Sven ps 270 как разобрать

Ремонт-апгрейд портативной колонки Sven PS-250BL

Недавно здесь пробегал обзор портативной колонки SVEN PS-250BL, я пользуюсь аналогичной уже около года и в целом соглашусь с выводами из обзора. Но в один прекрасный день моей радости пришел конец: колонка упала со стола и охрипла на один динамик. Поскольку на корпусе от падения не осталось и следа, я решил восстановить колонку заменой динамиков, причем на заведомо более кошерные. Дополнительно я вкорячил более емкий аккумулятор. Что из этого вышло — расскажу чуть позже, а сейчас предлагаю заглянуть во внутренний мир PS-250BL.

1. Что понадобится

— $10
• Иголка
• Крестовая отвертка
• Паяльник
• Клей (опционально) — $13
• Пару часов свободного времени

2. Разборка

Разбирается колонка достаточно тривиально, первым делом нужно с помощью иголки поддеть по краям фронтальную защитную сетку, ту, что с надписью SVEN:

Она не приклеена, снимается легко. Под ней имеется пылезащитная прокладка:

Под ней 8 отверстий с саморезами — аккуратно выкручиваем их. Крайние саморезы извлечь не получится, их слишком сильно удерживает магнит динамика. Они выпадут сами, как только будет извлечен динамик — следует иметь это в виду, чтобы не потерять их. Не забываем отклеить или разрезать наклейку снизу:

Теперь корпус можно аккуратно разъединить на 2 части, в первой находятся динамики и вся электроника:

Во второй — ничего, кроме двух мембран и заглушек разъемов:

Плата управления легко извлекается, все соединения разъемные:

Аккумулятор — одна банка 18650 с платой защиты, изоленту намотал я сам, т.к. повредил термоусадку:

Далековато от заявленных 2200мА/ч, даже с учетом годовой эксплуатации. Но тем не менее, даже с такой емкостью колонки хватало на 3-4 дня размеренного использования.

Динамики имеют посадочный диаметр 52мм (не 50, как указано в характеристиках). Они вклеены, но с небольшим усилием легко извлекаются:

В глаза бросается просто огромный магнит, он больше всей остальной части динамика и очень тяжелый. Его тяжесть и стала причиной поломки колонки от падения:

3. Новые динамики

Старые динамики не идут ни в какое сравнение по габаритам и весу с новыми:

Производителем заявлены такие же характеристики, как у штатных: 5Вт/4Ом, но за счет мощного компактного неодимового магнита динамики невероятно легкие и занимают меньший объем корпуса. Старый и новый:

Различие в весе колоссальное, старые динамики весят целых 320 грамм:

Это почти 40% от веса всей колонки! Новые динамики по сравнению с ними — пушинка:

И занимают очень мало места:

4. Апгрейд

Остается лишь вклеить новые динамики:

Дополнительно я решил апнуть аккумулятор, установив вместо штатного недоразумения пару заведомо хороших банок емкостью 3400мА/ч каждая (итого около 7А/ч вместо исходных 1.6А/ч). Для установки пары аккумуляторов пришлось выломать крепление штатного аккумулятора:

Получившаяся сборка, плату защиты я выпаял со штатного аккумулятора:

Для более надежного крепления платы управления я наклеил по ее краям полоски двухстороннего скотча:

Производитель сэкономил на световодах у индикаторных светодиодов, я решил, пользуясь случаем, устранить этот недочет с помощью заливки в отверстия термоклея и последующей обрезки:

Мелочь, но видимость индикации повышает значительно.

Осталось лишь припаять провода, уложить их в пазы и наклеить уплотнительные подушечки:

Вид на новые динамики:

Результат

Собрав и включив колонку, я немного приуныл, потому что звук был откровенно плоским и хрипящим. Проблема оказалась в перепутанной полярности одного из динамиков, после устранения косяка все встало на свои места. Могу сказать, что переделка однозначно того стоила: звук стал более насыщенным на средних частотах, басы тоже заметно усилились, судя по всему, за счет высвободившегося объема внутри корпуса. Максимальная громкость стала невыносимой, находиться рядом с играющей на полную колонкой нереально, при этом никаких искажений звука и хрипов нет. По новому аккумулятору пока ничего не могу сказать — он до сих пор не сел с момента переделки, хотя прошел почти месяц, а колонкой я пользуюсь каждый день 2-3 часа стабильно. Ну и самое приятное то, что колонка сильно похудела: вместо 840 грамм она теперь весит 623, и это с учетом дополнительного аккумулятора:

Если у кого есть аналогичная колонка — могу порекомендовать проделать аналогичный апгрейд или как минимум заменить аккумулятор на сдвоенный, оно того стоит. Спасибо за внимание)

Ремонт сабвуфера SVEN: как разобрать колонки

Инструкция по ремонту левого канала в акустической системе SVEN SPS-702

Они работали, динамики работали, и вдруг левый перестал. Сделать? Необходимо сделать. Так как тащить его в сервис лениво и дорого, решил сделать своими силами, тем более что в итоге все оказалось не так уж и страшно.

На фото выше правый динамик с усилителем. Прежде чем копаться в этом, рекомендую проверить и перепроверить кабель между колонками и кабель от источника звука (в моем случае от компьютера) к колонкам. Если в результате оказалось, что проблема не в кабеле, начинаем разбирать.

В первую очередь снимаем декоративную сетку (решетку). Далее откручиваем 4 винта, которые держат широкополосный динамик. Динамик сидит хорошо, поэтому я снял его обычным канцелярским ножом (но пользоваться им нужно очень осторожно). Следующим шагом является снятие ручек управления. Это не сложно, вам просто нужно потянуть их на себя. Вы получите что-то похожее на фото ниже справа. Откручиваем 3 винта отмеченные красным (позиция 1 на фото), которыми плата усилителя крепится к декоративной панели (в моем случае подходящего инструмента под рукой не было и пришлось использовать короткий, но толстенький советский) сделал пинцет). Как только винты можно будет выкрутить, снимите декоративную панель (отмечено синей стрелкой – позиция 2.

Как всегда, первым шагом является внешний осмотр. Если следов сгоревших компонентов, а также вздувшихся конденсаторов не обнаружено, обращаем внимание на микросхему TDA2030 (на фото обведена красным). Чтобы проверить, какая из микросхем вышла из строя, измеряем постоянное напряжение на четвертом выводе (соответственно очень внимательно — ведь где-то в недрах колонки есть 220 В).

Если напряжение есть, меняйте микросхему. Потом собираем, проверяем и радуемся жизни.

Улучшение звучания колонок Sven Stream

В какой-то момент я решил обновить свои настольные колонки. Преемник серого фанерно-пластикового ящика должен быть достаточно качественным (ради этого и затевается обновление), но недорогим (музыку слушаю в основном фоном во время работы). Кроме того, они должны правильно располагаться на столе.

По результатам поиска в гугле, чтения форумов и отзывов был выбран Sven Stream. Из-за спроса на дешевизну было очевидно, что колонки будут экономить, как смогут. Отсюда пришла мысль, что даже небольшие недорогие апгрейды могут значительно улучшить звук. Ну кроме этого было интересно поиграться выбрать усилитель.

Вот что из этого вышло…

Звук из динамиков особо не впечатлил, если не хуже. Конечно, они значительно воспроизвели своих фанерных предшественников, но только с более выраженными тыц-тыц и бум-бум. Звук размыт, средние частоты сильно завалены (практически отсутствуют). В общем, стандартные поддельные китайские колонки играют, но пожалуйста, не надо.

Конструкция динамика: твитер 3 см + динамик 12,5 см. Корпус изготовлен из МДФ. В целом коробка довольно хорошо собрана. Усилитель собран по модной схеме биампинга, то есть НЧ и ВЧ усиливаются отдельно. Физически он состоит из двух плат: (усилитель мощности + блок питания) и (темброблок). Усилитель мощности собран на двух TDA7265, темброблок на NE5532 и двух TL084.

Требования к возможным усовершенствованиям были достаточно просты: дешевизна и простота. Дешево: Поскольку нет смысла апгрейдить дешевые колонки по высокой цене, проще сразу купить дорогие, но это не входит в первоначальные планы. Простота: Это ограничение продиктовано банальным отсутствием возможности «схемы». Погуглив в интернете выявил следующие области для улучшения: 1) Доп.

конденсаторы — обход блока питания от усилителей + доп.пайка на блоке питания. 2) Колонки «Разогрев». 3) Замена операционных усилителей на более качественные. 4) Замена усилителей мощности на более качественные. Первая попытка показала, что из-за конструкции колонок получается большой колхоз, и я все вернул. 5) Добавить стабилизатор в блок питания. Я честно потерпел неудачу в этом.

Умный стабилизатор собрать не удалось, а толку от происходящего было, но не хватило. В итоге все осталось без изменений.

Попутно, помимо улучшения самого звука, стало интересно провести что-то вроде микроисследования на тему «влияние расплавленных бескислородных серебряных проводов в полночь на звук колонок», то есть как и насколько замена каждого элемента влияет на звуковой результат.

На всю работу ушло примерно 4-5 ночи, если собраться, то за один день все собрать. 1) Прикреплены дополнительные конденсаторы: байпас питания усилителей + дополнительная пайка на блоке питания.

Дешево — 50р за конденсаторы.

Просто: по техпаспортам усилителей определяются ножки, на которые подается питание и эти ножки подключаются к земле через конденсаторы 0,1 мкФ.

Далее, параллельно каждому конденсатору блока питания (это два самых здоровых во всей сборке), соблюдая полярность, припаиваются еще два, чтобы суммарная емкость впаянного + родного была 10000 мкф. Всего я припаял 9 конденсаторов.

Результат очень хороший, ведь потраченные деньги просто потрясающие. Тыц-тыц и бум-бум стали очень похожи на ВЧ и НЧ. Разрыв на средней дистанции сократился до нуля. Интересно, что обход питания от усилителей мощности дал больший эффект, чем обход ОУ в темброблоке.

В целом звук намного улучшился, хотя нравиться пока не начал 2) «Потепление» динамиков. Дешево —

90р. 40р за деревянную рейку и в районе 50р за синтепон. Просто: куски рельсов вырезаются и приклеиваются к стенкам динамиков. После высыхания на стены наклеивается синтепон, кроме мест расположения усилителей.

Смысл действия в том, чтобы подавить возможные вибрации и резонансы коробки громкоговорителя, тем самым устранить гармоники и коробки. Альтернативный вариант — вставить распорки. Достигается тот же эффект, но приклеенный МДФ может просто треснуть/отклеиться, если не сразу, то скоро. Результат есть в общем.

Корпуса стали звучать глухо, если на них поиграть, звук вроде бы стал чуть чище и чуть тише (хотя может и не такой громкий). Эффект от них есть, но не такой драматичный, как от конденсаторов 3) Заменить ОУ на более качественные.

Не так уж и дёшево: 5 фишек

200р (или даже дороже, в зависимости от работающей модели) + сокеты к ним 11р в лучшую сторону или 5р в худшую.

Сложнее всего вышеперечисленного: Нужно сначала припаять родные ОУ, желательно не сжигая их при этом. Также в динамиках используются счетверенные ОУ, что усложняет замену, т.к все хорошо рассмотренные ОУ сдвоенные, а значит нужен переходник. В ближайших магазинах только часть ОУ досталась в дипбоксах, остальное пришлось докупать на соике. Здесь можно заказать нормальные переходники, но я не хотел ждать окончания праздников и сделал некоторые детали.

Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.

1. Отказ блока питания. Если не работает усилитель или гудят динамики, то возможно на его микросхемы не подается напряжение питания (или подается переменное напряжение). Для проверки блока питания необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и снять плату блока питания. Затем аккуратно подключите шнур питания к розетке и с помощью мультиметра (переведенного в режим вольтметра) измерьте напряжение на выходе блока питания. При его отсутствии нужно (предварительно отключившись от сети) проверить целостность кабеля, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При обнаружении неисправного элемента его необходимо заменить.
2. Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе сабвуфер может выйти из строя. Для проверки его необходимо отсоединить от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, измерьте сопротивление звуковой катушки, если оно показывает бесконечность, то динамик плохой. Исправить проблему можно, отремонтировав неисправный или установив новый динамик.
3. Неисправность предусилителя. Если микросхема предварительного усилителя неисправна, звук из динамиков может быть очень низким или вообще не слышен. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ кабелем и затем подать на вход сигнал большей громкости. Если в динамиках появился звук, то микросхему необходимо заменить.
4. Нет звука на одном канале. Скорее всего сгорела микросхема оконечного усилителя этого канала. Проверить это можно подключив к его входу наушники (капсулу) и подав музыкальный сигнал на колонки, если в наушниках играет музыка значит нужно заменить микросхему оконечного усилителя.
5. Неисправность системы «защита от щелчков». Если динамики молчат, система может работать некорректно, устраняя щелчок в динамиках при включении усилителя. Если в усилителе используется реле, его контакты необходимо зачистить, а если используется транзистор, проверить его работоспособность омметром.

Помимо перечисленных неисправностей, распространенной проблемой в акустике является повреждение штекеров или соединительных кабелей; можно проверить омметром.

Полезным приспособлением для поиска неисправности в усилителе может стать старая трубка, включенная в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место впаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к земле усилителя, а на входы микросхем устанавливаются пробники. Звук музыки покажет, что указанный выше чип неисправен.

Методика ремонта написана для активных колонок SVEN, но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.

Ремонт колонок «SVEN»

Акустические системы SVEN — оптимальное решение для прослушивания любимых композиций дома. Однако какой бы надежной ни была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.

Отремонтировать акустику SVEN может любой человек, имеющий знания в области электроники, навыки работы с инструментами и измерительными приборами.

Чтобы определить неисправность в дозаторе SVEN, необходимо знать его внутреннее устройство и принцип работы.

В состав активной акустической системы входят:

• Блок питания (БП).
• Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
• Предусилитель и блок управления (устанавливается только в дорогих моделях, в остальных устройствах предусилитель устанавливается на плату УМЗЧ).
• Низкочастотный динамик (сабвуфер).
• СЧ-динамики (их количество зависит от звуковой схемы, в которой работает усилитель).

Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)

Сегодня я расскажу вам, как немного улучшить акустику вашего компьютера. Сразу оговорюсь, что данное руководство не предназначено для того, чтобы сделать вашу акустику черно-белой, а лишь для улучшения звука в разумных пределах с минимальными затратами времени и денег.

Итак, у нас есть эти столбцы:

В чем проблема с этими устройствами? А то, что китайцы держат абсолютно все, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную в Интернете:

Все динамики практически идентичны по конструкции, так что вам не составит труда в этом разобраться.

То, что нам нужно:

• сварщик
• сварка
• поток
• термоусадочная трубка
• детали по вкусу

Ремонт мультимедийной системы Sven Ihoo mt 5.1r. Обзор электронной начинки акустики.

Привет. Сегодня расскажу подробнее о ремонте системы Sven Ihoo mt 5.1r. Чуть раньше мы закончили это. Статья о доработке мультимедийной системы Sven Ihoo mt 5.1r. Хочу рассказать о разных видах поломок и способах их устранения. Неисправности могут быть разными (сложными и простыми), но наиболее частыми и легкоустранимыми являются описанные ниже.

Любая техника, как и все остальное, имеет ограниченный срок службы. Что-то изнашивается внутри (начинается скрип в колонках), что-то просто начинает сыпаться и ломаться, что-то перестает включаться и многое другое. Такое оборудование можно считать сложным бытовым, но ремонтировать его не так уж и сложно, при ближайшем рассмотрении, но, конечно, обязательно наличие начальных знаний по электрике.

Разборка сабвуфера Sven MT 5.1R

Для начала нужно открутить несколько саморезов, которые крепят массивную планку с радиатором к задней стенке колонки. Там же, на задней панели, находятся разъемы для подключения источника сигнала, клеммы для подключения кабелей от всех остальных колонок и вход для силового кабеля с выключателем.

Все радиодетали системы размещены на нескольких печатных платах. Само расположение элементов, как минимум, странное. Обратите внимание на положение всех мелких конденсаторов и транзисторов: кто слева, кто впереди, кто туда под наклоном. Это явно ручная сборка, и все, что собирают раки, должно быть качественным. Почти шутка.

Плата переключателя управления и плата усилителя прикреплены только к этой задней панели (подробнее об этом ниже). Позволяет изменять и предварительно усиливать сигналы, подаваемые на устройство. А на передней (передней) панели сабвуфера находится плата управления (кнопки и ручки) с индикаторами режимов.

Он соединен с щитом управления многожильным кабелем. Доступ туда немного затруднен, но если при повороте ручек слышен хрип или кнопка не работает, то надо идти наверх.

Еще одна плата непосредственно занимается усилением сигнала по всем каналам. На изображении ниже показаны как блок питания, так и различные усилители на чипсетах LM1875 и TDA2030A. Про микросхемы чуть ниже.

Неисправность сабвуфера. Замена низкочастотного динамика

Прежде чем начинать вникать в электронику усилителя низкой частоты (усилителя сабвуфера), логичнее проверить низкочастотный динамик FD132-14.

Проверив омметром звуковую катушку низкочастотного динамика, оказалось, что его звуковая катушка была разомкнута. Восстановите устройство динамика. Пришлось вынуть динамик из корпуса и произвести внешний осмотр. Оказалось, что из-за длительной нагрузки на максимальной мощности динамик просто развалился (привет, отпуск). Конус отделился от гофрированного подвеса и порвалась обмотка звуковой катушки.

Восстановить такой громкоговоритель — очень сложная задача: повреждены важнейшие элементы конструкции. В этом случае выгоднее заменить низкочастотный динамик на новый.

Аналогом вуфера FD132-14 является громкоговоритель RW1130E70B4A25-5. У него те же параметры, что и у FD132-14, хотя конструкция корзины динамика немного отличается.

Из-за этого пришлось увеличить диаметр монтажного отверстия примерно на 8-10 мм, подпилив край отверстия на ширину 4-5 мм. Взгляните на фото — все станет ясно.

Стоит отметить, что материал корпуса достаточно плотный. При установке нового громкоговорителя RW1130E70B4A25-5 трудности возникают еще и потому, что конструкция акустической системы не позволяет использовать электроинструмент, поэтому края отверстия приходится подпиливать вручную ножовочным полотном. Эта операция достаточно трудоемка. С кузова желательно убрать мусор и опилки. Сделать это можно с помощью пылесоса.

Те, кто занимается ремонтом звуковоспроизводящей аппаратуры, часто сталкиваются с проблемой приобретения оригинальных колонок. Как вы уже поняли, я тоже столкнулся с этой проблемой при ремонте акустической системы SVEN IHOO MT5.1R. Аналог (динамик RW1130E70B4A25-5) удалось заказать только в интернете.

Подходящий динамик можно найти на Алиэкспресс. Я уже рассказывал о том, как покупать там различные запчасти и детали.

Например, вот несколько авторитетных магазинов с хорошим ассортиментом: GHXAMP Worldwide, AiyimaTechnology, AiyimaAudio. Здесь можно найти как миниатюрные динамики размером 1,5-3 дюйма (дюймы), которые часто выходят из строя в портативных и bluetooth-колонках, так и часто используемые в стационарных акустических системах.

При выборе обращаем внимание на размер (обычно указывается в описании товара), номинальную мощность и диапазон рабочих частот (СЧ — средние частоты, НЧ — низкие частоты, Full Range — полный спектр, ВЧ — высокие частоты). Не забывайте читать комментарии, оставленные клиентами.

Для тех, кто столкнулся с неисправностью акустической системы SVEN IHOO MT5.1R, подготовлен файл со схемой и сервис-мануалом данного устройства. Он также содержит таблицы данных для микросхем.

Качество схемы не самое лучшее, но разобраться в схеме SVEN IHOO MT5.1R несложно. Также стоит отметить, что на принципиальной схеме указан другой микроконтроллер и есть дополнительные электронные компоненты.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из динамика, динамика и усилителя, а также блока питания:

• Акустическая колонка, как правило, выходит из строя только из-за механических повреждений
• Выход из строя динамической головки вызван звуковой частотой, попадающей на ее катушку с мощностью, для которой головка не предназначена, или постоянным напряжением, вызывающим перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на полную мощность вы столкнетесь с проблемой износа (поломки) диффузора динамика
• Если динамик поврежден, его нужно менять, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера – работа тонкая и кропотливая и сделать ее очень качественно, чтобы не испортился звук, очень сложно

Для начала нужно выяснить, какой из элементов сабвуфера вышел из строя:

• Распространенной причиной выхода из строя блока питания является плохая теплоотдача
• Из-за большого количества пыли, которая постепенно скапливается внутри агрегата, детали перегреваются, из-за чего выходят из строя
• Тестером проверяем есть ли напряжение на выходе блока питания, если напряжения нет, то можно быть уверенным, что причина кроется именно в этом
• При осмотре деталей блока питания можно обнаружить вздувшиеся конденсаторы или почерневшую обмотку трансформатора
• С помощью паяльника спаять поврежденные детали, заменить на новые, купленные в магазине
• Сгоревший трансформатор можно перемотать своими руками, если уже есть опыт в таком деле, если неопытный, то лучше не браться, или потренироваться в чем-то, что жалко не будет
• Если напряжение на выходе блока питания есть и оно не отклоняется от указанной нормы, то можно переходить на УНЧ
• Плата с усилителем – это место, где, как правило, много транзисторов и микросхем. С помощью тестера аккуратно прикоснуться к выводам микросхем, измерить напряжение
• Когда они холодные при нормальном напряжении питания тока в них скорее всего нет, нужно их прогреть
• Если микросхемы, наоборот, горячие (обычно они слегка теплые при нормальной работе), это признак неисправности
• По той же аналогии проверяем все конденсаторы, вздутие, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
• Рассеиватель можно обклеить обратной полоской скотча, (желательно тонкий картон), при этом края склеиваемого материала необходимо хорошо промазать резиновым клеем, чтобы клей выделялся на поверхности рассеивателя, ремонт подвеса сабвуфера (см. Как заклеить сабвуфер чтобы не покупать новый) выполнил в этом
• Просушить сутки, потом проверить работу на малой и средней мощности, если звук плохой, то проще заменить динамик целиком, чем менять диффузор
• Замена — долгий и кропотливый процесс, не дающий никакой гарантии качественного звука, более того: одно неосторожное движение, и новый диффузор тоже будет испорчен, сломан.

Ремонт сабвуфера Sven

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые указаны в инструкции, для определения возможности изменения фазы, веса, диаметра, выходной мощности, напряжения и частотного диапазона.

В то же время, прежде чем ремонтировать сабвуфер Sven для дома или автомобиля своими руками, нужно понимать, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку на BW PV1 или Infinity.

Например, для ремонта автомобильного усилителя сабвуфера потребуется открутить не менее десятка саморезов, чтобы приблизиться к электронике и получить добротный блок.

В большинстве случаев в этой модели выходят из строя микросхемы и транзисторы, в том числе и усилитель мощности типа TDA2030, так как он не терпит коротких замыканий, повышенной нагрузки, перегрева или скопления грязи.

Пропал бас на компьютерных колонках SVEN SPS-820: что делать?

Столкнулся с такой проблемой: пропал бас из компьютерных колонок SVEN SPS-820. Помогает только «подкрутить» правый канал (на фото) и положить на сабвуфер что-нибудь тяжелое.

Что может быть причиной? Что можно заменить (не предлагать заменить динамики)

Варианты решения проблемы

Обрыв кабеля или ослабленный зажим.

Попробуйте почистить гнездо правого канала внутри и снаружи. Если с панелькой в ​​месте пайки все в порядке, просто отнесите к специалисту.

Скорее всего не припаян разъем RCA или сломан центральный контакт. Решаем проблему паяльником.

Что-то выпало за разъем, а через разъем просто передается механическое воздействие, что приводит к восстановлению контакта. Внешний осмотр может помочь, вскрыть и осмотреть.

Забыл про пост, пишу для тех, кто сталкивался с моей проблемой. Оторвалась ножка разъема RCA, припаял новый разъем, заодно заменил НЧ TDA, все заработало, бас стал даже сочнее. Немного натужно потрескивало в динамиках, заменил ПМ на кондеры 3300 мФ. Динамик стал как новый, прослужит еще 13 лет!

Sven ps 270 как разобрать

Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.

Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.

Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.

В состав активной акустической системы входят:

• Блок питания (БП).
• Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
• Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
• Низкочастотный динамик (сабвуфер).
• Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).

Принцип действия колонок «SVEN»

При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.

Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.

Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.

Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).

Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).

Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.

1. Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
2. Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
3. Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
4. Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
5. Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.

Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.

Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.

Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.

Ремонт-апгрейд портативной колонки Sven PS-250BL

Недавно здесь пробегал обзор портативной колонки SVEN PS-250BL, я пользуюсь аналогичной уже около года и в целом соглашусь с выводами из обзора. Но в один прекрасный день моей радости пришел конец: колонка упала со стола и охрипла на один динамик. Поскольку на корпусе от падения не осталось и следа, я решил восстановить колонку заменой динамиков, причем на заведомо более кошерные. Дополнительно я вкорячил более емкий аккумулятор. Что из этого вышло — расскажу чуть позже, а сейчас предлагаю заглянуть во внутренний мир PS-250BL.

1. Что понадобится

— $10
• Иголка
• Крестовая отвертка
• Паяльник
• Клей (опционально) — $13
• Пару часов свободного времени

2. Разборка

Разбирается колонка достаточно тривиально, первым делом нужно с помощью иголки поддеть по краям фронтальную защитную сетку, ту, что с надписью SVEN:

Она не приклеена, снимается легко. Под ней имеется пылезащитная прокладка:

Под ней 8 отверстий с саморезами — аккуратно выкручиваем их. Крайние саморезы извлечь не получится, их слишком сильно удерживает магнит динамика. Они выпадут сами, как только будет извлечен динамик — следует иметь это в виду, чтобы не потерять их. Не забываем отклеить или разрезать наклейку снизу:

Теперь корпус можно аккуратно разъединить на 2 части, в первой находятся динамики и вся электроника:

Во второй — ничего, кроме двух мембран и заглушек разъемов:

Плата управления легко извлекается, все соединения разъемные:

Аккумулятор — одна банка 18650 с платой защиты, изоленту намотал я сам, т.к. повредил термоусадку:

Далековато от заявленных 2200мА/ч, даже с учетом годовой эксплуатации. Но тем не менее, даже с такой емкостью колонки хватало на 3-4 дня размеренного использования.

Динамики имеют посадочный диаметр 52мм (не 50, как указано в характеристиках). Они вклеены, но с небольшим усилием легко извлекаются:

В глаза бросается просто огромный магнит, он больше всей остальной части динамика и очень тяжелый. Его тяжесть и стала причиной поломки колонки от падения:

3. Новые динамики

Старые динамики не идут ни в какое сравнение по габаритам и весу с новыми:

Производителем заявлены такие же характеристики, как у штатных: 5Вт/4Ом, но за счет мощного компактного неодимового магнита динамики невероятно легкие и занимают меньший объем корпуса. Старый и новый:

Различие в весе колоссальное, старые динамики весят целых 320 грамм:

Это почти 40% от веса всей колонки! Новые динамики по сравнению с ними — пушинка:

И занимают очень мало места:

4. Апгрейд

Остается лишь вклеить новые динамики:

Дополнительно я решил апнуть аккумулятор, установив вместо штатного недоразумения пару заведомо хороших банок емкостью 3400мА/ч каждая (итого около 7А/ч вместо исходных 1.6А/ч). Для установки пары аккумуляторов пришлось выломать крепление штатного аккумулятора:

Получившаяся сборка, плату защиты я выпаял со штатного аккумулятора:

Для более надежного крепления платы управления я наклеил по ее краям полоски двухстороннего скотча:

Производитель сэкономил на световодах у индикаторных светодиодов, я решил, пользуясь случаем, устранить этот недочет с помощью заливки в отверстия термоклея и последующей обрезки:

Мелочь, но видимость индикации повышает значительно.

Осталось лишь припаять провода, уложить их в пазы и наклеить уплотнительные подушечки:

Вид на новые динамики:

Результат

Собрав и включив колонку, я немного приуныл, потому что звук был откровенно плоским и хрипящим. Проблема оказалась в перепутанной полярности одного из динамиков, после устранения косяка все встало на свои места. Могу сказать, что переделка однозначно того стоила: звук стал более насыщенным на средних частотах, басы тоже заметно усилились, судя по всему, за счет высвободившегося объема внутри корпуса. Максимальная громкость стала невыносимой, находиться рядом с играющей на полную колонкой нереально, при этом никаких искажений звука и хрипов нет. По новому аккумулятору пока ничего не могу сказать — он до сих пор не сел с момента переделки, хотя прошел почти месяц, а колонкой я пользуюсь каждый день 2-3 часа стабильно. Ну и самое приятное то, что колонка сильно похудела: вместо 840 грамм она теперь весит 623, и это с учетом дополнительного аккумулятора:

Если у кого есть аналогичная колонка — могу порекомендовать проделать аналогичный апгрейд или как минимум заменить аккумулятор на сдвоенный, оно того стоит. Спасибо за внимание)

Ремонт-апгрейд портативной колонки Sven PS-250BL

Обратите внимание! Разборка портативной колонки приведет к аннулированию гарантии, если таковая имеется.

Если вы допустите ошибку при ремонте акустики в домашних условиях, есть шанс:

• повредить элемент питания, динамики;
• нарушить крепление проводов (понадобится паять);
• оставить колонку без защиты от проникновения влаги и пыли, нарушив герметик;
• повредить пассивные динамики.

Как устранить неисправности при подключении?

Чтобы купленная колонка заработала, определите, почему она не работает, и устраните неполадки.

Перед началом

Если вы подключаете портативную колонку, а она не работает, то не стоит паниковать. Проверьте заряд батареи и посмотрите – включена она или нет. Стоит обратить внимание на Bluetooth, если он не включен, то устройство не сможет воспроизвести звук. В 90 процентов случаев последовательность включения описана в инструкции, которая прилагается к купленному устройству.

Колонка не включена

Чтобы включить колонку нажмите на «On». Но встречаются случаи, когда при нажатии на эту кнопочку световые индикаторы не реагируют. Это говорит о том, что устройство не включилось. Причины обычно просты:

• на 100 процентов разряжена батарея;
• устройство неисправно и требует ремонта.

Почему колонка не видна по Bluetooth?

Причин, почему при включении не видна колонка, масса. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно устранить возникшие неполадки, то обратитесь в сервисный центр.

В 80 процентах случаев главной причиной становится выключенный Bluetooth. Происходит это в случае невнимательности или истек срок видимости сопряженного устройства. Перед включением проверьте включен ли Bluetooth.

Драйвера

Проблема в 50 процентах случаев возникает и в компьютере. Если не установлены необходимые драйвера, то устройство не обнаружит портативную акустику.

К тому же драйвера могут быть несовместимы с современным устройством или оперативной системой компьютера.

Сопряжение

Когда покупают беспроводную колонку, чаще всего ее подключают ко всем устройствам, которые есть. Это и компьютер, и планшет, и смартфон и даже телевизор. Если вы будете использовать устройство с разными девайсами, то выберете функции «Автоматического подключения». В этом случае другие устройства могут не видеть колонку по причине, что она уже подключена к другому устройству.

Как разобрать JBL Charge 2+

Разбирается «Джибиэль Charge 2 Plus» следующим образом:

• используйте шпатель или медиатор, чтобы поддеть и снять решетки на фронтальной и задней панели;
• выкрутите по 4 болта, которые фиксируют крепления пассивных излучателей слева и справа (2 находятся под задней и 2 под передней сеткой);
• открутите пассивные диафрагмы. Они не крепятся к плате, но снимать их следует осторожно;
• поочередно открутите крепление основных динамиков. Не стоит быстро вынимать излучатели, поскольку к ним крепятся по 2 клеммы, которые необходимо отключить. Чтобы избежать короткого замыкания, следует заклеить их изолентой или сперва выполнить следующий пункт;
• открутите пластину на обратной стороне, где находится аккумулятор. Снимите с батареи клемму, чтобы обесточить плату;
• выньте АКБ.

Если у вас китайская копия:

• снимите резиновую накладку снизу и сверху музыкальной колонки;
• подденьте решетку с задней стороны девайса;
• используйте отвертку, чтобы открутить 6 болтов, скрепляющих корпус;
• теперь разберите девайс пополам, чтобы получить доступ ко внутренней составляющей.

Что представляют собой обычные колонки

Колонки — это несложный тип радиотехники. Они представляют собой корпус и встроенные в него динамики. Динамик или, по-простому громкоговоритель, может быть и один. Но в более продвинутой модели их может быть несколько. Если динамики одинаковые, значит они отлично воспроизводят обширный диапазон частот. Но часто их бывает несколько разных. Если в колонке имеется три разного размера динамика, то самый большой воспроизводит низкие частоты, средний – средние и самый маленький, как его обычно называют в народе «пищалка» — высокие частоты.

Как починить колонки обычного типа, то есть, неактивные, в которые не встроен усилитель? Это зависит от того, какого рода поломка случилась. Так как треснувший корпус починить легко, на такого рода нюансах мы останавливаться не будем. Переберем поломки, связанные с выходом из строя динамиков, поскольку кроме них в обычных (не активных) колонках больше ломаться нечему.

Как разобрать JBL Charge 3

Оригинал JBL Charge 3 разбирают в следующей последовательности:

• переверните колонку сверху вниз. Используйте шпатель, чтобы открыть защелки (находятся слева и справа от прорезиненной вставки), они выглядят как стык корпуса;
• выкрутите по 1 болту с каждой стороны, это позволит снять каркас колонки;
• открутите прорезиненную насадку, которая обеспечивает устойчивость девайса;
• открутите болты под заглушки интерфейсов;
• используйте 2-й шпатель, чтобы поддеть и снять боковые излучатели;
• рядом с заглушкой открутите болты крышки, под которой скрывается аккумулятор;
• чтобы снять батарею, отключите ее шлейф, который крепится к плате (находится в отверстии одного из пассивных излучателей);
• если вам необходимо достать плату с интерфейсом зарядки и AUX, отключите все имеющиеся шлейфы, они также находятся в отверстиях под пассивные излучатели;
• теперь можете снять динамики.

Важно! В этой модели излучатели вместо клемм используют прямое подключение по проводу, поэтому вам понадобится паяльник, чтобы снять с них контакты.

Если речь о поддельной блютуз-колонке:

• сперва снимите декоративный кожух;
• потом уберите резиновую накладку снизу и выкрутите 4 шурупа;
• затем открутите 8 шурупов, тем самым разобрав корпус на 2 половинки.

Ремонт-апгрейд портативной колонки Sven PS-250BL

Недавно здесь пробегал обзор портативной колонки SVEN PS-250BL, я пользуюсь аналогичной уже около года и в целом соглашусь с выводами из обзора. Но в один прекрасный день моей радости пришел конец: колонка упала со стола и охрипла на один динамик. Поскольку на корпусе от падения не осталось и следа, я решил восстановить колонку заменой динамиков, причем на заведомо более кошерные. Дополнительно я вкорячил более емкий аккумулятор. Что из этого вышло — расскажу чуть позже, а сейчас предлагаю заглянуть во внутренний мир PS-250BL.

Что понадобится

• Динамики 52мм, 5Вт, 4Ом — $10
• Иголка
• Крестовая отвертка
• Паяльник
• Клей
• 2xNCR18650B (опционально) — $13
• Пару часов свободного времени

Разборка

Разбирается колонка достаточно тривиально, первым делом нужно с помощью иголки поддеть по краям фронтальную защитную сетку, ту, что с надписью SVEN:

Она не приклеена, снимается легко. Под ней имеется пылезащитная прокладка:

Под ней 8 отверстий с саморезами — аккуратно выкручиваем их. Крайние саморезы извлечь не получится, их слишком сильно удерживает магнит динамика. Они выпадут сами, как только будет извлечен динамик — следует иметь это в виду, чтобы не потерять их. Не забываем отклеить или разрезать наклейку снизу:

Теперь корпус можно аккуратно разъединить на 2 части, в первой находятся динамики и вся электроника:

Во второй — ничего, кроме двух мембран и заглушек разъемов:

Плата управления легко извлекается, все соединения разъемные:

Аккумулятор — одна банка 18650 с платой защиты, изоленту намотал я сам, т.к. повредил термоусадку:

Далековато от заявленных 2200мА/ч, даже с учетом годовой эксплуатации. Но тем не менее, даже с такой емкостью колонки хватало на 3-4 дня размеренного использования.

Динамики имеют посадочный диаметр 52мм (не 50, как указано в характеристиках). Они вклеены, но с небольшим усилием легко извлекаются:

В глаза бросается просто огромный магнит, он больше всей остальной части динамика и очень тяжелый. Его тяжесть и стала причиной поломки колонки от падения:

Новые динамики

Старые динамики не идут ни в какое сравнение по габаритам и весу с новыми:

Производителем заявлены такие же характеристики, как у штатных: 5Вт/4Ом, но за счет мощного компактного неодимового магнита динамики невероятно легкие и занимают меньший объем корпуса. Старый и новый:

Различие в весе колоссальное, старые динамики весят целых 320 грамм:

Это почти 40% от веса всей колонки! Новые динамики по сравнению с ними — пушинка:

И занимают очень мало места:

Апгрейд

Остается лишь вклеить новые динамики:

Дополнительно я решил апнуть аккумулятор, установив вместо штатного недоразумения пару заведомо хороших банок емкостью 3400мА/ч каждая (итого около 7А/ч вместо исходных 1.6А/ч). Для установки пары аккумуляторов пришлось выломать крепление штатного аккумулятора:

Получившаяся сборка, плату защиты я выпаял со штатного аккумулятора:

Для более надежного крепления платы управления я наклеил по ее краям полоски двухстороннего скотча:

Производитель сэкономил на световодах у индикаторных светодиодов, я решил, пользуясь случаем, устранить этот недочет с помощью заливки в отверстия термоклея и последующей обрезки:

Мелочь, но видимость индикации повышает значительно.

Осталось лишь припаять провода, уложить их в пазы и наклеить уплотнительные подушечки:

Вид на новые динамики:

Результат

Собрав и включив колонку, я немного приуныл, потому что звук был откровенно плоским и хрипящим. Проблема оказалась в перепутанной полярности одного из динамиков, после устранения косяка все встало на свои места. Могу сказать, что переделка однозначно того стоила: звук стал более насыщенным на средних частотах, басы тоже заметно усилились, судя по всему, за счет высвободившегося объема внутри корпуса. Максимальная громкость стала невыносимой, находиться рядом с играющей на полную колонкой нереально, при этом никаких искажений звука и хрипов нет. По новому аккумулятору пока ничего не могу сказать — он до сих пор не сел с момента переделки, хотя прошел почти месяц, а колонкой я пользуюсь каждый день 2-3 часа стабильно. Ну и самое приятное то, что колонка сильно похудела: вместо 840 грамм она теперь весит 623, и это с учетом дополнительного аккумулятора:

Если у кого есть аналогичная колонка — могу порекомендовать проделать аналогичный апгрейд или как минимум заменить аккумулятор на сдвоенный, оно того стоит. Спасибо за внимание)

Как разобрать JBL Xtreme

Разбирают JBL Xtreme похожим на Charge 3 образом:

• снизу подденьте две защелки, под которыми открутите два болта, удерживающие декоративную защиту;
• сняв кожух, открутите нижнюю часть. Она закреплена на 3 болта, скрытых под молнией. После их удаления подденьте ее с помощью шпателя;
• далее откроется доступ к подставке, прикрученной на 8 болтов. Открутите их и осторожно поднимите защиту, поскольку она держится на рычаге, к которому закреплен шлейф индикации заряда. Раскрутите оставшиеся 2 винта и снимите подставку;
• чтобы обесточить батарею, открутите правый динамик и отключите от него клеммы. Под ним будет находиться шлейф аккумулятора. Отсоедините его и выньте АКБ.

Китайский аналог повторяет структуру как у Charge 3 и 4.

Как разбирать динамики

Процедура эта довольно-таки кропотливая, к тому же, необходимо запастись определёнными инструментами и материалами:

• растворитель — лучше всего подойдёт ацетон (только желательно не разбавленный, а чистый), но можно, за неимением лучшего, использовать и спирт;
• лопатка и скальпель — для более лёгкого разделения склеенных частей;
• ткань — для удаления клея;
• спички — для подкладывания под отделяемые части;
• пипетка — для точного дозирования ацетона или спирта.

Итак, мы вытащили динамик из колонки, развинтив крепления. Теперь нужно отделить динамик от подвеса. Подвесы могут изготавливаться из резины и из картона. В последнем случае работу придётся выполнять более аккуратно, так как картонные подвесы гораздо легче повредить.

Как разобрать JBL Flip 4

Чтобы разобрать JBL Flip 4:

• разверните колонку стороной, где находятся разъемы и кнопка питания;
• используйте шпатель чтобы поддеть решетку с защелок. С каждой стороны их по 3 штуки;
• выкрутите по 2 винта с каждой стороны боковых накладок, чтобы окончательно снять защитный корпус. Его понадобится слегка поддеть;
• со стороны USB-входа выкрутите 5 болтов, на которых закреплен пассивный излучатель;
• открутите 2 болта на пластиковой крышке – за ней находится батарея;
• отключите шлейф аккумулятора и вытащите его наружу.

Проверка усилителя и блока питания колонок

Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.

Вид стандартной микросхемы усилителя и других элементов

По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.

В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.

Схема простой колонки с питанием от USB

Как разобрать JBL GO

Первая версия модели GO разбирается следующим образом:

• используйте шпатель, чтобы поддеть акустическую решетку с логотипом бренда;
• избавьтесь от 4 болтов на фронтальной панели;
• подцепите панель, но не спешите тянуть: к ней прикреплен динамик, присоединенный проводами к системной плате;
• потяните за белый штекер, чтобы обесточить плату;
• выкрутите винт, который фиксирует системную плату, и достаньте ее вместе с аккумулятором;
• чтобы поменять аккумулятор, отпаяйте контакты.

JBL GO 2 разбирается аналогичным образом.

Такую акустику, как JBL Pulse и Boombox, не рекомендуют разбирать из-за герметичного корпуса, который после вскрытия начнет пропускать влагу и пыль.

Частые проблемы JBL

Несмотря на надежность, портативные колонки jbl временами выходят из строя. Как правило, виной тому неправильные условия использования, но иногда у колонки обнаруживают заводской брак. Решением в 65 процентах случаев станет обращение в специализированный сервис по починке и диагностике нарушений работы колонки. Не всегда поход к мастеру экономически целесообразен.

Подробнее распишем возможные проблемы bluetooth колонки и объясним, как в некоторых ситуациях самостоятельно починить девайс.

Прерывания

Частые проблемы – прерывания звука в колонке через фиксированные промежутки времени или заикание. В 40 процентах случаев проблема кроется в нестабильном блютуз соединении проигрывателя с JBL. Переподключите устройства или подсоедините через провод. Если заикание не прекратится – исключите ошибку в источнике музыки, например, телефоне, и замените его.

В 30 процентах случаев проблема заикания кроется в неправильной работе частот JBL. Для исправления этого варианта включите режим низких частот – зажмите и 7-10 секунд удерживайте кнопки «Блютуз» и «Громкость -». Это действие поможет улучшить звук. В случае сохранения прерываний ошибка заключается в девайсе JBL. Тогда без похода в ремонтный отдел не обойтись.

Не заряжается

Ещё одна неисправность JBL – устройство перестает заряжаться. Проведите осмотр гаджетов. Как правило, нарушение выявляется визуально, обратив внимание на разъем micro USB. Если он поврежден, то колонку придется разобрать и заменить разъем зарядки.

Сбросить к заводским настройкам

В ряде случаев ошибка кроется в программном обеспечении колонки. Например, неправильно встал драйвер для девайса или возник баг в подключенных беспроводных устройствах. Чтобы не разбирать колонку до платы попробуйте сбросить колонку к заводским настройкам. Используйте два пункта:

• Для того чтобы осуществить откат удерживайте на JBL кнопки «Громкость +» и «Play» на протяжении 3 секунд.
• Если вы решили автоматически обновить версию девайся зажмите на 10 секунд кнопки «Connect+» и «Гроскость+».

Изменить голосовую подсказку

Пользователей раздражает звук голосовых подсказок портативной колонки JBL. Чтобы поправить эту ситуацию измените голосовую подсказку устройства.

По умолчанию громкость помощника установлена на максимум и её нельзя исправить во внутренних настройках. Чтобы поменять этот недочет разберите устройство и работайте с платой продукта вручную. Подсказка меняется исключительно благодаря перепрограммированию.

Если вы подкованы в схемах и электронике, попытайтесь разобраться самостоятельно. В противном случае – обращайтесь в сервис для точной настройки.

Выявить короткое замыкание на плате (на схеме)

В большинстве случаев изделие не работает из-за отсутствия контакта в сети или, наоборот, когда этот контакт появился в ненужном месте. Имея минимальный опыт в электротехнике, у вас получится разобрать и починить JBL своими руками.

Чтобы выявить короткое замыкание на плате нужно залезть внутрь устройства и воспользоваться специальным инструментом для измерения напряжения в цепи – мультиметром.

Снимаем подвес

Найдите место, где клея меньше всего, наберите в пипетку растворитель и капните в это место, приподняв затем край подвеса лопаткой. Как только подвес будет отделён на достаточную высоту, подложите под это место спичку и продолжайте отделение в соседних местах. Впрочем, можно попробовать и растворить клей сразу в нескольких местах, что несколько ускорит работу. Спички же нужно подкладывать для того, чтобы отделённые края не приклеивались обратно к динамику.

При отделении подвеса ни в коем случае не пытайтесь ускорить работу, прилагая больше усилий, чем это нужно — даже резиновый подвес повредить достаточно легко, а уж о бумажном и говорить нечего. Так что запаситесь терпением и не спеша продолжайте отделять подвес от корпуса динамика по указанной технологии. Если подвес с трудом поддаётся, тогда вместо лопатки следует использовать скальпель, но при этом будьте осторожны и используйте не слишком острый инструмент. После того, как отделите подвес, удалите с поверхности динамика остатки клея.

ru_radio_electr

У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, — соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. �� Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, — задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.

Для затравки — АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):

Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах — это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.

1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей «Титан» — он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:

Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно — у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же «Титаном». Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей «Момент», чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. ��

Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:

Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, — это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.

2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:

Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений — линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках �� ).

Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же «Моментом» по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.

2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. �� Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним — примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу — должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:

После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:

4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы — результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22×16 проводом 0.75, пять слоёв.

Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае — это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.

Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой — вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу — рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. ��

SVEN PS-270 — Отзывы от реальных покупателей

• 
• 
• 
• 

8 – такое количество отрицательных, нейтральных и положительных отзывов мы собрали из 23 источников, обработанных нашей нейросетью.

Мы покажем все достоинства и недостатки товара «SVEN PS-270» выявленные при использовании его покупателями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы пользователей о SVEN PS-270, а также предлагаем альтернативные товары. А стоит ли покупать — решение только за Вами!