.

В проекторе за 10 000 рублей недостатков меньше, а за 15 000 уже можно получить достаточную яркость для игр.

Стоит ли платить больше 20 000 руб.?

До 20 тысяч рублей вполне реально выбрать недорогой и качественный 1LCD 1080p проектор для домашнего кинотеатра. DLP и 3LCD остаются дорогими, и даже в 2023 году многие такие модели имеют скромное разрешение 800600. FullHD проекторы с матрицами DLP и 3LCD стартуют с 40-70 тысяч рублей.

1LCD проектор вполне подходит для домашнего использования, но для проведения презентаций в аудитории лучше брать DLP с яркостью 1000-4000 ANSI лм. Таких показателей нет ни у одного 1LCD.

DLP или 3LCD проектор подойдёт игроманам. Здесь уже можно говорить о полноценной работе технологии HDR, расширяющей динамический диапазон.

DLP-проектор может быть полезен, когда нет возможности установить «волшебный фонарь» перпендикулярно или вдали от экрана. 1LCD при отклонениях более 20° заметно мылит картинку, что не характерно для DLP. Эта технология позволяет создавать короткофокусные проекторы с фокусным расстоянием менее 50 см. Кроме того, вращающийся диск технологии DLP используется в 3D-проекторах.

Дешёвый проектор или дешёвый телевизор?

Дешёвые проекторы для дома создают изображение диагональю около 80, а при хорошей яркости лампы можно получить даже 120. Телевизоры с такой диагональю стоят в несколько раз дороже. Если же сравнивать дешёвый проектор с дешёвым телевизором, то в лучшем случае сравнение будет проводиться с телевизором 40. То есть с картинкой в 3 раза меньше

«Телик» будет работать при любом освещении и принимать эфирное вещание, а проектор лучше подходит для просмотра фильмов и создания домашнего кинотеатра. При этом к контрастности изображения дешёвых проекторов есть серьёзные вопросы. Потребуется максимальная темнота в помещении. Для наглядного понимания смотрите видеообзоры.

В общем, решайте сами, что для вас в приоритете.

Топ лучших бюджетных HD-проекторов

Самый дешёвый проектор в рейтинге. Thundeal TD90 — это тот минимум, с которого можно начинать знакомство с проекторами. Он имеет неплохое разрешение 720p и яркость, достаточную для проецирования 80-100. Если не планируете приобретать экран, то добиться нормальной контрастности удастся только в тёмное время суток.

К минусам стоит отнести слабую аппаратную начинку. Проектор с трудом справляется с синхронизацией, на 60 Гц наблюдаются пропуски кадров, при 50 Гц всё хорошо. При просмотре фильмов со стандартной частотой кадров (24-30 к/с) проблема проявляться не будет. Иными словами, для фильмов проектор подходит, а вот для игр его возможностей явно недостаточно.

Zodikam Z02 по нескольким параметрам выгодно отличается от предыдущего проектора. Он имеет бо́льшую яркость и меньшее проекционное отношение. Уже с 2.5 метров можно получить двухметровое изображение! За работу с мультимедиа отвечает система Android.

Этот недорогой проектор подойдёт для презентаций; выводить слайды можно и с помощью самого проектора, и при подключении смартфона через Miracast. Но учтите: модель пригодна для небольших переговорных комнат, тогда как для большой аудитории нужно на порядок больше яркости — 1000-3000 ANSI лм.

Также стоит отметить вес, что говорит о наличии массивного радиатора для охлаждения светодиодов. Несмотря на компактные размеры, проектор нельзя назвать шумным.

Если вы ищете хороший недорогой проектор с FullHD разрешением, то обратите внимание на продукцию Everycom. Эта китайская компания занимает лидирующую позицию в бюджетном сегменте и выпускает проекторы уже более 9 лет. Модель M8 относится к начальному сегменту 1LCD моделей. Несмотря на скромную цену, вы получите FullHD разрешение и стабильные 60 Гц. Так что при желании этот проектор можно использовать даже для игр.

К минусам можно отнести разве что не самую продуманную систему охлаждения. Для забора воздуха предусмотрено всего несколько узких щелей, которые быстро забиваются пылью.

Проекторы бренда TouYinger также выпускаются силами Everycom. Модель H5, в отличие от предыдущей, имеет более яркую подсветку. Таким образом, этот недорогой проектор может подойти даже для дачи, где сложно создать хорошие условия. Динамик выдаёт не самый ужасный звук, хотя он всего один. Для игр без тёмных сцен H5 также подойдёт, пропуска кадров не наблюдается, задержка отклика на уровне 25 мс (точно не для киберспорта ), а частота кадров удерживается около 60 Гц.

К сожалению, система охлаждения почти не отличается от таковой у предыдущего проектора. Корпус более продуваемый, но кулеру приходится рассеивать больше тепла, что отчётливо слышно.

Проектор Viewsonic M1 mini Plus ультрапортативен. По размерам он сравним с ТВ-приставкой, но при этом в корпусе нашлось место даже для аккумулятора. Лучше всего использовать проектор в паре с пауэрбанком (9В 2А), так как своей батареи хватает всего на час работы. Контент можно воспроизводить из внутренней памяти (4 ГБ), с внешних накопителей или со смартфона через трансляцию по Wi-Fi.

Минимальное фокусное расстояние составляет 1.1 м, при этом изображение будет чуть больше 40 дюймов. M1 mini Plus построен по DLP технологии, а яркость подсветки составляет 50 ANSI лм. Если не гнаться за диагональю и ограничиться 40-60″, то картинка может оказаться весьма приятной с достаточной яркостью и контрастностью.

Топ дешёвых проекторов не был бы полным без Xiaomi. Wanbo T2R Max имеет привлекательный внешний вид и функциональную аппаратную часть. Он использует систему Android, поэтому вы можете установить онлайн-кинотеатр. Хотя для торрентов силушек не хватит, сказывается малый объём оперативной памяти. Отметить стоит пульт Bluetooth с голосовым управлением.

По умолчанию проектор настроен не лучшим образом, но это легко исправляется благодаря гибким настройкам. Геометрические искажения также исправляются без труда и с достаточной точностью. Проекционное отношение неплохое: с 2.5 метров диагональ изображения составит 80″ (2 метра).

Everycom YG625 — это уже более серьёзное устройство с мощной подсветкой. Такой проектор можно смело использовать даже днём, блэкаут шторы не требуются. Играть комфортно, но для соревновательных игр он не подойдёт, так как есть заметная для этой категории игроков задержка ввода.

Несмотря на малое проекционное отношение, это длиннофокусный проектор. То есть добиться резкой картинки можно только с расстояния 2.5-4 метра. Это касается всех 1LCD проекторов, но здесь эта особенность проявляется сильнее. Размещать YG625 лучше всего перпендикулярно экрану, корректировать трапецию весьма проблематично.

Модель TouYinger H6 претерпела массу изменений по сравнению с предшественником. Подняли яркость подсветки, добавили ОС Android, уменьшили проекционное отношение. В нашем топе это едва ли не лучший бюджетный проектор для домашнего кинотеатра. Он хорошо подходит под любые задачи, можно даже проводить презентации и запускать игры. Яркости для этого достаточно, а задержка практически незаметна.

Цифровая регулировка геометрии — однозначно преимущество, с ней получаем более резкую картинку (тогда как при ручной настройке используются не самые качественные линзы Френеля). Таким образом, даже с полутора метров картинка будет резкой и чёткой без размытия по краям.

Проектор TouYinger M21 имеет одну из самых мощных светодиодных ламп в бюджетном сегменте. 150 Вт обеспечивают 420 ANSI лм яркости, чего достаточно для просмотра фильмов в пасмурный день с открытыми шторами. Для воспроизведения кино лучше всего использовать ТВ-бокс, чтобы была поддержка всех форматов видео, а также оптический порт для внешней акустики.

Этот недорогой проектор подходит для игр. Задержка 40-50 мс примерно соответствует телевизорам этой ценовой категории и позволяет с комфортом играть в большую часть игр (если это не что-то активно-соревновательное).

При интенсивном использовании любого 1LCD проектора необходимо продувать матрицу от пыли. Для этого в M21 есть лючок в нижней части корпуса.

ThundeaL TD97 — один из лучших 1LCD проекторов. Имеет хорошую яркость для этой технологии и в целом качественно откалиброванную картинку. По уровню контрастности проектор приближается к недорогим DLP моделям, но при этом имеет FullHD-разрешение. Отлично подойдёт для фильмов и даже презентаций в школьном кабинете. Стоит отметить, что для фильмов лучше использовать ТВ-бокс, так как система в ThundeaL TD97 не понимает формат AC3 (многие фильмы MKV воспроизводятся без звука).

Поиграть получится только в неспешные игры, задержка составляет 3-4 кадра, что весьма заметно. Это связано с работой «улучшалок» изображения, полностью отключить их не получится. Поддержка Miracast имеется, для презентаций проектора хватает, а вот видео может воспроизводиться с рывками, учитывайте это.

Ранее опубликованные обзоры

Подключаем дисплей к любому одноплатнику с SPI: Большой мануал о поиске экранчиков для ваших проектов⁠ ⁠

Сейчас появилось достаточно много различных дешевых одноплатников с очень достойными характеристиками, которые вполне можно назвать экономичными и портативными. Однако очень часто встает вопрос вывода изображения на дисплей: к сожалению, в подобные устройства обычно ставят урезанные версии чипсетов без видеовыхода на обычные матрицы. Конечно в них практически всегда есть HDMI, но это совершенно не выход для портативного устройства: прожорливый чип скалера будет очень негативно влиять на время работы от АКБ. Да и сами подобные дисплеи очень дорогие: почти 2.000 рублей за матрицу со скалером — это действительно бьет по карману. Сегодня я расскажу Вам о существующих протоколах для дисплеев, подскажу, как применить экранчики от старых навигаторов/мобильников и мы подключим с вами SPI-дисплей к одноплатнику без видеовыхода. Причем мы реализуем как просто библиотеку, которая позволяет выводить произвольную графику из ваших программ, так
и службу, которая будет напрямую копировать данные из фреймбуфера и преобразовывать в формат для нашего дисплея. Интересно? Тогда жду вас в статье!

Предисловие

На самом деле, существует достаточно много различных физических протоколов для общения с дисплеями. На программном уровне, общение с ними относительно стандартизированно, однако на аппаратном уровне различий довольно много. Самые распространенные из них:

MIPI DSI — дифференциальный многоканальный LVDS протокол. Если говорить совсем условно — то это эдакий быстрый низковольтный SPI, который для передачи одного байта использует минимум 4 линии — D+, D-, CLK+, CLK-, где фактических линии две, но для подавления помех используются доп. линии инвертированной полярности, из которых затем вычитаются положительные. Этот протокол позволяет подключать дисплеи очень высокого разрешения и используется практически во всех современных смартфонах. Насколько мне известно, такие дисплеи имеют собственную видеопамять размером с буфер кадра (т.е для 1920х1080х3 дисплея —

TTL/RGB — относительно простой для реализации протокол, очень похож на VGA, но по сути является цифровым: для передачи пикселей используются отдельные линии — например, 5 битов красного, 6 битов синего и 5 битов зеленого (RGB565). Не требует инициализации и обычно не имеет системы команд — пиксели синхронизируются с помощью тактовых сигналов HSYNC/VSYNC. Эти крайне дешевые дисплеи можно встретить на старых китайских игровых консолях, планшетах (до 720p) и автомобильных навигаторах (о них ниже), а также КПК (но на них даташиты найти сложнее). На МК и одноплатниках их использовать можно, но для этого нужно большое кол-во пинов (

18). У таких дисплеев нет собственной памяти, поэтому обновлять картинку нужно всегда, иначе будет белый дисплей. Есть еще аналоговая разновидность, практически 1 в 1 похожая на VGA, используется в ранних автомобильных телевизорах — но ей управлять сложнее из-за кучи различных тактовых сигналов.

8080 — 8 или 16-битная параллельная шина, именно этот протокол использовали большинство телефонов в середине-конце нулевых, а его 16-битная разновидность использовалась в ультрадешевых китайских смартфонах начала 2010-х (Fly Jazz, Explay N1, Fly Era Nano 1, Fly Wizard — дисплеи всех этих копеечных на вторичке телефонов можно использовать и в своих проектах!). Занимает минимум 11 пинов — 8 на данные, 2 на сигналы RD/WR (он определяет, хотим ли мы сейчас что-то прочитать или записать) и 1 DC (определяет, куда мы пишем данные — в регистры, или в видеопамять). Такие дисплеи имеют собственную ОЗУ, поэтому необязательно гонять в них данные постоянно.

SPI — популярный протокол, который используется и в DIY-проектах и возможно в китайских старых MP3-плеерах (информация пока не точная). Отличается тем, что требует всего 3 пина для подключения — MOSI (данные), CLK (тактовая частота) и DC (имеет ту же роль, что и в 8080 дисплеях). Он гораздо предпочтительнее для использования в домашних проектах, поскольку хардварный SPI есть во многих микроконтроллерах/одноплатниках, а частенько к нему в комплект идёт DMA, позволяя разгрузить процессор. Кроме того, эти дисплеи использовали в телефонах начала нулевых — Nokia и Siemens точно использовала именно их. Причём у Siemens сами пины не на шлейфе, а «прижимаются» — бери да подпаивайся, только бустер подсветки до 12в придётся сделать.

I2C — редкий протокол для дисплеев из-за медлительности. Сейчас используется в недорогих OLED-модулях низкого разрешения, использовался в мобильниках самого начала нулевых (Ericsson) и Motorola C350.

Я не стал упоминать «большие» протоколы типа HDMI или eDP — они так или иначе, в физическом плане близки к MIPI DSI. Как видите — протоколов много и самых разных, соответственно и дисплеи нужно искать в разных местах. Дешевые DIY-дисплеи можно найти за довольно разумные деньги на алике — 1.8″ матрицы на момент написания статьи стоили

400 рублей, 3.5 и выше — от 700 рублей и выше. Пичем Вы вольны выбирать интерфейс — кому-то удобнее SPI, кому-то удобнее 8080. Я лично выбрал SPI — поскольку он есть в «хардварном» виде на большинстве одноплатников и доступен для программирования как из обычного пользовательского режима (т.е можно пользоваться шиной из обычной программы), так и из драйверов.

Где найти дисплеи?

Однако есть способ найти дисплеи «бесплатно» — из старых и нерабочих устройств. Например, из автомобильных навигаторов. Недавно читатель с DTF предложил заслать с 10-ок подобных девайсов, я конечно же согласился! Что самое приятное в них — так это то, что дисплеи там обычно стандартизированы — как по размерам, так и по шлейфу. Суть вот в чем: китайские компании довольно долго производили 4″ дисплеи с разрешением 480×232 и резистивным тачскрином.

Поэтому Вы практически на 100% можете быть уверены, что один дисплей подойдет к другому навигатору и покажет картинку (а если нет — то открываем даташит на дисплей и корректируем тайминги). Эти дисплеи используютTTL/RGBпротокол, поэтому для того, чтобы с ними работать, вам понадобится либо много свободных пинов, либо превратить микроконтроллер в видеоконтроллер (Raspberry Pi Pico/ESP32 должен с этим справиться без проблем). Большинство из этих дисплеев работает в 16-битном режиме, т.е до 65536 цветов. Ниже прилагаю распиновку к ним:

Для более удобно подключения, можно использоватьтакиеbreakout-платы для 40-пин шлейфов. Я себе заказал несколько, в том числе и для паябельных шлейфов от старых мобилок. Стоят на алике копейки — в среднем, 100 рублей за 5 плат (берите 40 пин/0.5мм).

На некоторых одноплатниках уже есть готовый 40-пин коннектор для подключения ваших дисплеев. Большинство из них базируется на базе чипсетов AllWinner F1C100s/F1C200s/V3s и экран работает там «из коробки», за исключением тачскрина (с ним надо повозиться), известные мне — Lctech Pi, MangoPi (извиняюсь за плохое качество фото, это с моего сайд-проекта):

Если Вам нужен маленький дисплей, то можно взять оный от старого нерабочего кнопочного телефона. Из самых простых — Siemens C65, S65, M65, A55, A65. Эти дисплеи работают по протоколу SPI и к ним легко подпаяться. Как еще один из вариантов — дисплей от «народного» Motorola C350, который работает через интерфейс SPI, но требует 12-битного формата на цвет:

Обратите внимание, что для этих дисплеев нужно самому мастерить бустер подсветки: от 3.7в они не заведутся. Сименсовским дисплеям нужно 12в — связано это с тем, что светодиоды в подсветке подключены последовательно, дабы уменьшить потребление. Если есть желание — можно разобрать модуль и перепаять светодиоды параллельно, но «кушать» такая сборка будет ощутимо, проще взять step-up преобразователь до 12В с алика за пару соток.

MIPI дисплеи можно достать из копеечных старых смартфонов ZTE/Lenovo/МТС/Билайн и.т.п. Предпочтительнее здесь именно именитые бренды, поскольку и ZTE и Lenovo делятся исходниками прошивки — так что можно будет найти команды инициализации и самому запустить дисплей. Кроме инициализации дисплея, там же можно будет найти и драйвер тачскрина — обычно они общаются по протоколу I2C и при очень большом желании, можно будет заставит работать и его.

Для работы с ними, я также рекомендую Breakout-платы, а схему на коннектор дисплея можно найти в сервисмануале или схеме устройства (если таковой имеется для вашего смартфона). Для Lenovo подобные ищутся без проблем, но для топовых Samsung S2/S3/S4 с крутыми OLED-дисплеями за MIPI-дисплеи придётся забыть, т.к схем в открытом доступе нет.

8080 дисплеи можно достать из старых китайских «кнопочников». Ищите те модели, на которые есть сервис-мануал (Fly DS124 и другие модели, некоторые Explay), тогда Вы сможете прочесть ID дисплея из регистра 0x0 (вида 0x9325/0x7739 и.т.п), найти даташит на интересующий вас контроллер и использовать его в своем проекте. В этих дисплеях самое приятное — паябельный шлейф и подсветка 5в, которая будет работать и на 3.7в, но немного тусклее.

Если же Вам хотелось бы экранчик побольше, с разрешением 480×320, то смотрите в сторону очень дешевых мобильников из начала 2010х — Explay N1, Fly Jazz, Fly Wizard. Вполне может быть так, что у Вас лежит подобный девайс будучи разбитым или утопленным, а дисплей остался. Кстати, если вдруг у вас лежит один из подобных ультрадешевых китайчиков, но вам они не нужны — пишите в ЛС, есть идеи для проектов с ними.

Обратите внимание, что эти дисплеи используют 18-битный физический интерфейс, но для программного доступа должно хватать 16-бит. Кроме того, на этом шлейфе есть пин IM0 — он отвечает за установку режима работы контроллера дисплея. Если бы у нас был еще IM1 и IM2, то мы могли бы хоть режим SPI установить, но в данном случае, мы можем установить либо 8-битный режим, либо 16-битный. Можете отследить пин IM0 на шлейфе и если он идет к обвязке, где предположительно разрывается/соединяется IM1/IM2, то можете попробовать разорвать/кинуть на них высокий уровень. Насчет подсветки на таких дисплеях пока что не знаю. Если распиновки на телефон нет, то поищите диагностические пятачки под коннектором, с осциллографом или даже просто тестером можно попытаться найти распиновку.

От слов к делу — userspace часть

На этом предлагаю перейти к практической реализации нашего драйвера дисплея. Как я уже говорил, реализовать его можно двумя способами: в виде user-space библиотеки для вывода картинки из обычных программ, так и kernel-mode драйвер, который будет реализовать framebuffer, что позволит выводить туда и X Window System, и SDL — что душе угодно.

У каждого подхода есть плюсы и минусы. Перечисляю их:

Универсальность: Библиотека сможет выводить только ту картинку, которая формирует для нее программа. Однако, она может это делать максимально эффективным для этого образом, да и никто не мешает написать сервис, который будет копировать из /dev/fb0 картинку на наш дисплей (однако это лишняя нагрузка на процессор), китайцы так и делают.

Производительность: Kernel-mode драйвер может быть теоретически быстрее, хотя по факту вся SPI-подсистема Linux выделен в удобный spidev.

Стабильность: По понятным причинам, User-space библиотека будет куда стабильнее драйвера и не крашнет систему в случае ошибки.

Работать мы будем с простеньким 1.8″ дисплеем, который имеет разрешение 128×160, работает на контроллере ST7739.

В качестве одноплатника я взял Orange Pi One. Брал я его на вторичке за 1.000 рублей, однако продавец меня порадовал и положил не один, а два девайса — в благодарность за статьи о Orange Pi 3G IoT 🙂 Сейчас старые модели RPi и Orange Pi (но не их Mini и Zero версии) стоят копейки.

Накатываем систему на флэшку (я выбрал Debian с ядром 3.4 — то которое еще не имело поддержки DeviceTree) и идем изучать гребенку:

Видим SPI? Он нам и нужен! Подключаем питание дисплея (3.3В на VCC, 5В на LED и не забываем землю), подключаем сигнальные линии (SCK — CLK, SDA — MOSI, A0 и RESET — цепляем на произвольный GPIO, на котором «ничего нет», я выбрал PA10 и PA20 пины). Если SPI Вам нужен только для дисплея, то можно просто поставить перемычку между CS и землей. Оставлять его «в воздухе» нельзя — иначе дисплей не будет работать.

Если подключили все верно, то при включении одноплатника, Вы увидите подсветку.
Теперь для того, чтобы им управлять, нам нужно получить доступ к шине SPI и проинициализировать контроллер. Для этого убеждаемся в том, что у нас есть spidev в каталоге /dev/, где spidev0.0 — первый контроллер SPI с первой линией CS, spidev0.1 — первый контроллер SPI с второй линией CS. У OrangePi One в стоке он только один — а для CS предлагается использовать sysfs. Кроме этого, нам нужно «экспортировать» из задать направлением пинам, которые мы будем использовать для сигналов RESET и DC. Для этого пишем номера пинов на гребенке прямо в устройство /sys/class/gpio/export, например так:

echo 10 > /sys/class/gpio/export

echo 20 > /sys/class/gpio/export

echo out > /sys/class/gpio/gpio20/direction

echo out > /sys/class/gpio/gpio10/direction

Обратите внимание, что в свежих версиях ядра появилось нормальное API для доступа к GPIO из userspace, управлять пинами через sysfs — в какой-то степени считается плохим тоном.

Открываем устройство как обычный файл:

fd = open(«/dev/spidev0.0», O_RDWR | O_NONBLOCK);

dcFd = open(«/sys/class/gpio/gpio10/value», O_RDWR);

resetFd = open(«/sys/class/gpio/gpio20/value», O_RDWR);

И отправляем контроллер дисплея в RESET:

gpHelperSetState(resetFd, 0);

usleep(250000); // 250ms

gpHelperSetState(resetFd, 1);

После этого, реализовываем методы для передачи данных через SPI. В Linux, общение через эту шину идёт посредством транзакции, причем размер одной транзакции ограничен конкретным SPI-контроллером. В случае AllWinner, тут от 64, до 128 байт. Для каждой транзакции можно установить тактовую частоту — AllWinner поддерживает до

void CLCM::Command(unsigned char cmd) <

spi_ioc_transfer tf;

memset(&tf, 0, sizeof(tf));

tf.bits_per_word = 8;

tf.len = 1;

tf.speed_hz = 64000000;

tf.tx_buf = (unsigned long)&cmd;

gpHelperSetState(dcFd, 0);

if(ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tf) < 0) LOG(«SPI transfer failed\n»);

>

void CLCM::Data(unsigned char data) <

spi_ioc_transfer tf;

memset(&tf, 0, sizeof(tf));

tf.bits_per_word = 8;

tf.len = 1;

tf.speed_hz = 64000000;

tf.tx_buf = (unsigned long)&data;

gpHelperSetState(dcFd, 1);

if(ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tf) < 0) LOG(«SPI transfer failed\n»);

>

Теперь нам нужно инициализировать дисплей. Для этого, нужно передать ему несколько команд, которые задают настройки развертки, поворота, внутренние настройки цветности и.т.п:

Для передачи фреймбуфера, мы реализовываем отдельный метод, который разобьёт его на транзакции. В нашем случае, фреймбуфер занимает 128 * 160 * 2 = 40960 байт, делим на 64, получаем 640 транзакций на передачу одного кадра

void CLCM::Bitmap(void* data, int len) <

gpHelperSetState(dcFd, 1);

for(int i = 0; i < len / 64; i++) <

spi_ioc_transfer tf; memset(&tf, 0, sizeof(tf));

tf.bits_per_word = 8;

tf.len = 64;

tf.speed_hz = 32000000;

tf.tx_buf = (unsigned long)data;

data += 64;

if(ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tf) < 0) LOG(«SPI transfer failed\n»);

>

>

Компилируем нашу программу, запускаем и видим: на дисплее появился мусор, а это значит, что он успешно проинициализирован. Если у Вас всё равно белый дисплей — смотрите подключение и убедитесь, что подключили сигнальные линии RESET/DC куда надо. После инициализации, на DC должен быть логический 0 (0В), на RESET — логический 1 (3.3В).

Пишем простенький загрузчик TGA и выводим картинку на экран:

CImage* img = CImage::FromFile(«test.tga»);

if(img) Bitmap(img->RGB, img->Width * img->Height * 2);

Всё работает и у нас есть картинка на дисплее! Производительность системы, скажем так, оптимальная, но учтите: чем выше разрешение, тем выше нагрузка на ядро!

Выводим фреймбуфер на экран

Это всё конечно замечательно, однако зачастую есть необходимость отображать картинку, которые рисуют другие программы — X Window System, или, например, порт эмулятора денди на SDL1.2. Для этого, нам нужен способ выводить на наш дисплейчик то, что рисуется в главный фреймбуфер — /dev/fb0. И для этого, у нас есть целых два способа:

Реализация kernel-mode драйвера фреймбуфера: Это правильный вариант, однако при условии отсутствия dts, придется «подвигать» родной драйвер на другой фреймбуфер, либо перенастраивать уже имеющееся окружение на /dev/fb1.

Служба-прослойка, которая копирует фреймбуфер и вручную рисует на наш дисплей Этот способ я подсмотрел у китайцев: именно он реализован в драйвере дешевых дисплеев для Raspberry Pi. В целом, если так подумать, то это действительно довольно простой, портативный (не зависящий от версии ядра) и шустрый метод.

Именно второй способ мы и выберем в силу его некоторой диковинности. Фреймбуфер Linux имеет одну очень приятную особенность: он способен сам выполнять преобразования формата пикселей и динамически менять размер рабочего пространства. Мы можем просто попросить драйвер установить комфортный для нашего дисплея режим (128×160), цветность (RGB565) и читать уже готовые битмапы, по необходимости пересылая их на дисплей.

Давайте напишем простенькую службу для этого. Наша служба должна быть универсальной, дабы уметь выводить картинку на несколько разных дисплеев, в зависимости от статически слинкованных с ней драйверов. Для этого мы сразу определяем структуру, описывающую процедуру инициализации и вывода уже готовой картинки на экран:

struct CLCM <

char* name;

int width,

height;

void(*init)();

void(*presentBuffer)(void* buf);

>;

CLCM lcm7735

<

.name = «ST7735»,

.width = 128,

.height = 160,

.init = &st7735Init,

.presentBuffer = &st7735Bitmap

>;

CLCM* lcmList[] = < &lcm7735 >;

Теперь у нашей службы есть некоторая гибкость. Захотели — поставили дисплей на базе ILI9341, захотели — на базе ILI9325, достаточно лишь портировать код инициализации.

Открываем всем необходимые устройства и назначаем нашему фреймбуферу желаемое разрешение. Обратите внимание, что мы можем весь буфер кадра отобразить в наш процесс с помощью mmap: это гораздо быстрее и экономичнее к памяти, чем выделять отдельный буфер под read/write.

bool setupFrameBuffer() <

LOG(«Open framebuffer device»);

fbDevice = open(«/dev/fb0», O_RDWR);

if(!fbDevice) <

LOG(«Failed to open primary framebuffer»);

return false;

>

ioctl(fbDevice, FBIOGET_VSCREENINFO, &fbVar);

fbVar.xres = lcm->width;

fbVar.yres = lcm->height;

if(ioctl(fbDevice, FBIOPUT_VSCREENINFO, &fbVar) < 0) <

LOG(«Unable to set framebuffer size :c»);

return false;

>

ioctl(fbDevice, FBIOGET_VSCREENINFO, &fbVar); // Get yet another time for test

LOGF(«Parent FB: %ix%i %i-bits», fbVar.xres, fbVar.yres, fbVar.bits_per_pixel);

ioctl(fbDevice, FBIOGET_FSCREENINFO, &fbFix);

fbMem = (char*)mmap(0, fbFix.smem_len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbDevice, 0);

buf = (unsigned short*)malloc(lcm->width * lcm->height * 2);

if(!fbMem) <

LOG(«mmap failed»);

return false;

>

return true;

>

К сожалению, в случае с OrangePi, мне не удалось запросить драйвер обрабатывать картинку в формате RGB565, поэтому для вывода пришлось выделять внешний буфер, где мы на лету конвертируем картинку из 32х-битного RGB в 16-битный.

__inline unsigned short lcmTo565(unsigned int r, unsigned int g, unsigned int b) <

short ret = ((r & 0b11111000) << 8) | ((g & 0b11111100) << 3) | (b >> 3);

return bswap_16(ret);

>

Ну и переходим, собственно, к копированию фреймбуфера на наш дисплей:

void lcmCopyFramebuffer() <

int bpp = fbVar.bits_per_pixel / 8;

for(int i = 0; i < lcm->width; i++) <

for(int j = 0; j < lcm->height; j++) <

unsigned char* rgbData = (unsigned char*)&fbMem[(j * fbFix.line_length) + (i * bpp)];

buf[j * lcm->width + i] = lcmTo565(rgbData[0], rgbData[1], rgbData[2]);

>

>

lcm->presentBuffer(buf); >

Да, это вся программа. Тестируем наш результат:

Работает! Теперь если мы захотим запустить, например, эмуляторы, или вывести иксы на внешний экранчик — то мы смоежм сделать это без каких либо проблем.

Заключение

Как видите, даже из казалось бы, из неактуальных и нерабочих гаджетов можно вытащить дисплеи для собственных проектов. Документация по протоколам доступна в свободном доступе в сети, да и со схемами уже не так сложно, как в нулевых.

Даже с практический точки зрения нет никаких проблем в том, чтобы подключить дисплейчик даже к устройствам, где подобный видеовыход и не предусмотрен. Надеюсь этот подробный материал окажется полезным моим читателям. Само собой, я создал репозиторий на гитхабе и запушил туда все наработки из сегодняшней статьи.

Лучшие бюджетные беспроводные наушники: 5 проверенных моделей до 8000 ₽

TWS-наушники не имеют проводов и заряжаются от кейса.

Полностью беспроводные наушники становятся доступнее: сейчас даже сравнительно недорогие модели не так уж сильно отстают от флагманских Apple AirPods Pro. Например, поддерживают активное шумоподавление и подключаются к двум источникам звука одновременно.

Техноредакция Тинькофф Журнала уже выпускала подборку бюджетных беспроводных наушников, но к 2023 году рынок изменился. Поэтому я изучил рынок TWS-моделей , протестировал самые интересные варианты и составил рейтинг лучших недорогих беспроводных наушников.

Лучшие бюджетные беспроводные наушники по нашей оценке

1. Samsung Galaxy Buds 2 — лучшие из лучших.
2. JBL Flex — лучшие вкладыши.
3. Honor Choice Х — лучшие бюджетные.
4. Xiaomi Buds 3 — лучшие микрофоны.

Samsung Galaxy Buds 2

JBL Flex

Honor Choice Х

Wilier GTR Team Disc

Лучшие из лучших — Samsung Galaxy Buds 2

Samsung Galaxy Buds 2 вышли в 2021 году, но успели заметно подешеветь. Так что теперь это лучший выбор в экономклассе TWS-наушников .

Прежде всего, Galaxy Buds 2 неплохо звучат. В каждом наушнике по два динамика: твитер и вуфер. Первый отвечает за проработанные средние и высокие частоты, а второй — за насыщенный бас. Наушники в два-три раза дороже звучат лучше, но для меня разница в цене окупает недостатки.

Понравился уровень максимальной громкости: запас настолько огромный, что слушать треки на максимуме уже становится некомфортно.

Отлично работает активное шумоподавление, или ANC. Для борьбы с внешними звуками используются три микрофона и технология машинного обучения, которая помогает наушникам «узнавать» определенные шумы и эффективнее подавлять их с помощью ИИ. В своем сегменте у Galaxy Buds 2 практически нет конкурентов по качеству шумоподавления.

Для общения Buds 2 тоже хорошо подходят. Нейросети отсекают лишние звуки во время разговоров и усиливают голос. В ветреную погоду собеседнику все равно будет не очень комфортно, но в офисе или дома качество речи отличное.

Наушники компактные и удобные. Они без «ножек», почти не выпирают из ушей и легко вставляются. Посадка плотная, так что можно бегать или кататься на велосипеде.

Одного заряда хватает примерно на семь часов музыки на средней громкости с выключенным шумоподавлением, а с учетом периодической подзарядки в кейсе — на все 29 часов. Есть беспроводная зарядка, что редкость в бюджетном сегменте наушников.

Сколько стоят:

• в DNS — 7999 ₽;
• на «Яндекс-маркете» — от 6941 ₽.

Лучшие вкладыши — JBL Flex

У вкладышей нет резиновой насадки, которую нужно вставлять глубоко в ухо. Минус: так наушники свободно пропускают внешние звуки. Плюс: комфортно пользоваться хоть весь день, не снимая лишний раз.

Их удобно использовать на пробежке или во время езды на велосипеде, чтобы не терять контакт с окружающей обстановкой. Но слушать музыку в метро и других шумных местах не так комфортно, как в вакуумных затычках, потому что грохот вагонов перебивает треки.

На JBL Flex при необходимости можно надеть силиконовые насадки, чтобы заглушить шум транспорта. Они прилегают не так плотно, как обычные вакуумные наушники, и не так хорошо изолируют слуховой канал. Зато их не надо вставлять глубоко в ухо — хороший компромисс для людей, которым затычки доставляют дискомфорт.

Проблему лишнего шума отчасти решает активное шумоподавление. Оно не может полностью убрать все внешние звуки, но превращает их в неразборчивый гул, который меньше отвлекает внимание от музыки.

Звучание объемное, с характерным для JBL гулким басом. Частотный баланс настроен адекватно: вокал не отодвинут на второй план, верхи и середина на месте. Запас громкости большой, так что сложностей с прослушиванием треков в шумном автобусе не будет даже с выключенным ANC. На максимальной мощности звук не сливается в кашу, как это часто бывает в бюджетных моделях.

Работа в режиме гарнитуры достойная: микрофоны четко улавливают голос пользователя и отсекают лишние звуки. JBL Flex рассчитаны на 6—8 часов непрерывного воспроизведения, а зарядный кейс может заполнить аккумулятор около двух раз.

Сколько стоят:

• в DNS — от 7599 ₽;
• на «Яндекс-маркете» — от 6900 ₽.

Лучшие бюджетные — Honor Choice Х

Разработчики Honor Choice сэкономили на активном шумоподавлении и качественных микрофонах. Комфортно разговаривать по телефону в гарнитуре получится только в тихом помещении. Но модели лучше по такой цене нет — за 2800 ₽ это отличный вариант.

Звучание нейтральное, без чрезмерного баса или визжащих верхов, как у моделей вдвое дороже. Бас чувствуется, с вокалом тоже порядок: он не задвинут на второй план и звучит вполне естественно. Уровень громкости высокий, хрипов на максимальной мощности нет.

С эргономикой все хорошо: наушники удобно сидят и не выпадают при пробежках. При длительном использовании уши не устают, слушать музыку комфортно. Для управления есть сенсорные площадки на ножках, но работают они не идеально, часто приходится повторять нажатия, чтобы Honor Choice «очнулись».

Гарнитура воспроизводит музыку на средней громкости около шести часов. С зарядным кейсом общая автономность достигает 24 часов.

Сколько стоят:

• в «М-видео» — 2799 ₽;
• на «Яндекс-маркете» — от 2190 ₽.

Лучшие микрофоны — Xiaomi Buds 3

Xiaomi Buds 3 — классическая TWS-гарнитура с длинной тонкой ножкой, в которую встроены по три микрофона на каждый наушник.

Благодаря длинной ножке разговорные микрофоны расположены ближе ко рту, чем у Galaxy Buds 2 или других моделей в подборке. Качество речи в Xiaomi Buds 3 лучшее среди протестированных устройств: даже в ветреную погоду и в шумной обстановке гарнитура отсекает лишние звуки.

Звук удачно сбалансирован: нет уклона в сторону басов, частоты равномерно распределены. Вокал звучит естественно, со средними частотами тоже все хорошо. Разве что громкость не очень высокая — некоторым может не хватить.

Шумоподавление в Xiaomi Buds 3 одно из лучших в подборке. Опция работает в трех режимах: первый — сбалансированный, второй пропускает часть шумов, а третий глушит все и пригодится для метро или самолета.

Посадка хорошая, гарнитура плотно сидит и не выпадает во время быстрой ходьбы или бега. Также модель получила защиту по стандарту IP55: не боится пыли и брызг, можно слушать музыку под легким дождем.

Управление напоминает AirPods Pro — нужно сжимать ножки. Переключить трек случайным касанием не получится. Но не хватает тактильной обратной связи, как на гарнитуре от Apple: не всегда понятно, что нужная функция активировалась.

На средней громкости без ANC наушники проигрывают музыку около семи часов без подзарядки. А вместе с кейсом треки можно слушать 32 часа. Есть беспроводная зарядка по стандарту Qi.

Сколько стоят:

• в «М-видео» — 8999 ₽;
• на «Яндекс-маркете» — от 4990 ₽.

Как выбрать беспроводные наушники

Я пишу технообзоры уже около пяти лет — тестирую смартфоны, ноутбуки, планшеты, аудиоустройства, умные бытовые приборы и прочие гаджеты. За это время попробовал больше 30 моделей беспроводных наушников из разных ценовых сегментов — понимаю, как они работают, и знаю, от чего зависит качество звучания.

Чтобы отобрать шорт-лист бюджетных беспроводных наушников, я посмотрел отзывы владельцев на «Яндекс-маркете», а также изучил обзоры новинок в профильных изданиях. Кроме того, я опирался на собственный опыт: за последний год мне удалось протестировать большинство актуальных TWS-моделей . При выборе наушников рекомендую обращать внимание на следующие параметры, кроме цены.

Звук. А именно — чистота звука, детализация средних и верхних частот, качество баса и уровень громкости. Качество звучания — субъективный критерий, который сильно зависит от индивидуальных предпочтений.

На качество звука влияет множество характеристик: чувствительность, частотный диапазон, сопротивление и другие. Но большинство производителей наушников не раскрывают детальные параметры моделей. В описании TWS-устройств можно найти следующую информацию, которая может косвенно рассказать о звучании:

1. Диаметр динамика — драйвера. Чем больше эта характеристика, тем в теории выше громкость и мощнее бас. Рекомендуется выбирать модели с драйверами больше 10 мм, но бывают и исключения.
2. Кодеки. Звук можно передавать по блютусу разными способами: кодеки по-разному сжимают музыку и передают ее с разным количеством потерь. Стандартный кодек, который по умолчанию поддерживают подавляющее большинство моделей телефонов и наушников, называется SBC. Более качественные — AAC и aptX. ААС чаще всего используется для работы с Айфонами, а aptX и aptX HD — с устройствами на Android.

Автономность. Время работы наушников при прослушивании музыки на средней громкости в разных режимах. Также учитывают автономность зарядного кейса — сколько раз он может полностью зарядить наушники и как быстро это делает.

Сейчас производители стремятся к 5—6 часам автономности наушников без подзарядки и до 30 часов с учетом кейса. Важно учитывать, что со временем аккумуляторы деградируют, — если для вас важно время автономности, выбирайте наушники с батареей побольше.

Микрофоны. От качества микрофонов зависит, как ваш голос будут слышать собеседники во время телефонных разговоров или видеоконференций. Чтобы повысить качество речи, разработчики устанавливают несколько чувствительных микрофонов и настраивают софт таким образом, чтобы наушники отсекали лишние шумы.

Комфорт. Важно, чтобы наушники хорошо сидели: трудно получать удовольствие от музыки или подкаста, если что-то постоянно давит, натирает или вываливается. При этом универсальных рекомендаций здесь быть не может: уши у всех разные — то, что удобно для одного, может оказаться невыносимым для другого. По возможности пробуйте наушники либо у друзей, либо в магазине.

Шумоподавление. Оно может быть пассивным и активным — ANC. Пассивное шумоподавление работает на наушниках с силиконовыми амбушюрами: они плотно закупоривают ухо и частично блокируют внешний шум.

Активное шумоподавление намного эффективнее и может практически полностью скрыть грохот метро или гул в самолете. Оно убирает внешние шумы при помощи микрофонов и специальной программной обработки. На каждом наушнике есть по несколько микрофонов, которые улавливают шум, а потом программа анализирует его и формирует зеркальную звуковую волну.

Мы постим кружочки, красивые карточки и новости о технологиях и поп-культуре в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, там классно: @t_technocult.

Где Haylou? Где Edifier? Где Anker (SoundCore)? Где 1MORE? Где KZ?
Очень странная подборка TWS, рассмотрены только модели от вендоров телефонов.
Сам пользуюсь Edifier TWS1 Pro (до этого TWS1). Очень нравится качество звука и аккумулятор (В про версии подняли с 6 до 8 часов без дозарядки в кейсе)

Павел, у анкеров динамики садятся быстро(до последней модели), у 1more сдыхают акумы через 1,5-4 месяца.
Брал 4 года назад "ноунейм" tws на алике за 2,5к. С гигантским объёмом кейса на 2к,так они и то до сих пор работают, пока "именитые" 1more,huawei,honor и анкер не протягивали и полу-года постоянного использования. Я уж молчу о автономность не более 3х часов у брендовых, до 21го года.

Павел, ещё среди них затесались OnePlus buds pro, которые тоже очень хороши за свою цену

Наушники за 8 тыщ — бюджетные? Серьезно? Пойду сварю пельмени с горя, так как я бомж и у меня беспроводные наушники за 300 руб 🙂

Бабака, Хорошие пельмени нынче так-то стоят дороже ваших наушников.

Просто другие бренды не дали на бесплатный тест, да?

Уборщица, ну давайте без едкостей всё же. Т—Ж тратит довольно много денег на закупку техники для таких тестов, так что дело не в бюджетах.

В техноподборках один из критериев выбора техники — это в том числе распространённость бренда. Это важно: чтобы можно было не только спокойно купить устройство в магазине, но и сдать его по гарантии или посмотреть советы по настройке на форумах.

Артем, а почему я не могу поинтересоваться, оплачен ли обзор? Продакт плейсмент не помечается рекламой знаете ли. И кстати любые неисправные наушники довольно сложно сдать по гарантии, магазины ссылаются на механические повреждения и не берут обратно, не то чтобы это было невозможно, но требует усилий.

Уборщица, я бы сказал они не занесли за обзор ))

Radrog, попробуйте в РФ сдать наушники 1more по гарантии. Их ещё ни одну пару не приняли. Почитайте отзывы)))

А как же CG Pods? 😀

Svyatoslav, от тюменского Илона Маска! Хоспаде. ��‍♂️��

Svyatoslav, Артемий просил передать вам плюсик в комментарий)

Svyatoslav, да, да)))

Видя в заголовке слово "БЮДЖЕТНЫЕ", я всё же ожидал несколько иные ценники. Да и в целом топ какой-то уж шибко странный.

Евгений, небюджет это от десятки, имхо

очередной успешный успех на Т-Ж, ну конечно, герои дневников 100к+ получают, для них 5-8к это бюджетки))))

dezmont, это же т-ж. Здесь если ты получаешь меньше 300к в наносек, то ты почти не человек. Ах да, это на одного человека и с собственной квартирой. В остальных случаях тебя сожрут в комментариях люди, которые сидят здесь целый и строчат комменты

Спасибо, что тюменское дерьмо хоть здесь не пиарят

Игорь, походу после войны с Пикабу у Фадеева деньги кончились и пиариться больше не на что.

Я люблю вкладыши и единственное адекватное что можно купить это — Huawei Freebuds 4. Полностью согласен! Кайфовал от 3 версии, теперь радуюсь от 4-ой.
—
Самая крутая, случайно обнаруженная, фича — мультипоинт (быстро переключатся между устройствами). С начала конектиш наушники с телефоном, потом с ноутбуком, а дальше магия. Например слушаешь ты музыку на телефоне, ставишь на паузу, идешь к ноуту (там предварительно выбираешь что звук пойдет на наушники) и жмешь плей и чудо музыка начинает играть с компа. Точно так же работает в обратном порядке). В прошлой версии нужно было в ручную отключать от телефона/компа и потом соединять с компом/телефоном.
—
Расскажу про шумоподавление. Попробую объяснить, как это я ощущаю. Если брать шумоподавление без прослушивания музыки, то это просто приглушение фоновых шумов, причем оно делает это настолько деликатно что даже с начала не замечаешь, но потом мозг привыкает. В прошлой версии был полный ужас, мало того, что оно работает как то криво, дак там надо было крутить какую то крутилку для подавления шума, которая то работала, то не работала, здесь крутилку убрали, оставили на совесть процессору (или кто там это фильтрует). Эти уши берут точно не для шумоподавления, а как удобную гарантирую, стильный аксессуар, чисто сидеть в офисе и отвечать на звонки.

Интересная фишка, которую я заметил (возможно мне показалось). Когда включен режим шумоподавления, но при этом ты не слушаешь музыку/видео, то голос собеседника как будто специально увеличивается (режим прозрачности у airpods pro), т.е. шумы вокруг глушатся, а голос усиливается, самое крутое что его не нужно включать, он сам включается когда ты ничего не слушаешь, ГЕНИАЛЬНО! Но если ты слушаешь что то, то шумоподавление заглушает окружение, на сколько могут заглушить вкладыши.
—
Жесты. Завезли полный набор жестов. Треки листай, громкости регулируй, шумоподавление включай. Наконец то не надо будет постоянно лазить куда-то в настройки и включать шумодав (который был гавном в 3-ей версии).
—
Цвет. Купил я себе серый цвет. Все обзорщики твердили что выглядит дорого-богато, ну на вкус и цвет как говорится. Я выбрал данный цвет, потому что хотелось оригинальности что ли, я смотрел черные 4i, и как-то дешево, а вот этот глянцевый серый понравился. На работе сразу заметили, что у меня новые наушники, и девочки даже комплементы делали, мол цвет очень идет. Возможно дело просто в контрасте, были белые, щас глянцево-серые, но приятно). Берите серый, не пожалеете.
—
Фото сравнение с 3 и 4 версии прилагаю. Видно как у 4-ой больше вырез, а значит и звук круче))

John, Можно только 1 фотку, поэтому буду по одной)

В этом году перепали по дефолту Anker Soundcore Liberty 3 Pro приблизительно за 0 рублей, в неполной комплектации и с самыми маленькими амбушюрами, что даже кстати, ибо в мою бета версию ушей либо ничего не лезет, либо любые tws наушники вываливаются.
После трехлетних аномоибадс с алика, так и вообще сказка.

Дмитрий, Гугл самолёта разве что строительные наушники потянут

Galaxy Buds Live. Сравнивать особо не с чем — это мои первые беспроводные наушники, — но в целом звуком, шумоподавлением, батарейкой я довольна. Главной причиной покупки стала форма, это настоящее спасение для тех, кто, как и я, не переносит резиновые затычки в ушах. И при этом держатся очень хорошо. Очень надеюсь, что к тому моменту, как эти выйдут из строя, Самсунг выпустит ещё одно поколение такой же формы

Ness, они классные, и незаметные, не ходишь с бычками, торчащими из ушей)) Ну и уши не устают. Тоже надеюсь, что эту модель не забросят

Ness, плюсую, покупал их для занятий бегом, т.к. прошлые вакуумные наушники совсем не давали ориентира вокруг, а через Buds Live на средней громкости можно услышать звонок велосипеда или гудок автомобиля позади. Низких частот для меня лично немного маловато, я привык к более плотному басу, но это единственный минус при прочих плюсах этих наушников.
А что до формы, тут в реальном смысле два лагеря, один говорит, что они дико удобные, а вторым они просто не лезут в уши. Я — первый лагерь, а вот жена — второй, они у нее в ухе не держатся совсем, ей брал другие наушники с ножкой и другой посадкой.

Самое главное, что должно быть в беспроводных наушниках — это стабильная, блин, связь наушников и телефона.
Пользуюсь Oppo Enco w51, телефон тоже Oppo, и вот спустя 1,5 года жизни эти заразы стали терять сигнал. Положил телефон в карман? Ква-ква. Отошёл на 2 метра? Ква-ква. Светофор, ветер, курьер проехал на самокате? Ква-ква.
Аааа, несите огнетушитель ��

NVR, это особенности Bluetooth. Берите все что больше 5.1 версии Bluetooth

Andrey, о, спасибо за совет!

Да уж, бюджетненько. Пользуюсь каждый день вкладышами OPPO Enco Air — очень удобные и микрофон хороший, что было одним из важных критериев. В общем, заказал OPPO Enco Air 2, так как жена попробовала их поносить и ей тоже "зашли". И ценник 1.5к располагает.
P.S. смартфон не OPPO, что никак не сказывается на опыте эксплуатации наушников.

Я также советую обратить внимание на Klipsch T5 II, сейчас на ebay по скидке 50$. Главное — не берите версию Sport.

Лучшие из "бюджетных" это OnePlus buds pro за 5500 с Алика)

У меня JBL TWS215 — охренеть, сейчас стоят 5000 у крупной сети, брал осенью’21 за 2500. По рейтингу Яндекса — 4.5/5, и для меня в использовании так и есть

Учитывая, что я только слушаю в них музыку при занятии спортом и редко говорю по телефону

То есть когда я в лесу на велосипеде, их задача — чтобы агрессивная музыка держала в тонусе и чтобы я их не потерял желательно))
Это вкладыши, поэтому сидят плотно, посторонние звуки (условно, ветер) также не пропускают, в метро особо разницы нет
Но лично у меня спустя часа два использования начинают болеть уши, и это не полечилось даже сменой «резинок»

По звучанию — бодрый бюджет, неплохие басы в соотношении с высокими частотами, есть даже попытки пространственного звучания)
Но при использовании как гарнитуры, по отзывам с того конца провода, меня бывает плохо слышно(

Тк назначение у них спортивное, было не так жалко уронить — крышка чуть треснула, на использовании никак не сказывается
Они изначально красавцами не были, круто, что нет никакого намёка на «илитность» — наоборот, видно, что заточенность на боевое использование — простой пластик, матовый корпус итд