Цоколь gx53 что это

Светильник с цоколем GX53 – размеры и установка

Буквенно-цифровое обозначение gx53 не является названием светильника, это маркировка цоколя. Такие осветительные приборы в основном применяются для монтажа в подвесных потолках из поливинилхлорида и/или гипсокартона, реечных и панельных конструкций. Покупка комплекта таких ламп обойдется несколько дороже, нежели приобретение стандартных дешевых моделей, так как там зачастую используются материалы низкого качества.

Цоколь GX53 – что это такое

Не лишним будет разобраться в значении слова «цоколь», и в данном случае это часть осветительного прибора, предназначенная для крепления и передачи напряжения в колбу лампы, хотя есть и другие значения (в строительстве). Как уже упоминалось выше, лампы с таким цоколем обычно используются для подвесных потолков разного типа, как-то поливинилхлоридных (ПВХ), гипсокартонных (ГКЛ), реечных и панельных из ПВХ или МДФ конструкций. Такая лампа представляет собой точечный встраиваемый светильник, который позволяет сократить пространство между основным и подвесным потолком до 15 мм, что очень важно для низких помещений.

Цоколь GX53 не похож на привычные для нас варианты резьбовых моделей, но имеет два штыря, при повороте которых прибор крепится в патроне. Такой способ подключения в люминесцентных приборах означают контакт со спиралью в колбе, наполненной газом, а в светодиодных или, как их зачастую называют, таблетках к аноду и катоду через микроплату – схемы подключения всегда распечатываются на упаковке. Патроны для ламп с цоколем GX53 из диэлектрических тугоплавких материалов в виде плоскости с двумя контактными прорезями под штыри цоколя. То есть, для установки осветительного прибора цоколь GX53 вставляется в патрон и проворачивается до упора, о котором оповещает щелчок.

Литеры и цифры в маркировке GX53 имеют свое назначение:

• G указывает на штыревое подключение к патрону.
• X говорит о том, что на конце каждого контакта имеется утолщение в виде шляпки, как на гвозде или шурупе.
• Цифры 53 обозначают расстояние между штырями, которое в данном случае соответствует 53 мм.

Размер светодиодной лампы с таким цоколем составляет 75×27 мм, а параметры патрона 75×10 мм, что позволяет оставить тонкую потолочную пазуху не более 15 мм. Если говорить о квартирах, где высота потолков 240-250 см, то лампа с такой геометрией будет панацеей для низких помещений.

Видео описание

Как выбрать точечные светильники GX53.

Сфера использования ламп с цоколем GX53

Встраиваемые точечные светодиоды, LED лампы или, как чаще всего называют такие осветительные приборы, таблетки, применяются для подвесных потолков разного типа – натяжных (виниловых, тканевых), гипсокартонных, реечных и панельных (ПВХ, МДФ). Сфера использования осветительных приборов с таким цоколем достаточно широка, это загородные дома и квартиры, магазины и торговые центры, рестораны, кафе и театры, лечебные и образовательные заведения. Можно сказать, что такое освещение подходит во всех случаях, где есть возможность установки встраиваемой точечной подсветки.

Кроме того, осветительные приборы с цоколем данного типа можно встретить в карнизах, различной мебели и по периметру зеркал, а также в витринах магазинов. Также эти таблетки могут послужить в качестве декоративной подсветки для картин или каких-либо стендов, а порой их монтируют для спот-систем (поворотных платформ для освещения чего-либо).

Если говорить о частном секторе и квартирах в многоэтажных домах, то светильники такого типа устанавливаются там в качестве декоративного и/или вспомогательного освещения, так как для человеческих глаз требуется больше люксов и люменов. Встраиваемые светодиоды чаще можно встретить:

• в сочетании с люстрой или мощным центральным светильником, как вспомогательный световой источник;
• при зонировании жилого помещения на кухнях и в студиях;
• для формирования точечного контура какого-либо изображения на натяжном или гипсокартонном потолке.

Важная информация: при монтаже светильников с цоколем GX53, в натяжные (виниловые) потолки, несмотря на малую глубину погружения патрона, следует оставлять пространство до основного перекрытия. Дело в том, что LED лампа расположена в самом патроне и отдает ему тепло, а свободное пространство будет компенсировать такой нагрев.

Преимущества и недостатки LED ламп с цоколем GX53

Можно сказать, что именно такие осветительные приборы с цоколем GX53 повлияли на рынок встраиваемых точечных ламп, и он начал развиваться гораздо активнее – это чрезвычайно удобный стандарт для проведения монтажа декоративного (вспомогательного) освещения. На сегодняшний день наблюдается активный рост модификаций колб с LED начинкой и данным цоколем и это не удивительно, ведь спрос, как известно, рождает предложение.

Можно выделить отдельными пунктами некоторые преимущества светодиодных ламп с цоколем GX53:

• в конструкции нет понижающих трансформаторов, для которых необходимо свободное пространство – питание ≈220 V;
• минимальная глубина потолочной пазухи составляет 15 мм;
• максимальный КПД по линейке люменов;
• существенная экономия электроэнергии;
• слабый нагрев колбы;
• свет направлен только вниз;
• есть цветовые варианты свечения;
• абсолютная безопасность в экологическом отношении;
• отсутствует мерцание, что благоприятно для человеческого зрения;
• отсутствие нити накаливания делает прибор нечувствительным к падениям при установке;
• простой и легкий монтаж патрона в натяжной или гипсокартонный потолок;
• номинальный заявленный эксплуатационный ресурс составляет порядка 3000 часов, хотя на самом деле такой лампы хватает на 15-20 лет с нагрузкой 10 часов в сутки.

Чтобы не быть голословным, приведем в пример таблицу, расположенную ниже, где сравниваются разные виды осветительных приборов, их мощность и люмены.

Люмены (Lm)	Потребляемая мощность осветительного прибора, W
	Лампа накаливания	Галогенная лампа	Люминесцентная лампа	Светодиодная (LED) лампа
250	25	18	6	4
450	40	28	9	6
800	80	42	13	9
1100	75	53	16	12
1600	100	72	20	15

Пояснение: люменом (Lm) измеряется единица светового потока и один люмен равен 1 люксу (Lx) этого излучения на квадратный метр. Например, согласно СНиП 23-05-95 для детской нужно 200 Lx, значит, умножаем квадратуру комнаты на 200 и получаем результат в люменах. Допустим, помещение у ребенка имеет 3×5 м, значит, 3*5*200=3000 Lm. Если, к примеру, один светильник имеет 250 Lm, то вам понадобится 3000/250=12 встроенных точек по 4 W каждая, следовательно, расход электроэнергии для детской составит 12*4=48 или 0,048 kW за один час работы освещения.

Видео описание

Обзор светильников Ecola GX53 для натяжных потолков.

Если говорить о недостатках осветительных приборов с цоколем типа GX53, то таковых пока никому не удалось выявить.

Монтаж осветительных приборов с цоколем GX53

Начнем с того, что перед установкой натяжного, гипсокартонного, реечного или панельного потолка нужно сделать разводку проводов под каждый из встраиваемых светильников. Их можно распределить по группам, либо включать все одновременно, но здесь мы не станем вдаваться в тонкости цепей для квартирной или домашней электроустановки, а просто отметим, что для каждой таблетки должен быть подведен провод с запасом 10-15 см. Этот хвостик поможет (создаст удобства) при подключении прибора.

В первую очередь в подвесном потолке нужно просверлить отверстия, которые по размеру будут совпадать с диаметром монтажной части патрона и для этого, как правило, используют корончатую фрезу. Для каждого материала нужен свой тип коронки, например, для ГКЛ и МДФ лучше пользоваться зубчатой коронкой по гипсокартону, а вот для ПВХ и реечных потолков больше подойдет фреза с алмазным напылением. В тех случаях, когда установка точечных светильников проводится на ПВХ панели или натяжной потолок, по периметру отверстия следует наклеивать термокольца, так как поливинилхлорид при постоянном нагреве может пожелтеть. Нельзя сказать, что LED лампа будет горячей, но лучше все-таки перестраховаться, тем более что такие прокладки обойдутся вам в сущие копейки по сравнению со светильниками.

У патрона есть двойной медный провод для подключения и если прибор новый, то его длина составляет 100 мм, но суть не в этом – на него нужно подать питание от разводки, которую вы сделали до монтажа чистового подвесного потолка. Так как осветительные приборы с цоколем GX53 работают от ≈220 V, значит, все лампочки или отдельную группу, которая запитывается через один клавиш выключателя, следует подключать параллельно. Удобнее всего сделать соединение с LED лампой от сети, а затем от этой таблетки протянуть двойной провод к следующей и так до самой крайней точки. Соединять провода можно при помощи колодок, но чаще всего это делают путем скруток и изолируют тряпичной или виниловой лентой либо используют для этого гильзы.

Если вам нужно прикрепить таблетку непосредственно к бетонному потолку, то для этого придется совершить кое-какие несложные переделки в конструкции патрона. То есть, пружины, которые разжимают крепежные усики нужно снять вместе с этими усами и вместо них прикрепить к корпусу перфорированный ленточный подвес, как это показано на верхней фотографии. При помощи этого подвеса светильник фиксируется к бетонному перекрытию пластиковыми дюбелями и шурупами (саморезами).

Заключение

Есть мнение, что встраиваемые точечные LED лампы с патроном GX53 не следует использовать для натяжных потолков, но такая позиция ничем не обоснована. Именно светодиодный осветительный прибор с любым цоколем лучше всего подходит для установки в виниловом полотнище, так как у него самый минимальный нагрев по сравнению с другими типами точечных ламп.

Электрические лампы с цоколем GX53: характеристики, сферы применения, достоинства и недостатки

Цоколь — это часть лампы, предназначенная для подключения к розетке. Вторая функция — подача электроэнергии.

При изготовлении этих элементов используются металлы, реже керамика, контакты размещены снаружи — внутри — нити и электроды.

Лампы с цоколем GX53 часто встречаются в торговой сети. Основная область применения — натяжные потолки из различных материалов (ламели, гипсокартон, эластичные материалы).

Эти продукты выбраны из-за их способности уменьшать пространство между основным и подвесным или подвесным потолком. Ассортимент обширен и постоянно обновляется.

Цоколь GX53: что это такое, как выглядит и какие особенности конструкции

Внешний вид разительно отличается от обычного резьбового. Конструкция не круглая, а в виде 2 штифтов, с помощью которых осуществляется поворотное соединение с оправкой. В люминесцентных «трубках» к контактам подключается нить, в «таблетках» светодиодов — фаза и ноль. Схема указана на упаковке.

Картриджи изготовлены из диэлектрических материалов. Это плоские элементы, снабженные двумя пазами и контактами для штифтов, которые вставляются в шпиндель и поворачиваются до упора. Щелчок означает, что контакт был установлен.

В сочетании с буквами и цифрами GX53 каждый символ что-то означает:

• X — утолщение, похожее на шляпку гвоздя, на концах контактов;
• 53 — расстояние между штифтами в миллиметрах.
• G — контактное соединение лампы с розеткой;

Штифты четко определяют положение нити накала в светодиодной лампе. Свет излучается перпендикулярно нити накала, он не длинный, поэтому «задней подсветки» не происходит. Эта особенность в сочетании с уменьшенной высотой определяет область применения.

Плюсы и минусы по сравнению с другими типами

Цоколь GX53 используется при изготовлении ламп с лампами типа MR 11 и MR16 (числа — диаметром 1/8 дюйма).

• недостаток света с противоположной стороны;
• широкий спектр применения.
• уменьшенная глубина заделки;

Ссылка! Цоколь GX53 обеспечивает равномерное освещение относительно большой площади.

Сфера применения

Планшетные светодиоды используются в домах, магазинах, офисах, ресторанах, театрах, галереях в ситуациях, когда требуется точечное освещение или освещение большой площади.

В их состав входят:

• витрины;
• светильники с карданным креплением и уменьшенной глубиной ниши, применяемые для декоративного освещения стоек или щитов;
• мебель, зеркала, рамы;
• точечные (точечные светильники на кронштейнах, снабженные поворотным потолочным механизмом).
• в конструкциях подвесных потолков;

В жилых домах освещение только от светодиодов организуется редко, так как нельзя использовать изделия с мощностью более 3,7В.

Есть другие варианты:

• формирование растрового изображения на потолке;
• зонирование комнаты.
• вместе с люстрой в качестве дополнительных источников света;

В первом варианте маломощные диоды служат настенными светильниками или служат источниками света для отдельных зон, освещают элементы интерьера.

Растровые изображения создаются на многоуровневых потолках. Из лампочек строят спирали или волны, подчеркивая изогнутые линии. Для аппарата звездное небо выбираются изделия, имеющие цветовой фильтр, снижающий яркость.

В студиях «планшеты» используются для визуального разделения пространства на зоны. Группы лампочек с питанием от нескольких выключателей совмещены с многоуровневыми потолками. Это позволяет включать освещение по зонам. Такие проекты разрабатывают дизайнеры.

Характеристики ламп с цоколем GХ53

Лампа GX53 «выглядывает» из светильника, благодаря этой особенности создается качественное освещение с широким углом обзора.

Выпускаются встраиваемые и накладные изделия различной мощности для установки в стеклянные и металлические светильники, предназначенные для потолков, освещения мебели и других объектов. Также можно приобрести водонепроницаемые изделия для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности (например, в ванных комнатах).

Ультратонкие диоды позволяют создавать энергоэффективные потолочные конструкции.

При выборе необходимо учитывать отличия:

• световая температура;
• заявленные производителем гарантийные и сервисные условия;
• количество диодов;
• цена.
• иметь возможность;

На рынке также представлены красочные предметы (желтый, красный, синий, зеленый). Покупая осветительные приборы, необходимо учитывать, что они должны быть плоскими и иметь такую ​​же разметку, что и тумбы.

Тактико-технические характеристики светодиодов GX53:

• относительно небольшой нагрев;
• немедленное включение.
• экологическая безопасность (отсутствие вредных паров и особых условий утилизации);

При проектировании натяжного или натяжного потолка следует учитывать, что замена энергосберегающих ламп на диоды позволяет уменьшить зазор между потолком и отказаться от теплоизоляции.

Важно! Светодиоды не сжигают дерево или пластик. Для тканевых натяжных потолков важно отсутствие подсветки.

Диммируемые светодиодные лампы

Традиционные светодиодные лампы не подходят для работы с диммером (диммером), так как встроенный в них преобразователь работает только в двух положениях (включен и выключен). Светодиод для работы с диммером содержит блок, который регулируется до 15-20%.

Большинство элементов управления не сильно отличаются от переключателей, яркость регулируется ручкой. Светодиод с регулируемой яркостью позволяет регулировать яркость и снижает потребление энергии. Для удобства пользователей доступны дистанционно управляемые модели с таймером и возможностью установки программы.

Преимущество ламп с регулируемой яркостью заключается в том, что цвет остается постоянным при уменьшении яркости. К недостаткам можно отнести звук лампы и диммера, который может быть относительно шумным. Это тот случай, если светодиод приобретается отдельно от диммера.

Для каждого типа осветительного прибора необходимо подбирать регулятор, так как универсальных моделей нет. Диммеры должны соответствовать типу лампочек и их мощности. Перед покупкой рекомендуется посоветоваться со специалистом по подбору диммера к лампе. В противном случае он выйдет из строя или не сработает.

Светодиоды с регулируемой яркостью дороги, и перед покупкой вы должны определить, оправданы ли затраты.

Достоинства и недостатки осветительных приборов с цоколем GX53

Светодиоды GX53 доступны в форме таблеток толщиной 27 мм. Основание может быть из алюминия, пластика или стекла. Некоторые производители выпускают лампочки с матовым или противоударным стеклом. В первом случае свет рассеянный. Второй увеличивает устойчивость к механическим повреждениям.

Плюсы базовых светильников GX53:

• высококонтрастный свет, близкий к естественному, без пульсации и мерцания;
• неизменность мощности и качества света при эксплуатации;
• широкий выбор мощности (2-9 Вт) и цвета;
• продолжительность до 3 тыс часов.
• легкий монтаж;
• широкий угол освещения (130-180 градусов);
• осветительные приборы не нагреваются (максимальная температура + 35 ° С);
• КПД 80-100%;
• трансформаторы не требуются (источник питания — сеть 220 В);

Благодаря малой высоте «планшеты» практически идеальны в потолочных конструкциях и осветительных приборах отдельных элементов интерьера.

Установка светодиодных ламп GX53

В подвесных или подвесных потолках светильники крепятся к основному потолку с помощью регулируемых по высоте кронштейнов. Размещение определяется перед заказом рамы, чтобы производитель мог определить, где будут отверстия.

Перед установкой подвесного (натяжного) потолка на основном участке размечаются места установки, просверливаются отверстия и протягиваются провода. Монтаж светильников осуществляется после монтажа потолочной конструкции.

• подключить кабели к лампам;
• проверка положения осветительных приборов (расстояние от конструкции 0,5-1 мм);
• установка высоты стеллажа и установка и закрепление пандуса (площадки);
• крепление к платформе.
• установка кронштейнов-стоек и закрепление в отверстиях;

Лампы для этого типа лампочек бывают:

• фиксированный или вращающийся;
• квадратная, овальная, круглая.
• с холодным или теплым светом;
• штампованные или литые;

Важно! Для жилых помещений приобретаются светильники с теплым светом и литые лампы, устойчивые к перегреву. Круглая форма подходит для любого интерьера, овальная — для многоярусного изогнутого дизайна.

Основные выводы

Выбор светодиодов с цоколем GX53 огромен, их часто используют при установке подвесных конструкций и натяжных потолков, для подсветки элементов интерьера.

При покупке обратите внимание на то, что:

• модели с двойными термокольцами дороже, но надежнее;
• для подсветки натяжного или натяжного потолка рекомендуется использовать диммер.
• светильники с рефлектором (рефлектором) выше, поэтому требуется больше места для установки;
• для натяжных потолков нужно приобретать лепные светильники, их кольца лучше нейтрализуют высокую температуру;

При установке подвесных конструкций можно сэкономить, купив недорогие струйные лампы. Установка требует знаний и опыта, поэтому лучше привлечь специалистов.

Светодиодные лампы GX53 и их характеристики

Светодиодные светильники с типом цоколя GX53 постепенно приобретают популярность среди ежедневного использования, в различных дизайнерских проектах, а также в строительстве. В статье подробно описываются виды, область применения, как использовать, особенности и типы конструкции, достоинства и недостатки, а также перечень технических характеристик.

Что это такое

Светодиодные лампы начали набирать свою популярность с конца прошлого века, когда появились первые белые светодиоды. Как и в люминесцентных и галогенных, в них применялся люминофор. Такие типы создавались на основе синих, фиолетовых и ультрафиолетовых светодиодов. Но у них был ещё один специальный свет люминофора, который благодаря фотолюминесценции преобразовывал часть излучения светодиода в жёлтый свет. Смешение излучения светодиода и люминофора давало белый цвет с различным оттенками.

К началу XXI века их светопередача увеличилась до 100 лм/Вт. Сегодня же белые светодиоды обладают эффективностью в 200 лм/Вт. У стандартных серийных лампочек передача достигает 125 лм/Вт. Светодиодные светильники имеют все те же виды и формы галогенных, люминесцентных и классических ламп накаливания. Это касается также цоколей, в число которых входят лампочки GX53.

Где и как используется

Светодиодный светильник GX53 предназначен для применения в жилых помещениях, офисах. Используется для освещения натяжных и подвесных потолков, благодаря своей маленькой высоте. Такие источники света удобны для точечной подсветки в гардеробах, на кухне, для зеркал, витрин, прилавков и информационных стендов в музеях. Прекрасно подойдут для разнообразных дизайнерских решений.

Особенности конструкции светодиодной лампы GX53

• Рассеиватель полусферической формы. Чаще всего он изготавливается из прозрачного пластика или поликарбоната. Благодаря ему лампа при падении не разбивается и сохраняет герметичность. Нагрев минимален в отличие от нитевидных ламп.
• Светодиодные чипы. Могут устанавливаться как по одному, так и по несколько. Число варьируется в зависимости от модели, мощности и конструкции светильника. Также устанавливают светодиодные матрицы, которые отвечают за все основные характеристики светового прибора. В них диоды взаимосвязаны. В случае отказа одного диода вся матрица выходит из строя.
• Печатная плата отвечает за отвод тепла на радиатор. Это создаёт подходящую температуру для нормального функционирования чипов. Изготавливается из сплава алюминия.
• Радиатор охлаждает печатную плату, отводя от неё тепловую энергию. Изготавливается также из алюминия с отдельными пластинами, которые увеличивают площадь отвода тепла.
• Конденсатор отвечает за устранение пульсации напряжения. Благодаря нему у этих светильников отсутствует мерцание и мигание.
• Драйвер является одним из ключевых элементов светового прибора. Он сглаживает и стабилизирует входное напряжение электросети. Также преобразовывает переменный ток в постоянный. Подавляющее большинство LED оснащены встроенными драйверами.
• Основание плотно прилегает к самому цоколю, обеспечивая защиту от попадания пыли и грязи, а корпус – от электропробоев. Изготавливается из полимеров.
• Цоколь GX53 светодиодного светильника в основном производится из АБС-пластика (ударопрочная техническая смола).
• На корпусе расположена проточка для удержания лампы на месте.

Технические характеристики

• Потребляемая мощность варьируется от 3 до 25 Вт.
• Питающее напряжение в среднем от 12 до 220 В. Чаще всего используется сети постоянного тока 12 В, но благодаря мощным драйверам имеется возможность использовать светильник в переменном напряжении 220 В.
• Световой поток составляет 70-80 лм/Вт. Светодиодная лампа Экола GX53 имеет светоотдачу 90 лм/Вт, но она дороже на 10% остальной продукции. На каждый ватт диод выдаёт почти в 10 раз больше светового потока, чем обычная лампа накаливания.
• Цветовая температура находится в диапазоне от 2700 К до 7000 К. Благодаря светодиодным кристаллам доступны следующие варианты цвета освещения: тёплый белый (2700-3200 К), дневной (3500-5000 К) и холодный белый (5000-7000 К). Данная характеристика отображается не только на упаковке, но и на самой лампе.
• Регулировка яркости регулируется с помощью диммера. Он производит питание в виде импульсов. Чем меньше частота импульса, тем диод тусклее, чем выше, тем он ярче. Частота мигания незаметна, так как она составляет около 200-300 кГц. Встроенный драйвер настроен на линейный тип питания и лишь на определённую частоту работы.
• Свет излучается в одну сторону и в малом секторе. Для увеличения используются рассеиватели из матированных поликарбонатов. Можно также использовать несколько диодов, направленных под разными углами.
• Светодиодные светильники работают при температуре от -40 до +40. Это даёт возможность их использовать вместо других, более вредных, натриевых, газоразрядных или ртутных светильников.
• Данные источники света не греются, не бликают и не мерцают, в отличие от обычных ламп накаливания.
• Минимальная пульсация, в частности у Ecola Light (коэффициент меньше 1 %).

Какие есть виды

• Среди большого разнообразия светильников есть те, которые изготавливают с прозрачным стеклом. Они дают яркий искристый свет и имеют высокий уровень светоотдачи. Отлично подойдут к светильникам со стеклянными элементами или хрусталиками. Мощность от 6 до 10 Вт. Цветовая температура варьируется от тёплого белого до нейтрального белого цвета (2700-4200 К). Например светодиодные лампы Gauss являются показателем качества и стабильности.
• Светодиодные лампы таблетки GX53 не имеют слепящего эффекта благодаря своим высококачественным рассеивателям и драйверам. Их толщина небольшая, поэтому их удобнее устанавливать накладным образом, нежели специально сверлить отверстия в подвесном потолке. При включении отсутствуют тёмные пятна. Степени защиты – IP20 и IP54.
• Диммируемая светодиодная лампа LED GX53 экологичная и не наносит вреда здоровью. Функция может работать в автоматическом режиме по степени освещённости или для поддержания определённого уровня освещения. Светильник может включаться или отключаться по таймеру, предусмотрено также дистанционное управление с помощью инфракрасного или радиоканала, по хлопку или с помощью голосовых команд.
• Помимо этих видов, к светодиодам относятся также различные RGB-ленты, которые также можно дистанционно регулировать с помощью RGB-контроллера. Как и лампы-таблетки, их можно использовать для подсветки натяжных потолков. Одним из первых представителей ярких светодиодов являются SMD 3528, на его основе создавались первые ленты и диоды RGB с тремя кристаллами разных цветов. В сочетании с маленькими лампочками лучше использовать улучшенные ленты SMD 5050, а также SMD 5730 создадут прекрасное освещение с разнообразными оттенками света и цвета.

Достоинства

• Низкое потребление энергии (в 9-10 раз меньше, чем у ламп накаливания).
• Период службы от 25 000 до 50 000 часов.
• Возможность повторять типоразмер своих предшественников. Так, светодиоды производятся со стандартными цоколями E14, E27, G4, GU10 и GX53.
• Отсутствие нагрева.
• Отсутствие мерцания.
• Перепады в сети или напряжения не вредят работе светильников.
• Хорошая защищённость от повреждений и попадания пыли.
• Широкий выбор производителей.
• Разнообразие форм, характеристик и моделей продукции.
• Возможность установки в любой тип светильника.
• Возможность устанавливать в светильники с открытыми плафонами без потери эстетичности и привлекательности благодаря некоторым модификациям (натуральная свеча, свеча на ветру).
• Постоянное улучшение продукции с применением новейших технологий.

Недостатки

• Высокая стоимость.
• Постепенная деградация кристалла, в результате чего он теряет яркость.
• Дневной или холодный белый цвет подавляет работу гормона мелатонина, который отвечает за регулировку сна.
• Дискомфортная цветовая температура.

Как выбрать

• Коробка должна быть чистой, сухой и без механических повреждений.
• Наличие на упаковке штрихкода (иногда и QR-кода) обязательно.
• Правильность написания названия продукции и компании-производителя.
• Наличие инструкции в упаковке.
• Иногда недобросовестные производители намеренно увеличивают показания тока, тем самым добиваясь повышения световой отдачи кристалла. В этом случае падает КПД, и период работы источника света уменьшается в несколько раз. В этом случае важно смотреть на наличие всех технических характеристик на упаковке.

Светодиодные источники света являются современным, безопасным и экологичным выбором среди множества других, не совсем безвредных аналогов вроде галогенных или люминесцентных ламп. Светодиоды практически не нагреваются, не вредят глазам, а существенные недостатки часто распространены среди изготовителей с плохой репутацией. Их цена соответствует своим параметрам.

Что получаете, покупая Гаусс с цоколем GX53 ⁠ ⁠

Сегодня мы поговорим с вами о светодиодной лампе для натяжных потолков от именитого производителя Гаусс.

Гаусс — несомненный лидер отрасли, хотя к этому можно относиться по-разному. И это хорошо, что у нас существует такая обратная связь, зачастую производитель смотрит не на то же, что и клиент. А читать мысли друг друга, увы, пока нету способа.

Ну что же, давайте сразу к делу. Производитель обещает нам 8 Вт мощности своего изделия. Рад бы поверить, да вот обычно завышает производитель мощность лампочки где-то на 10-20%. Сработало ли это правило на этот раз?

На входе 220 Вольт, включаем лампу и при первом включении наблюдаю 8,5 Вт. Очень хорошо!

Все же стандарт, который должен быть в нашей электросети 230 Вольт, изменяю напряжение до него и смотрю на результаты. Мощность чуть понизилась и стала равно 8,3 Вт.

Оставлю лампу поработать 15ть минут, посмотрим что из этого получится. После прогрева лампы наблюдаю прекрасный результат — 8 Вт мощности, ровно то, что заявлял производитель.

Давайте посмотрим теперь на эту лампочку с точки зрения качества света. Гаусс обещает цветовую температуру 4100 К. По факту же получилось 3943 К. Коэффициент цветопередачи был заявлен более 90, а по факту — 80.

Также Гаусс утверждает, что у этой лампы отсутствуют пульсации, давайте убедимся в этом сами! Пульсации оказались равными 1.32%. С точки зрения стандартов все хорошо, пульсации ниже 5%, но все же я ожидаю от лидера отрасли лучшего результата, т.е пульсаций менее 1%.

Настало время померить освещенность от лампы. Лампочка расположена в метре над плоскостью стола, прямо под ней расположен люксметр. Итак, при 220 Вольтах на входе, освещенность равна 360 Люкс. При изменении напряжения до 250 Вольт освещенность не меняется. А если упадет до 170 Вольт? Нет — ничего не меняется, 357 Люкс на приборе. Очень хорошо, лампа является устойчивой к изменению напряжения в сети. Если же хотите посмотреть этот тест на видео, то прикрепляю ссылку на ютуб:

Гаснет же таблетка от Гаусс при напряжении в 70 Вольт. Да, такую лампу вполне можно использовать где-то в деревне, где напряжение не столь стабильно.

Рассмотрим работу лампочки с выключателем с подсветкой. Никаких нареканий нет, все работает как надо.

Размеры лампы соответствуют указанной на упаковке.

Температура на колбе лампочки ровна 49 градусам. Радиатор лампы же с ее обратной стороны нагревается до 42 градусов. Хороший результат, лампа холодная. Проработает долго.

Диаграмму освещенности таблетки GX53 от Гаусс можете увидеть на графике далее. Важно, что у меня получился световой поток равный 579 Люмен, в то время как объявлен производителем был поток в 690 Люмен.

Итак, пора заглянуть внутрь лампочки. Снимаю колбу. Диодная плата прижата к корпусу парой саморезов. На плате 18 корпусов светодиодов, все соединены последовательно, внутри каждого корпуса угадываются два маленьких кристалла, но это мы еще уточним.

Настало время измерить температуру платы. После получаса работы, температура составляет 59 градусов по Цельсию.

При более близком рассмотрении в каждом корпусе светодиода явно просматривается пара кристаллов.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе светодиода — 6 Вольт.

Ток в цепи питания светодиодов — 68 мА.

Разбираем лампочку дальше… Открутив саморезы и ослабив разъемные соединения, я просто могу подковырнуть диодную плату и снять ее. Под ней наблюдается термопроводящая паста. Нанесена двумя пятнами, довольно небрежно.

Чтобы вынуть плату, приходится применить довольно большое физическое усилие и только тогда провода питания поддаются.

На плате можно наблюдать импульсный драйвер, честный дроссель, электролит от правильной фирмы — производителя. Если интересно то же самое, но на видео — опять же, вот ссылочка:

На этом все. Гаусс в этот раз скорее порадовал. Но все же надо понимать, что лампа в 8 Вт — это довольно комфортные условия для производителя. Более мощные лампы произвести холодными и качественными — вызов не из простых.

Очень было бы почитать ваши комментарии, считаете ли вы подобное качество света приемлимым?

4.4K поста 24K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

гаусс кусок гавна, в свое время дико парились и проплачивали продвижение своего гавна по диким ценам хотя закупка была копеечная, внутри хлам, сгорают массово, мерцания дикие. Обычная китайка с хорошим маркетингом

если корпус пластмасса

так как он может рассевать оребрением ?? это что за магия такая

это крышки из пластика ?

Лидер чего и где?

Впервые слышу о такой компании, наверное какой-то локальный бренд.

Сайт у них «в разработке». В контактах указан ООО «ГАУСС ЛАЙТИНГ», Дата регистрации 11.03.2022, Уставной капитал 10 000,00 ₽.

Контакты в онлайн магазине — ИП Вавилова Дарья Алексеевна.

Очередной перекуп из Китая. ИМХО.

Ничего не имею против китайской продукции под своим брендом. Но если начинают пиздеть про лидерство и собственные разработки, то это раздражает.

Ретропонедельник №117. Пробник радиолюбительский ПРЦ-1⁠ ⁠

Начинаем трудовую неделю с нового экспоната в моем виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это логический пробник. Вероятно произведен заводом «Контакт», г. Йошкар-Ола

В СССР производилось не так много техники для радиолюбителей. Под любительской я понимаю недорогую технику, которую может себе позволить радиолюбитель, и которая не предназначена для ежедневного применения за счет упрощения и доступная в розничной продаже.

Профессиональная техника поставлялась на заводы, цена ее была явно не для частного применения (потому и не указывалась. Цены наносились на товары для продажи через розничные магазины), и в домах радиолюбителей оказывалась только через комуниздинг или списание. Вот сегодня как раз бытовой экспонат — логический пробник. Прибор нужен для отладки логических схем, чтобы понять на линии логический ноль или логическая единица, при этом не внося искажения в сигнал (обладая огромным внутренним сопротивлением)

Вы что-нибудь поняли из таблички?)

Простые приборы (блоки питания, логические пробники и т.д.) часто собирались радиолюбителем самостоятельно, благо был журнал радио и другая массовая DIY литература. Пробники, прозвонки собирались в корпусах от шприцов, мыльниц и т.д

Пробник требовал питания, поэтому два провода «+» и «-» необходимо было подключить к источнику питания. Логические уровни измерялись от «-» питания, поэтому должна быть связь между источником питания и исследуемой схемой.

Схему удалось разглядеть на буклете, найденном в интернете

В аналогичном корпусе выпускался пробник бытовой, имевший питания от батареек, вероятно работая как простая прозвонка.

Как жаль, что фото на форумах загружали на сторонние сервисы, которые благополучно сдохли

Аппарат небольшой мощности для контактной сварки «насквозь»⁠ ⁠

Конструируя небольшой настольный аппарат для точечной сварки мелочей, а это простое жаростойкое соединение нетолстых листов и проволок из разных металлов, для внутренней арматуры самодельных электровакуумных приборов, как водится, не обошлось без ошибок и просчетов. Представленная работа – их устранение, прошла в несколько небезынтересных итераций. Итак. Размеры свариваемых деталей невелики и при проектировании применен ряд решений для популярного и где-то близкого (никелевая лента), в последнее время, занятия – соединения элементов-аккумуляторов пальчикового типа в батареи. Такие приборы обычно собирают на базе удобного для перемотки высоковольтного трансформатора от микроволновой печи. Больше того, существует ряд недорогих и доступных встраиваемых модулей для управления такой сваркой. Все это пошло в дело (Фото 2).

Фото 2. Первоначальный вид аппарата. Его блок питания. Вид спереди. Клеммы для подключения кабелей к прижимному механизму с электродами, сзади.

Фото 3. Блок питания точечной сварки. Вид сзади.

В выходных клеммах зажаты простейшие пробные эрзац-электроды из медной, диаметром 3 мм, проволоки. К слову, это был не самый худший вариант, хотя и сильно неудобный – мал зазор, проволока сильно грелась, липла к деталям, оперировать настройками контроллера и пуском приходилось в слепую. Но в целом, варило недурно.

Фото 4. Аппарат точечной сварки в сборе с рычажным механизмом.

Массивные бронзовые электроды, значительный прижим, удобно работать. Однако, однако. Варило из рук вон плохо, хуже проволочных недоразумений (Фото 3) – недооценил гигантские токи, а сварочная цепь получилась составной из слишком многих деталей. И хотя постарался сделать их массивными и изрядного сечения, общее падение напряжения оказалось большим и мешающим сварке. А в силовой трансформатор, удалось продернуть только несколько витков кабеля – напряжение на нем изначально невелико.

Фото 5. Электроды сварочного аппарата крупнее.

Попричитав положенное время – «Ой где были мои глаза!», проанализировал конструкцию и способы ее оживления. Их ровно два – переделать сварочный трансформатор на аналогичный, но с большим напряжением, чтобы имеющимися потерями можно было пренебречь. Устранить, свести к минимуму, сами потери. Первая задача распадается еще на две – перемотать имеющийся трансформатор или изготовить новый, более мощный, а место в корпусе это позволяло. Кстати, при этом можно было бы сделать несколько переключаемых отводов от первичной его обмотки и расширить диапазон применения. Перемотать же планировалось более тонкой шиной чтоб влезло больше витков.

Повертев свою механизму пришел к неутешительному выводу – переделка ее была бы слишком материало- и трудоемка, ряд деталей выполнен так а не иначе из-за ограниченных технических возможностей имеющейся мастерской. Осторожный оптимизм внушала и самая простая версия с проволочными электродами и ручным прижимом (Фото 3).

Фото 6. Возможный вариант устранения потерь – трансформатор с длинными мягкими выводами вторички расположен рядом с электродами, сбоку на раме. Для жестких нетонких деталей.

Очень хотелось использовать добротно сделанный, с насмерть запаянными клеммами, сварочный трансформатор. В порыве, собран простой, встраиваемый в корпус, вариант механизма перемещения электродов (Фото 7).

Фото 7. Промежуточный, аварийный вариант механизма сжатия.

Трансформатор с клеммами – от прошлого варианта. Верхний текстолитовый рычаг можно удлинить деревянной ручкой для увеличения усилия сжатия. Электроды легкосменные, плоские, выпиленные из пластины. Сваривало очень неплохо – потерь минимум, но перемещение рычага в сборе, не слишком плавное. Выводы от трансформатора короткие и жесткие – при пайке по жилам капиллярными силами затянуло припой и превратило их в прутки.

Осмыслив проделанную работу принял командное решение перемотать имеющийся трансформатор на, по возможности, большее напряжение вторичной обмотки и сделать длинные мягкие ее выводы. Этого удалось добиться применив в качестве провода плоскую самодельную шину из фольги (Фото 8). Вместе с этим, родилась и соответствующая конструкция прижима электродов – плоские кронштейны-пружины перемещающиеся только за счет их гибкости. На манер пинцета (Фото 9).

Фото 8. Перемотанный плоской шиной трансформатор. При сравнимом с прежним сечении удалось втиснуть на виток больше.

Фото 9. Пинцетная конструкция электродной системы.

Электроды – все тот же проволочный эрзац, но и он с мелочами работает хорошо. Конструкция удалась чудо как хорошо – сваривает отлично, ход пластин исключительно мягкий, давления «от руки» для деталей из проволоки и листов до 0,4…0,5 мм толщиной, довольно вполне, электроды даже из нетолстой меди почти не липнут. Детали такой толщины свариваются при настройках контроллера на половину мощности и времени – будет соединять и более толстые, но нужны электроды помассивнее. Электроды, в отличии от исходного пруткового варианта (Фото 5) нетрудно сделать выдающимися вперед, для сварки внутри. Вердикт – принять на вооружение с удовольствием.

Что понадобилось для работы.

Набор некрупного инструмента для слесарных работ, работ по дереву, электромонтажа. Крепеж, мелочи, расходные материалы, ЛКМ.

Пробные сварки с двумя последними механизмами делал с запиткой сварочного трансформатора от имеющегося, установленного в коробке, контроллера (Фото 10).

Фото 10. Эксперименты с применением нового механизма. Последний пристроил на коробку и подключил к штатному контроллеру недлинными проводами.

Фото 11. Доработка, начало.

Демонтирован один из вентиляторов с панелью, обдувающий силовой трансформатор. Паче чаяний, короткие тупые гвоздики которыми она крепилась к деревянной стенке, без особенных затруднений и вандализма удалось извлечь. В новом варианте все доступные для манипуляций органы аппарата, будут спереди.

Фото 12. Демонтирован трансформатор с сильноточными клеммами. На задней стенке осталось свободное место, переставим опальный вентилятор туда. Не повредит, да и жалко красивой самодельной панели.

Фото 13. Простым карандашиком разметил место проема, просверлил входное отверстие для пилки, выпилил электрическим лобзиком.

Фото 14. Установил панель с вентилятором, приколотил ее теми же обрезанными некрупными гвоздиками. Чтобы не слишком толстая фанера стенки при этом не вибрировала, подкладывал изнутри тяжелую железку.

Фото 15. Проложил провод от свежеустановленного вентилятора к выпрямителю на стенке и подключил параллельно с первым.

Расчистил и подготовил место для установки трансформатора с электродами – отремонтировал раненый при выпиливании провод, удлинил несколько проводов, проложил и закрепил их вдоль угла.

Фото 16. Детали платформы с изолятором и электродной системой. Разобраны до атомов.

Перед сборкой несколько раз покрыл деревяшки акриловым лаком. Польстился на быструю сушку. Баловство конечно. Для надежной консервации дерева стоит применять масляный лак или краску.

Фото 17. Модуль с трансформатором и электродами весьма массивен. К счастью, с надежным креплением к корпусу затруднений не возникло – естественным образом детали модуля – сборная стойка-изолятор и трансформатор закреплены длинными сквозными винтами.

Аж восемью штуками. Длинна их несколько избыточна и стоит только собрать этот модуль сразу внутри корпуса с креплением насквозь, в том числе и через дно, и задача решена. На фото – сверление отверстий в дне ящика. Основание электродно-трансформаторного модуля используется как кондуктор.

Фото 18. Собранная в ящике электродная система. Послойно, с креплением общими болтиками М6 к дну.

Фото 19. К клеммам трансформатора предварительно припаял и изолировал термотрубкой пару недлинных мощных проводов. Для удобства подключения. Продел плоские выводы шины, привинтил трансформатор винтами М5. Также насквозь, через дно корпуса.

Фото 20. Вид на дно ящика. Под головки винтов подложил широкие усиленные шайбы. Ножки корпуса из полос плотной 5 мм резины позволили использовать не утопленный крепеж.

Фото 21. Вид на переднюю стенку аппарата в сборе с новым электродным модулем. Установил винтовые клеммы, зажал электроды, восстановил внутрикоробочный электромонтаж, проверил работоспособность. Компактно, мощно, замечательно работает — ай да Пушкин!

Фото 22. Некрасивую дыру вокруг электродов закрыл декоративной фанерной накладкой.

Из нетонкого листа твердой ДВП вырезал заготовку, разметил и лобзиком по дереву выпилил щели для электродов, просверлил отверстия для крепежа. Зашкурил и в пару слоев покрыл масляным лаком.

Фото 23. Вид на монтаж аппарата.

Где : 1 – сварочный трансформатор; 2 – модуль управления; 3 – субмодуль управления с индикацией, кнопками и зуммером; 4 – сервисный маломощный трансформатор для питания модуля управления и вентиляторов охлаждения; 5 – вентиляторы охлаждения, работают на половину мощности; 6 – выпрямитель для питания вентиляторов – диодный мост, при необходимости усилить обдув к нему добавляется оксидный конденсатор; 7 – автоматический выключатель; 8 – кнопка пуска и гнездо для подключения педали.

Вариант аппарата окончательный, возможные модернизации — только применение более совершенных электродов, например, каплеобразной формы из нетонкого листа и применение выносного сварочного пинцета.

Babay Mazay, сентябрь, 2022 г.

Силовой трансформатор для контактной сварки. Намотка фольгой⁠ ⁠

Редко когда бывает – чтобы вопиюще спроектированный прибор, отлично работал и чудо как хорошо вписывался в конструкции, правда, в несколько ином, чем планировалось, качестве. В самом деле, высоковольтный трансформатор от микроволновой печи — огромный ток холостого хода, людоедская индукция в вызывающе заваренном насмерть сердечнике… Зато удешевление производства и экономия материалов. Интересно, что как не старались конструкторы, в вышедших из строя печах этот трансформатор почти всегда цел – надо полагать, в конструкции есть элементы еще более ненадежные.

А вот для некрупной настольной точечной сварки – лучше его, не придумать — габаритная мощность до киловатта при очень скромных размерах и массе, да и добыть удается незадорого, а нередко и вовсе даром. Работает секунды – дрянные параметры не успевают показать себя во всей красе, опять же легко перематывать – витков немного, провод толстый, сердечник разшелушивать на пластинки а потом собирать не нужно. Два витка нетонкого провода уже будут неплохо работать. Однако, однако. Кабель круглого сечения и невеликое окно для сильноточной «вторички» оставляют маловато вариантов, больше нескольких витков солидного провода, даже с самодельной, во имя экономии места, изоляцией, не продернуть. Такому аппарату по зубам либо совсем мелочи, либо заготовки чуть помассивнее, но сварочный клюв и соединительные провода должны быть очень короткими и весьма нетонкими. В то время как некоторые некрупные операции удобно делать выносным «пинцетом», хотя бы на полуметровом кабеле с его потерями.

Традиционно, для сверхсильноточных обмоток применяют фольгу (нетолстый лист). Он сильно экономит «окно» оставляя мало пустот, удобно ложится при обычной намотке на вынутую из стального сердечника катушку, изолируется обычными «межслойными» средствами. В собранный сердечник такую обмотку продернуть куда как сложнее, но попробовать стоит – в имеющийся трансформатор влезет больше витков, а при изрядном соотношении витков / Вольт, любой лишний оборот – большое дело.

Мой исходный сварочный трансформатор-заготовка намотан самодельным кабелем около 20 (?) мм2. 2 витка, короткие и жесткие выводы (Фото 2).

Фото 2. Исходный сварочный трансформатор. 2 витка – около 1.7 В, при огромном токе.

Любое промежуточное соединение и потери на нем критически уменьшают и без того невысокое напряжение, а для короткого клюва выводы слишком жесткие – по жилам заполз припой.

Что понадобилось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, материалы, см.ниже, разметочный инструмент, длинная линейка, строительный фен, мелочи.

Старую вторичную обмотку по возможности аккуратно демонтировал – распаял самодельные клеммы и наконечники горелкой, собрал припой, удалил провод (Фото 3).

Фото 3. Первозданный вид, почти что «жемчужина, понимаешь, несверленная».

Обмерил сердечник и определил высоту (ширину) ленты с учетом изоляции. Увы, слишком сильно рассчитывать на плотную укладку не приходится – жесткий кабель, складки изоляции. Попытаемся по возможности свести их к минимуму, рассчитать максимальную длину заготовки провода и намотать сколько влезет. Исходный трансформатор (Фото 2) неплохо работал с коротенькими эрзац-электродами из 3,3 мм медной жилы. Любое увеличение сечения или количества витков «вторички» ощутимо улучшит его свойства.

Моя заготовка для самодельного провода-шины – небольшой рулон медной отожженной фольги, доставшейся по случаю (Фото 4).

Фото 4. Медная фольга 0,2 мм. Слегка помятая, судя по мягкости и пятнам окиси – отожженная.

По магнитопроводу определил максимальную вероятную длину шины, накинул запас для некоротких выводов. Местами мятую фольгу, по возможности, выровнял, расстелив на ровной поверхности и с усилием прошелся по ней гладким цилиндром – литровой стеклянной банкой (Фото 5).

Фото 5. Выравнивание медной заготовки-фольги.

Фото 6. Выровненный рулон развернул, разметил и отрезал нужный кусок.

Освободил в мастерской большой стол, отрезанный кусок-заготовка в аккурат на нем помещался, что сильно упростило работу. Распустил заготовку на ленточки – каждую размечал, отчерчивал очередную границу под длинную линейку – алюминиевую квадратную трубу. Использовал слесарную чертилку. На темной меди процарапанный светлый след виден очень хорошо. Резал фольгу обычными, старыми портновскими ножницами. Тяжеловато, но получается несколько точнее, чем специальными по металлу. Спешить мне было некуда, растянул удовольствие на несколько дней. После резки край имеет небольшой заусенец на обоих частях. Выравнивал его, насколько возможно, той же банкой.

Фото 7. Нарезанные из медной фольги ленточки – заготовки шины. 10 штук х 24 мм х 0,2 мм = 48 мм2.

На самом деле получилось еще несколько больше – значения округлял в меньшую сторону. То есть – «не менее» 48 мм2.

Суперзадача – изолировать витки шины друг от друга. Увы, обычные намоточные приемы, вроде киперной ленты или бумажных полос с бахромой здесь не годятся и придется заранее изолировать весь намоточный провод. Здесь, применил термотрубку подходящего диаметра (Фото 8). Кроме прочего, она неплохо скользит даже без дополнительной смазки, что полезно при плотной намотке-продевании.

Фото 8. Изоляция самодельной шины термотрубкой.

Сложив стопку лент, скрепил их в нескольких местах прищепками, примял острые торчащие углы на торце шины и в несколько приемов натянул термотрубку. Строительным феном с широким наконечником последовательно усадил термотрубку на меди. Левой рукой в нетонкой матерчатой перчатке, при необходимости выравнивал стопку лент по ширине, приминал волны.

Намотка изолированной шиной по ширине окна особенностей не имеет, за исключением, разве что, первого вывода. Разумеется, нужно правильно определить и выполнить направление намотки, совпадающее с таковым, у обмотки первичной. Контрольной, может быть пробная намотка из нескольких витков любого изолированного провода (Фото 9).

Фото 9. Пробная намотка для контроля правильности направления намотки.

Выполнена куском двухжильного сетевого шнура. После подачи на сетевую обмотку стандартных

220В на пробной обмотке должно появиться соответствующее виткам (примерно помноженное на 0,8) переменное же, напряжение.

Фото 10. Вывод начала вторичной обмотки. Шина изогнута под углом 90 градусов, вверх. Вид спереди.

Фото 11. Вывод начала вторичной обмотки. Вид сбоку. Сформованный руками, затем его аккуратно сплющил киянкой и изолировал от стали и сетевой обмотки.

Фото 12. Готовый перемотанный трансформатор для контактной сварки.

Увы, в действительности, витков влезло меньше ожидаемого из-за трудноустранимых образующихся при намотке складок на самой ленте и изоляции. Тем не менее, получилось три витка сечением 48 мм2, с длинными мягкими выводами. При сетевом напряжении

220В они дают чуть больше

2,5 В. На такую обмотку с выводами около 20 см, ушло 1.2 метра самодельной шины.

Babay Mazay, август, 2022 г.

Поднимаем сотовую сеть NMT-450 в домашних условиях⁠ ⁠

Больше интересных фото и комментариев в оригинале материала

30 мая 2017 года в Котласе, что в Архангельской области, была отключена последняя в мире базовая станция NMT-450. Вместе с этим навсегда ушёл в историю не только этот стандарт, но и аналоговая сотовая связь общего пользования в принципе.

И вот, шесть с лишним лет спустя мне стало интересно: а реально ли попробовать оживить такую сеть, увидеть в работе раритетные телефоны и попробовать с них позвонить?

Итак, в сегодняшней статье разберёмся, как в домашних условиях запустить базовую станцию NMT-450. Узнаем, как работают такие сети и как сделать так, чтобы оно точно заработало.

❯ О чём я?

Многие из нас всё ещё помнят антикварные сотовые телефоны такого стандарта. Трубки были аналоговыми, SIM-карт не было, данные программировались оператором.

Сеть эту очень любили в дальних районах нашей необъятной: NMTшные трубки ловили сеть даже там, где более поздний GSM не мог совершить даже экстренный вызов. Можно было спокойно звонить где-то с опушки леса, причём сигнал был весьма и весьма уверенным. Тем не менее, система обладала целой кучей недостатков, присущих всем аналоговым сотовым сетям, так что в итоге данный стандарт навсегда ушёл в историю.

Ну что же, сегодня постараемся вернуться в те годы и попробовать запустить те самые телефоны. Причём для этого вам не понадобится ни SDR, ни другое дорогое оборудование.

❯ Как так-то?

Самое время разобраться, как же возможно запустить такую сеть без специфического оборудования.

Есть такой проект как Osmocom-analog. Его автор реализовал целый ряд аналоговых сотовых сетей (а также ряд других интересных штук типа эмуляции акустического модема), включая и предмет нашего обзора. Причём для их запуска достаточно иметь только аналоговый передатчик и такой же приёмник, ничего больше не понадобится.

Вообще, стоит учитывать, что автор данного проекта немец, так что большая часть проекта посвящена их национальным немецким сотовым сетям — A-Netz, B-Netz и C-Netz, так что в реализации других стандартов могут быть баги. Тем не менее, стоит отдать должное, что в плане работы с аналоговой сотовой связью этот софт, пожалуй, лучшее, что существует на момент создания данного поста. Так что будем использовать именно его.

Теперь очередь трансивера. И по сути именно его частотами и обусловлен мой выбор сети NMT-450. Всё дело в том, что на такой частоте умеют вещать рации диапазона UHF. Достаточно даже дешёвых китайских бубнилок, чтобы сеть успешно заработала. Конечно, есть некоторые ограничения (например, из-за того, что у нас всего один канал, можно будет единовременно подключить всего один аппарат), но для опытов этого хватит сполна.

А вот и рации. Это Joker TK-450S, одна из самых популярных моделей радиостанций такого диапазона наравне с аппаратами от Kenwood. Они как раз поддерживают нужные нам частоты.

А вот пример тех, какие не подойдут. Эти рации имеют стандарт PMR и на нужных нам частотах вещать не умеет.

❯ Обзор оборудования

Итак, посмотрим на телефоны, которые сегодня будем пытаться оживлять.

Первым у нас на очереди Nokia 640, он же THF-13. Из всех телефонов NMT-450 он был едва ли не самым популярным. По виду это типичный древний телефон тех времён.

Увы, аккумулятор его сдох, а от зарядки он не работает, так что в статье он фигурировать не будет. Предвосхищая вопросы некоторых: от ЛБП стартовать он тоже отказался, хотя я некогда запускал его от живого аккумулятора, и он работал.

Следом идёт Benefon Spica. Аппараты этой фирмы были не менее крутыми, хорошо ловили сеть и тоже пользовались большим успехом. Хотя, конечно, самым легендарным аппаратом этой фирмы был Benefon Delta с семисегментным ЖКИ, которого у меня, правда, нет.

Кстати, уже в те годы у некоторых телефонов были импульсные блоки питания вместо трансформаторных.

Не менее отличительной чертой тех трубок были вот такие чехлы, позволяющие носить аппарат на поясе.

И, наконец, самый интересный из сегодняшних девайсов, Nokia 720, он же TMF-4SP. Это так называемый автомобильный телефон, предназначенный главным образом для использования в машине. Тем не менее, у него был аккумулятор, а заодно и ручка для переноски, так что можно было пользоваться им и так.

Существовала также его версия без трубки, с гнездом для телефонной линии. Так можно было подключить стационарный телефон там, где нет линии, а GSM не ловит. Причём передача была чисто аналоговой, так что, например, там могли без серьёзных проблем работать модемы. Для аппарата на фото также был адаптер линии, втыкающийся в гнездо трубки.

Сам аппарат состоит из базового блока TMF-4SP и трубки HSN-5K (отчего некоторые путают этот девайс, называя его Nokia HSN-5K. На деле же эта трубка используется не только в этой модели телефона). Сбоку имеется антенна, которая при установке в автомобиле заменялась на внешнюю, установленную на крыше и подключенную к аппарату коаксиальным кабелем.

А вот обратная сторона базового блока. Весь девайс сделан из металла и весит пару килограммов. Даже сейчас он выглядит и ощущается очень круто. Сложно найти атрибут аутентичнее для создания атмосферы девяностых с крутыми парнями в пиджаках, серьёзным бизнесом и тому подобными атрибутами.

Никелевый аккумулятор тоже заслуживает уважения: он составляет треть массы всего аппарата.

А вот и внутренности. Трубку разбирать я не стал, а вот базовый блок весьма интересен. На плате куча ВЧ-элементов, усилитель мощности, релюшка (что именно коммутируется, мне неведомо), кварцевые генераторы, микропроцессор. Сама труба общается с базой по проприетарному протоколу MBUS, по сути это полудуплексный UART с пятивольтовыми уровнями. На том же протоколе работали старые дата-кабели Nokia.

Половинки корпуса. Помимо защиты от разных жизненных потрясений он служит также радиатором и экраном.

❯ Как работает NMT-450

Перед началом опытов поговорим об устройстве данного стандарта.

NMT расшифровывается как Nordic Mobile Telephone ввиду его изобретения в скандинавских странах. Позже он разошёлся по миру и широко использовался в Европе, России и на Ближнем Востоке.

По своей структуре NMT сильно похож на более поздние системы связи — он состоит из центра коммутации, БС и самих телефонов. Существовало две полосы частот — NMT-450 и NMT-900. Наибольшее распространение получил первый, так что именно его мы и будем рассматривать.
Как ясно из названия, рабочая его частота лежит в районе 450 МГЦ. Стандарт имеет 181 канал (462,500 — 467,500 МГц) с частотной модуляцией, при этом частота приёма на 10 МГц меньше частоты передачи. Каждый из каналов может быть как голосовым, так и управляющим, именно поэтому для минимальной БС требуется всего один трансивер.

NMT был первым стандартом сотовой связи с автоматическим роумингом, работало это за счёт того, что телефон при регистрации в сети сразу сообщал центру коммутации о своём новом местоположении.

❯ Программирование трубок

Мне всегда было интересно узнать, как же заносились данные об абоненте в телефон, ведь там не было ни SIM, ни каких-то других модулей. Запросы в духе «nmt-450 mobiles dealer configuration» ничего интересного не выдали.

В итоге поиск по тематическим группам вывел меня на некий сайт «Unofficial NMT». Сам сайт уже давно умер, но осталась его почти полная копия в Web Archive. Именно там удалось найти уйму информации по теме, включая сервис-мануалы, распиновки разъёмов, некоторую информацию по ПО.

В сервис-мануалах нашлись и скриншоты используемого для этих целей софта. В случае с Nokia это WinTesla, применяющаяся для конфигурации целого модельного ряда старых телефонов, нужно только добавить DLLку с поддержкой нужного аппарата. Именно там и задаются все нужные коды.

Сам софт, разумеется, был с защитой от копирования в виде аппаратного ключа (PKD), а телефон подрубался к компьютеру кабелем MBUS->RS-232, схема которого тоже имеется на сайте. Увы, самой WinTesla там нет, но её вполне реально найти на просторах вместе с патчем.
В случае с некоторыми другими телефонами, например, Motorola, всё было сложнее, так как для подключения к ПК использовались специальные адаптеры для проприетарного интерфейса (уже с МК внутри, а не просто схемы на нескольких транзисторах).

❯ Безопасность

Настоящим бичом операторов стало клонирование трубок. Всё дело в том, что данные об абоненте передаются в открытом виде, так что их реально перехватить в эфире, а затем записать в свою трубку и звонить за чужой счёт.

Позже это дело прикрыли, введя так называемые SIS-коды, использовавшиеся в стандарте NMT-450i. Тем не менее, фрикинг сотовых телефонов всё равно не умер, так как появилась возможность считать код, получив ненадолго доступ к самому аппарату. Впрочем, количество взломов всё же упало до вполне приемлемых уровней.

❯ Ставим софт

Ну что же, время приступать к экспериментам. Начнём с софта. Для его запуска понадобится компьютер с Linux или виртуальная машина с ним же. Использовать Live CD не рекомендую, так как могут быть проблемы с записью или воспроизведением звука. Если будете ставить на ВМ, лучше выбрать Virtualbox.

На всякий случай я выложу уже готовый софт в конце статьи.

❯ Первый запуск

Итак, открываем папку src/nmt и там запускаем нашу БС:

О параметрах поговорим чуть позже, сначала же убедимся, что софт корректно работает.

Если всё было сделано правильно, то на экране появятся флаги скандинавских стран в ASCII-графике, а из динамиков компьютера послышится нечто вроде «У-лю-лю-лю-лю». Если это так, то с запуском софта у вас всё получилось.

❯ Подключаем рации

Хотя некоторые утверждают обратное, подключать рации напрямую ко входу компьютера нельзя: он весьма чувствительный, отчего сигнал с рации может его перегрузить или вовсе сжечь. Аналогично и для входа радиостанции.

Чтобы подключить приёмник и передатчик к компьютеру, необходимо согласовать уровни. Я использовал простейшую схему на двух потенциометрах.

Всё крайне просто: на один крайний контакт потенциометра подаётся сигнал, на другой подключается земля, с подвижного контакта снимается сигнал.

Далее включаем на компьютере музыку, настраиваем обе рации на один канал и крутим потенциометр для передатчика, добиваясь того, чтобы звук был хорошо слышен. Аналогично и для приёмника: запускаем какое-то приложение для звукозаписи типа Audacity и таким же образом регулируем уровень сигнала, говоря в рацию.

❯ Код региона

Отдельно стоит упомянуть код страны сети. Если он выбран неправильно, то БС исправно заработает, но телефон видеть эту сеть не будет.

Необходимо поковыряться в настройках и узнать, какой код стоит, после чего либо указать его при запуске софта, либо поменять его на тот, который поддерживает Osmocom. Некоторые телефоны поддерживают автоматический выбор страны.

❯ Запуск

Итак, самое время пробовать.

Включаем телефон и рации, втыкаем провода. Само собой, на компьютере необходимо отрубить все системные уведомления, слушать музыку на этой машине во время экспериментов тоже нельзя (сами представляете, что будет твориться в эфире). Передающую рацию настраиваем на 463,000 МГц, принимающую — на 453,000 МГц. Запускаем софт всё той же командой. Параметр k — канал (в данном случае первый, на который и настроены рации, если выбрать другой, то придётся выставить иную частоту). Параметр Y — как раз тот самый региональный код. Две латинские буквы — код страны, цифра после запятой — идентификатор соты.

Теперь начинаем на рации передачу, и спустя непродолжительное время телефон увидит сеть. Набираем какой-то номер и пробуем звонить, при этом на компьютере должны будут посыпаться логи, а в трубке заиграет музыка. В окне программы в это время можно будет увидеть номер, под которым зарегистрирован наш телефон. Набираем его на компьютере (можно просто нажать клавишу d, чтобы вызов начался), и трубка зазвонит.

На видео я пробовал подрубить внешние антенны, но, как видно, помогло это мало.

А вот и та самая Nokia. На ней это всё тоже отлично работает.

❯ Звонки

Чтобы при вызове слушать не музыку, а попробовать поговорить, надо подключить вторую звуковую карту.

Для начала выполним следующую команду:

Будет выведен список звуковых карт в системе.
Далее запускаем сеть следующей командой:

nmt -k 1 -Y SE,2 -c hw:XXX,YYY

Здесь XXX — номер звуковой карты, а YYY — номер устройства. Скорее всего, у вас будет нечто вроде hw:2,0. После этого можно будет подрубить к компьютеру наушники и микрофон и принимать звонки на ПК.

Звуковая карта 0,0 используется при этом для самой связи с рациями, так что задействовать для звонков её нельзя.

Некоторые модели телефонов имеют возможность принимать и отправлять SMS. Реализовано это следующим образом. При отправке сообщения телефон совершает звонок на номер SMS-центра и обменивается с ним информацией. При получении — наоборот, вызов поступает на сам аппарат. Таким образом, можно запустить SMS-центр хоть на обычном компьютере с модемом и, например, отправлять e-mail с телефона, даже если оператор SMS в принципе не поддерживает.

Данный софт тоже имеет возможность отправлять сообщения. Для работы с ними необходимо указать номер SMS-центра 767, а если это невозможно, то запустить софт с параметром S, где указать нужный номер. Узнать его можно отправкой произвольного сообщение на произвольный номер и наблюдением, куда совершается звонок.

Далее необходимо выполнить следующую команду:

echo «1234,1234567,SMSTestSMS» >/tmp/nmt_sms_deliver

Первое число — номер отправителя, второе — номер получателя, далее идёт сам текст сообщения.

❯ Вот как-то так

Вот так вот, с помощью не самого сложного оборудования можно запустить сотовую сеть давно ушедшего в историю стандарта и увидеть в работе телефоны, которые в обычных условиях не смогли бы зазвонить уже никогда.

Тем не менее, желающим повторить всё это советую готовиться к нестандартным глюкам, всё же это аналоговая связь и соответствующее оборудование.
Такие дела.

❯ Ссылки

Топ-25 дешевых плат, модулей и датчиков для создания различных электронных проектов на Arduino [Часть 2]⁠ ⁠

1) Пьезоэлектрический вибродатчик за 27 руб.

Этот пьезоэлектрический датчик вибраций способен улавливать даже незначительные изменения во внутреннем механическом напряжении пьезо-диска и выдавать сигнал, пропорциональный силе вибрации. Стоит такой датчик 27 рублей с бесплатной доставкой. ссылка на источник.

2) Модуль RGB светодиода

Модуль RGB светодиода KY-009 — выполнен на печатной плате с установленным 3-х цветным RGB SMD светодиодом (модель 5050) и имеет 3 входа для управления и получения нужного цвета излучения светодиода (красный, зеленый и синий). Стоит такой 27 рублей. ссылка

3) Круглый модуль RGB светодиода

Стоит такой круглый модуль так же 27 рублей. ссылка

4) Зарядная плата для li-ion аккумуляторов

Модуль заряда аккумуляторов на основе чипа TP4056. Модуль имеет индикацию процесса заряда и сама отключает аккумулятор при достижении напряжения на нем 4.2В. В момент заряда светится красный светодиод, а когда батарея будет полностью заряжена засветится зеленый светодиод, красный при этом погаснет. Стоит 27 руб. ссылка

5) Плата цифрового усилителя

Плата цифрового усилителя мощности PAM8403 . Стоит 28 рублей. ссылка на источник

6) Плата pam8406

Плата pam8406 цифрового усилителя мощности. Стоит такая 64 рубля. ссылка

7) Светодиодный модуль

RGB светодиодный модуль датчика FZ0455 для Arduino. Стоит такой 28 рублей. ссылка

8) Преобразователь RS232

Переходник способен преобразовывать сигнал с RS232 в TTL с рабочим напряжением от 3 до 5.5 Вольт DC. стоит такой 29 руб. ссылка

Пищалка на Ардуино, которую часто еще называют зуммером, пьезодинамиком или даже баззером – частый гость в DIY проектах. Стоит такой 33 рубля. ссылка

10) Двунаправленный преобразователь

Плата двунаправленного преобразователя логического уровня IIC I2C. Стоит такая 34 рубля. ссылка на источник

11) Плата-адаптер для ESP-07 / ESP-08 / ESP-12

Для отладки устройств на базе ESP8266 удобно применять специальный адаптер, подходящий для беспаечной макетной платы! На плате уже установлены необходимые для старта резисторы, таким образом, внешняя обвязка для работы нужна не будет. Стоит такая 34 рубля. ссылка

12) Вертикальный USB 2,0

Гнездовой разъем вертикальный. Стоит такой 35 руб. ссылка

13) MOSFET триггер

MOSFET триггер с ШИМ регуляцией 5-36B, 15A, 400Вт. Драйвер на базе 2-х MOSFET мощных полевых транзисторах D4184. Модуль MOSFET транзистора (силовой ключ) имеет долгий срок службы, прост в управлении. Позволяет получить ШИМ до 36 Вольт. Стоит такой 35 рублей. ссылка

14) Светофорный модуль

Плата с 3мя световыми сигналами. Стоит 34 рубля. ссылка

Плата зарядки Li-ion аккумуляторов 18650. Стоит такая 35 руб. ссылка на источник

Простая кнопка для включения. Стоит такая 35 руб. ссылка

17) Кнопка 2 положения

Простая кнопка вкл. и выкл. Стоит такая около 35 руб. ссылка

18) Модуль датчика касания

Модуль датчика касания KY-036 позволяет оснастить приборы функцией сенсорной кнопки. В качестве сенсорной поверхности используется металлическая деталь напоминающая обычную кнопку, корпус электроприбора или другие металлические элементы конструкции. Стоит такая 36 руб. ссылка

19) Модуль фоторезистора

Модуль фоторезистора KY-018 — может применяться для измерения интенсивности света или определения его наличия/отсутствия. При отсутствии света сопротивление фоторезистора большое и доходит до 1 мОм, а при его освещении падает до нескольких Ом.. Стоит такой около 37 руб. ссылка

20) Модуль часов реального времени

Модуль часов реального времени DS1302 Аrduino с возможностью бесперебойного питания от литиевой батарейки. Стоит такой 38 руб. ссылка на источник

21) ИК—инфракрасный приемник

Предназначен для приема данных по инфракрасному каналу от пультов дистанционного управления. Стоит такой 37 руб. ссылка

22) Датчик отражения

Датчик отражения TCRT5000 — аналоговый датчик, меняющий значения в зависимости от яркости поверхности перед ним. Можно использовать при построении роботов, двигающихся по линии. Стоит 38 руб. ссылка

23) Модуль датчика вибрации

Модуль датчика вибрации KY-002 имеет на плате датчик вибрации (удара) – “SW-18015” и выдает на выход низкий уровень напряжения при срабатывании. Принцип действия “SW-18015” заключается в замыкании пружинки на металлический корпус при вибрации, ударе или сильном ускорении. Стоит 38 рублей. ссылка

Миниатюрный модуль с защитой для зарядки литиевой 18650 батареи 5В, type-C. Стоит примерно 38 руб. ссылка

Реле SRD-05VDC-SL-C. Стоит такое где-то 39 руб. ссылка на источник.

Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор⁠ ⁠

Фото 1. Внешний вид.

Речь идет об удобной коробочке для милливольтметра работающего с токоизмерительным шунтом — в блоке питания небольшого стационарного электролизера для получения гремучего газа. Конструирование контрольно измерительных приборов (КИП) тесно переплетается и с эргономикой – наукой об удобной, для человека-оператора, эксплуатацией. Несколько слов об этой стороне дела.

Даже в простой конструкции реактора электролизера можно отметить целый ряд параметров пригодных для контроля, однако, при вдумчивом осмыслении, большая их часть может быть измерена либо на этапе запуска-отладки аппарата — разово, либо периодически, во время нечастого регулярного техобслуживания. Их изменение во время нормальной работы, при надлежащем исполнении конструктива и электромонтажа, маловероятно. Более того, обилие индикации и приборов, хотя и выглядит празднично, но затрудняет восприятие. Напротив, минимум больших информативных приборов позволяет оценить ситуацию издалека и даже при беглом взгляде.

В этом смысле волевым решением принят единственный стрелочный измеритель-«показометр» потребляемого реактором электрического тока. Измерительная часть амперметра – токовый шунт, установлен в управляемом выпрямителе блока питания (БП), часть индикаторная – милливольтметр, вынесен на недлинной штанге вверх, этаким светофорно-перископным образом. Своеобразная конструкция исходит из размещения реактора с БП в мастерской – вблизи рабочего стола, но за массивной кирпичной дровяной плитой. Это снизит вероятность душа из разлетающейся горячей концентрированной щелочи (электролит) при гипотетическом разрушении реактора от подрыва (обратный удар). Амперметр обращен лицом в сторону «оператора» и вынесен вверх. Достаточно чуть повернуть голову.

Что понадобилось для работы.

Кроме микроамперметра и нескольких резисторов, нетолстый листовой алюминий, набор некрупных слесарных и столярных инструментов, набор для электромонтажа, мультиметр, лабораторный регулируемый БП, клей, ЛКМ, крепеж, мелочи.

В милливольтметр постоянного тока превратил микроамперметр с пересаженной магнитоэлектрической системой – добавив последовательно, рассчитанный резистор. Действовал так – имея выпрямитель с силовым трансформатором, подобрал подходящую мощную нагрузку, соединил нетонкими проводами. Последовательно с нагрузкой включил фабричный мультиметр в режиме амперметра (до 10 А). Вторым мультиметром замерил падение напряжения на встроенном измерительном шунте. Применив закон тов. Ома, рассчитал сопротивление шунта.

Зная сопротивление шунта и применив тот же закон Ома, рассчитал значения напряжений на шунте при больших токах в нужном диапазоне.

Зная ток полного отклонения стрелки микроамперметра и максимальное подаваемое от измерительного шунта напряжение, рассчитал добавочное сопротивление. Более-менее точно, удалось его подобрать из двух разных параллельно включенных МЛТ-2 (Фото 23).

Собрав из двух резисторов делитель напряжения и подавая через него регулируемое контролируемое стабилизированное напряжение от лабораторного БП (Фото 2), проградуировал шкалу прибора – записав показания, а после, забелив во вскрытом приборе имеющиеся цифры канцелярской замазкой-корректором, записал новые спиртовым маркером. Выделил соответствующим цветом сектора шкалы (Фото 3).

Фото 2. Градуировка микроамперметра.

Фото 3. Новая шкала прибора.

Значения надписаны тонким спиртовым фломастером поверх старых, замазанных белой пастой. Цветные сектора сделал широкими художественными фломастерами реквизированными у дочери.

Прозрачная лицевая крышка прибора с арретиром приклеивается, для этого конструкция имеет специальный конусный паз. После проверки работоспособности измерительной головки собрал ее. Заполнил паз китайским силиконовым герметиком для радиомонтажа (Фото 4).

Фото 4. Сборка микроамперметра на герметик.

Штангу для измерительной головки сделал из отрезка нетолстой квадратной трубы. Притупил острые края железки, в два слоя покрасил ее сереньким грунтом-эмалью. Разметил и просверлил пару отверстий для крепежа к элементам конструкции БП электролизера. Понадобившиеся длинные винты М3 заменил на самодельные шпильки. Пару таких шпилек сделал из огарка электрода УОНИ (марки ESAB, Россия, г. Санкт-Петербург) – сбил с электрода обмазку, остатки удалил плоскогубцами. Зажав чистый хвостовик в патроне шуруповерта отшлифовал стержень-заготовку несколькими номерами некрупной наждачки, напильником сделал фаску. Подобрал лерку, нарезал резьбу (Фото 5…7).

Фото 5. Одна из готовых шпилек М3.

Фото 6. Применение крепежа в конструкции.

Фото 7. Примерно так это будет выглядеть. БП еще на стадии сборки.

Боковые стенки коробки прибора сделал из нетолстой березовой дощечки (Фото 8…10).

Фото 8. Нарезка заготовок для боковых стенок коробки.

Фото 9. Боковые стенки коробки подготовленные к сборке. Нетолстые короткие гвоздики позволяют скрепить деревяшки предварительно, до прочного схватывания клея. В верхней детали под гвоздики размечены и просверлены отверстия.

Фото 10. Собранная на гвоздики и клей боковая часть коробки, примерка. Выступившие остатки столярного ПВА немедленно оттереть влажной тряпочкой.

Лицевую и заднюю стенки сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старых кровельных листов доставшихся по случаю. Толщиной около 1 мм. (Фото 11…14).

Фото 11. Заготовки торцевых стенок разметил и вырезал ножницами по металлу.

Фото 12. Простое и удобное крепление к дереву – мелкие короткие гвоздики. Сверление отверстий для крепежа. Предварительно – однообразная разметка и кернение.

Фото 13. Разметка передней стенки для установки прибора.

Фото 14. Слава ювелирному лобзику! На фото – экземпляр с рамкой увеличенной глубины. Пилочка №0.

Перед сборкой коробки разметил и просверлил в деревянных боковых стенках три отверстия – пару для крепежа к штанге, одно для двух кабелей – напряжение с шунта и питание подсветки шкалы. Сверлил на станке, спиральным сверлом по дереву, на больших оборотах. При этом в плотной древесине получаются аккуратные отверстия без сколов и лохмотьев.

Фото 15. Примерка крепежа к штанге. Длинные винты М5 с парой широких (кузовных, усиленных) шайб, чтобы не проминалось дерево. Снаружи корпуса прибора на винтах затянуты гайки – чтобы удобнее крепить собранную закрытую коробку к штанге.

Фото 16. Приколоченная передняя стенка.

Нетолстые гвоздики дополнительно укорачивал – откусывал у шляпки оставляя 6…7 мм. Их тупые концы – дополнительная страховка от раскалывания тонкого дерева, его волокна они не раздвигают а вминают. Держал пинцетом, работал маленьким молоточком на стальной плите.

Козырек и подсветка прибора сделаны как для удобства наблюдения, так и как дополнительный индикатор работоспособности низковольтной сервисной части выпрямителя. Весь аппарат расположен в темном месте, более того, его основное применение – поставка гремучего газа для настольной стеклодувной горелки, комфортная работа на которой подразумевает полумрак (удобнее различать зоны пламени и цвета нагрева стекла). Козырек служит и основанием для маломощной светодиодной ленты и ее теплоотводом.

Фото 17. Заготовку – развертку козырька гнул прямо на коробке. Видны отверстия для крепления к деревянной части – теми же обрезанными гвоздиками.

Фото 18. Установленный козырек.

Фото 19. Наклеенный отрезок светодиодной ленты. Концы гибкой платы загнуты вверх – иначе, случается, замыкают на металлическом основании.

Фото 20. Работа подсветки прибора – светодиоды вопиюще отвлекают внимание, нужна шторка.

Фото 22. Установленная на козырьке шторка. Крепление – тремя коротенькими вытяжными заклепками.

Фото 23. Вид на электромонтаж измерительной части. Кабель экранированный, экран присоединен к минусу «внизу» — в БП. Конец кабеля закреплен лужицей термоклея. Резистор – «добавочный», превращающий микроамперметр в милливольтметр.

Готовая коробка в сборе установлена на ноге-штанге БП электролизера, кабели проложены по элементам конструкции и закреплены пластиковыми ремешками. Длина кабелей уточнена по месту, лишнее обрезано. Концы кабелей разделаны и подключены к нужным точкам выпрямителя.

Фото 25. Установленный и подключенный индикатор.

Babay Mazay, апрель, 2022 г.

Мощный блок питания⁠ ⁠

Предложенный источник питания – низкочастотный (НЧ), значительной мощности и может быть применен в домашней мастерской или лаборатории как блок питания (БП) небольших установок для высокочастотного (ВЧ) нагрева, трансформатор БП может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные приборы. Здесь, БП сконструирован, в основном, для питания электролизера (для разложения воды и получения гремучего газа) небольшой мощности.

Назначение БП во многом определило его облик – кроме электрических параметров, это выпрямитель с удобным управлением, открытое исполнение, места и конструкция внешних вводов-выводов. Кроме этого, конструктивно БП собран на специальной стальной раме удобно расположенной поверх основного узла электролизера — реактора с трубой бака и фильтром отделителем щелочной пены, стыкующийся с ним. Такое расположение укорачивает сильноточные соединения и уменьшает потери в них, дает возможность сделать тяжелый аппарат до некоторой степени мобильным.

Что потребовалось для изготовления.

Набор слесарного инструмента, в том числе и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями; набор слесарного инструмента и инструмента для электромонтажа. Комплектующие и материалы, железки из металлолома, крепеж, ЛКМ, ветошь, мелочи.

НЧ трансформатор для БП электролизера применил трофейный – доставшийся по случаю, от самодельного зарядного устройства для автоаккумуляторов (Фото 2, 3).

Фото 3. Несмотря на заржавленость, трансформатор прилично намотан и собран, гудит едва слышно, ток холостого хода (х.х.) вполне умеренный. Габаритная мощность – на глазок, этак с киловатт-полтора.

Первым делом поставил, и без БП тяжелый и неудобный для перемещений, реактор на колесики (Фото 4). «Тележку» — отрезок квадратной трубы с парой фабричных колес, сто лет назад сделал для перемещений деревообрабатывающего станка. Теперь, отыскал давно ненужную железку в хламе и зачистил от ржавчины, укоротил – вырезал кусок трубы в средней части, сварил оставшееся встык. Подготовил и приварил тележку к крайнему торцевому профилю реактора.

Фото 4. Реактор на колесиках.

Фото 5. Положение аппарата с колесами – наклонное, для нормальной циркуляции электролита между реактором и баком.

Два колеса и три опорные точки позволяют в одиночку перекатывать тяжелое устройство по ровной поверхности; достаточно устойчиво и не катается самостоятельно. В дно трубы вварена крупная соединительная гайка. Ввернув в нее недлинный болт, при необходимости, можно регулировать им наклон аппарата.

Реактор пресс-типа (из стянутого пакета пластин с резинками-изоляторами) подразумевает пропускание электрического тока через элементы конструкции. Открытые выводы пластин реактора несколько утоплены между торцевыми профилями, замыкать которые, в общем случае, нельзя. Металлическая рама БП должна быть от них изолирована.

Сплошной изолятор сделал из плотного дерева – основание-пластину из 15 мм фанеры, бортики из березовых брусочков. Выпилил заготовки, собрал на саморезы и столярный ПВА.

Фото 6. БП электролизера, изолятор. Идея.

Фото 7. Изолятор в сборе.

Деревянный изолятор плотно сидит на выступах торцевых профилей реактора, к железкам он прикреплен двумя парами недлинных болтиков М6 с широкими – «кузовными» утопленными шайбами (Фото 8).

Фото 8. Привинченный к реактору изолятор. Добавился и специальный паз для удобного вывода проводов.

Для металлической рамы БП подобрал в своих закромах железки, срезал лишнее, зачистил от ржавчины. Основную часть сварил на живую нитку по месту (Фото 9) – закрепив на изоляторе, небольшими точками, чтобы не слишком горело дерево.

Фото 9. Сварка рамы БП. Начало.

Модуль управляемого выпрямителя находится сбоку от трансформатора и расположен стоя. Для него также по месту вварены пара вертикальных кронштейнов из нетолстой стальной квадратной трубки. Из этой же трубки сделал и ограничители (Фото 10, 11).

Фото 10. Почти готовая рама БП и ее изолятор. Отмечены трубки-ограничители.

Фото 11. Рама БП в сборе с изолятором. Хорошо видна работа ограничителей удерживающих раму от любых горизонтальных перемещений.

Фото 12. Компоновка элементов БП на раме.

Реактор электролизера имеет несколько вариантов подключения, с несколькими вариантами напряжений и тока. В одних случаях требуется напряжение меньше и работать будут только трансформатор с выпрямителем, в других больше, и тогда, им в помощь, понадобится батарея оксидных конденсаторов. Им будет удобно на специальном кронштейне над трансформатором.

Фото 13. Попутная «формовка» батареи старых электролитических конденсаторов – напряжение около ¾ рабочего, маломощный выпрямитель-мост и токоограничительный резистор 3.3 кОм.

Конденсаторы при формовке соединены параллельно. Измеряя напряжение до и после резистора контролируем процесс – как только станет равным, можно выключать. Дело небыстрое — мои наращивали изоляцию полторы недели.

Покрашенные в два слоя рама и изолятор досохли – можно собирать.

Фото 14. Начало сборки отделанных оснований БП, установка трансформатора, примерка на электролизере.

На фото хорошо видна специальная конструкция реактора, для подобной установки БП – «на голову» — удлиненные вверх торцевые заключительные профили, выведенные вбок выходной патрубок со шлангом.

Установил и закрепил мелкими винтиками модуль выпрямителя. Для основного соединения с трансформатором сделал пару мощных проводов, аналогично соединениям в выпрямителе – зачистил наждачкой нетонкий медный обмоточный провод, нарезал кусками и залудил. Собрал в два пучка, изолировал тремя слоями термотрубки, сформовал и впаял (Фото 15).

Фото 15. Вид на паянные соединения между выпрямителем и трансформатором.

По необходимости, место пайки осторожно (канифоль, может вспыхнуть и засажить место пайки) подогревал строительным феном. После остывания заизолировал липкой лентой.

Являясь по своей природе, человеком довольно рассеянным, при подобных работах стараюсь как можно чаще проверять сделанное пробным включением, тогда ошибки выявляются гораздо раньше, исправлять их значительно проще. В данном случае интересно было явно увидеть сколько каждое плохое соединение съедает электричества – к выходному напряжению прирастало вольт-два буквально после каждой пайки, и это при весьма умеренной нагрузке.

Фото 16. На внешнем торце трансформатора, на выступающих шпильках закрепил березовый брусочек для крепления сетевых проводов.

Все их зачистил-залудил и свел в два пучка – выводы от мощного трансформатора, его маломощного «сервисного» брата из выпрямителя, выводов сетевого шнура и вишенкой – неоновой лампочкой из сломанного электрочайника – уже с сопротивлением и по самую маковку заделанной в термотрубки. Пучки скрепил нетолстой залуженной проволочкой и тщательно пропаял. Изолировал двумя слоями термотрубок.

Фото 17. Сетевые выводы БП. Окончательный вид. Лампочка выглядывает.

Выводы от выпрямителя к пластинам реактора сделал из нетонких проводов с моножилой, заканчивающихся клеммами-наконечниками «под винт». Для параллельного соединения двух секций пластин реактора, понадобилось четыре провода. Провода в клеммы впаял (Фото 18).

Фото 18. Для хорошего затягивания припоя в клемму, в каждом стаканчике просверлил отверстие Ø 1.5 мм (отмечены) и кроме самих проводов, плотно натолкал недлинных луженых медных обрезков, чтобы при пайке задействовать капиллярные силы.

Все перемазал флюсом-пастой для огневой пайки, грел небольшой горелкой, паял свинцовым ПОС-61.

Фото 19. Остатки кислотного флюса отмывал в горячей воде, сначала с содой, потом в чистой. Применил ультразвуковую мойку.

Отмытые и высушенные места пайки закрыл несколькими слоями термотрубки.

На внешней стороне стенки модуля выпрямителя, закрепил колодку с парой винтовых клемм – для подключения внешнего герконового датчика давления. От колодки к схеме управления, по элементам конструкции провел провод в тройной изоляции (Фото 20).

Фото 20. Колодка для удобного и разъемного подключения внешнего датчика. Сверху закрывается табельной прозрачной крышечкой.

Фото 21. Подключение к средней пластине реактора вывода «+». Пришлось снимать привинченный изолятор. Второй конец вывода зажимается в винтовой клемме автоматического выключателя на выходе выпрямителя БП. После установки.

Фото 22. Для минусовых выводов зачистил от краски места на торцевых профилях. «Полки» у моего швеллера, толщины внушительной — просверлил отверстия, нарезал М8, притянул наконечники недлинными болтиками. Подложил под головки по шайбе и по стопору.

Фото 23. Реактор электролизера с пристыкованным и подключенным БП.

Babay Mazay, апрель, 2022 г.

Мощный управляемый выпрямитель⁠ ⁠

Относительно мощный (с рабочим током

20 А) низковольтный (

50 В) выпрямитель собран по мостовой схеме на тиристорах и представляет собой помесь электронного ключа и диодного моста. Имея несколько худшие параметры чем у выпрямительного моста классического, на диодах, такая конструкция позволяет удобно управлять мощной нагрузкой. Здесь, задействован простейший ключевой режим – «включено-выключено» по сигналу герконового датчика. Обратная связь.

Выпрямитель предназначен для использования в блоке питания (далее БП) стационарного электролизера средней мощности. Прибор собран в виде единого компактного модуля вместе с автоматическим тепловым выключателем в цепи нагрузки и самодельным токовым шунтом. Здесь же смонтирована и дополнительная маломощная часть – трансформатор и выпрямитель для питания пары вентиляторов обдува. От этого же маломощного БП питается и промежуточное реле с электронным ключом на транзисторе – для разгрузки контактов геркона датчика.

Рис. 2. Управляемый выпрямитель. Схема электрическая принципиальная. VS1…4 – подходящие по конструкции, допустимым току и напряжению. R1…4 – 100…200 Ом, VD1…4 – любые маломощные, с допустимым прямым током 0,1…0,3 А. Неосновные сервисные цепи не показаны.

Схема выпрямителя (Рис. 2) может быть упрощена за счет замены неуправляемых (постоянно включенных) тиристоров на подходящие диоды. Здесь, действовать пришлось исходя из удобств конструктивных. Радиаторы приспособил небольшие и разные, пришлось применить обдув.

Фото 3. Домашнее конструирование часто исходит «от свалки» — что имеется в закромах или удается недорого и нехлопотно раздобыть.

Вывернув ящики и коробки, сопя прикладываешь одно к другому. До тех пор, пока не начнет вырисовываться более-менее удовлетворительная конструкция.

Что потребовалось для работы.

Кроме радиоэлементов – набор некрупного слесарного инструмента, набор инструментов и материалов для электро-радиомонтажа, мелочи. Листовой текстолит и нетолстый алюминий, крепеж.

Определился с силовыми элементами – тиристоры Т142 – 63 – 7. Все четыре. Одинаковые, в корпусе на резьбовой шпильке. С учетом установки тиристоров, среди имеющегося подобрал хоть сколько то похожие радиаторы. Радиатора получилось три – два тиристора на одном и два на радиаторах своих собственных. Все радиаторы разные, их пришлось скреплять в единый модуль через изолятор – этакие боковые стенки из нетолстого листового текстолита. «Несущие», да.

Фото 4. Заготовка боковых стенок выпрямителя – подобранный на свалке остаток от бабушкиного ящика для рассады.

Установка тиристоров на радиаторы. В основном происходила штатно – разметка-сверление отверстия в пластине, с одной втыкаем тиристор, с другой накручиваем гайку. Тем более, что один из индивидуальных радиаторов и вовсе оказался «родным» (Фото 5). Встретились, обнялись, утерли скупую слезу — «сколько лет, сколько зим!», «а ты помнишь!»…

Фото 5. Индивидуальные одноместные радиаторы. Первый, в углу – от этих же тиристоров. Второй посредине – от воздушного охлаждения процессора ПК. «Мелкозубый» — под принудительный обдув и с табельным вентилятором (сбоку).

Второй персональный радиатор – от персонального же компьютера (Фото 5) – воздушное охлаждение процессора. Значительная его высота и медная болванка посередине позволили организовать в ней соответствующую резьбу (Фото 6) – спиртовым фломастером отметил центр, тюкнул керном, просверлил отверстие под нарезание резьбы. Через мягкие хвойные деревяшки зажал радиатор в тисках и нарезал резьбу.

Фото 6. Нарезание резьбы под хвостовик анода тиристора.

Фото 7. Расстояние между текстолитовыми стенками модуля – по самому широкому радиатору для пары тиристоров.

Предварительно скрепил стенки выпрямителя (Фото 7). Разметил места остальных радиаторов – из куска нетолстого алюминия (Фото 8) вырезал и изготовил дополнительные крепления для однотипной установки (Фото 9).

Фото 8. Заготовка для дополнительных креплений радиаторов – обрезок от листа старой кровли.

Фото 9. Радиаторы с дополнительными уголками-креплениями.

Пришлось повозиться и больше всего с компьютерным мелкозубым (Фото 9) – в утолщенных ребрах изловчился просверлить глухие отверстия и нарезать резьбу М3, секторные окна для лучшей вентиляции выпилил ювелирным лобзиком.

Для надежного и малоомного подключения к анодам тиристоров пришлось изготовить и самодельные лепестки. Из латуни, как металла удовлетворительно работающего в контакте между медью и алюминием. На нашедшейся 2 мм пластине разметил (Фото 10) и выпилил ювелирным лобзиком контуры (Фото 11), меньшее отверстие просверлил, большее также выпилил.

Фото 10. Латунная заготовка с размеченной клеммой-лепестком.

Фото 11. Выпиленные лепестки. Пилочка для ювелирного лобзика №0, традиционная смазка воском не применялась.

Готовые лепестки отжег на кирпичике портативной газовой горелкой (Фото 12), остывшие зажал в тисках между деревяшками и выгнул хвостики. Зачистил некрупной наждачкой от окислов и залудил мощным паяльником места для проводов.

Фото 12. Отжиг латуни. Для удобного и нетравматичного гнутья.

Мощные проводники для внутренних соединений удобнее всего оказались самодельные – нетонкий медный обмоточный провод зачистил наждачной бумагой от лаковой изоляции, нарезал нужные кусочки и облудил паяльником. Собрал в жгуты. В лепестки впаивал «на весу» — до установки на радиатор, иначе паяльник 150 Вт не справлялся. Наборные, из луженых жил неизолированные провода удобны – в любом месте к ним легко припаять выводы мелких элементов, отогнув у жгута одну из жил.

Пригоршню имеющихся б/у тиристоров проверил и отобрал по близким параметрам (Фото 13) – в прямом включении, анод к «+» мультиметра, катод к «-», исправный прибор должен демонстрировать очень большое сопротивление. При замыкании, на мгновение, управляющего электрода с анодом, мультиметр должен показать сопротивление близкое к короткому замыканию. Проверку удобнее делать на стрелочном авометре.

Фото 13. Проверка работоспособности. Следует помнить, что у мощных тиристоров катод сверху. Старые стрелочные Цэ-шки, для таких измерений удобнее современных цифровых приборов.

Фото 14. Установка тиристоров на большом «пАрном» радиаторе. Радиатор самодельный, фрезерованный из болванки. Для гаек с обратной стороны в тисках выломал часть зубьев. К счастью – хрупкий силумин.

Тиристоры на радиаторах установлены не вполне правильно (Фото 14) – лепестки пришлось подложить сверху увеличивая термосопротивление. Между лепестками и радиатором плюхнул немного КПТ-8, поверхности лепестков «к тиристору» возможно лучше отшлифовал.

Фото 15. В процессе монтажа. Крепления радиаторов к боковым текстолитовым стенкам приклепал вытяжными заклепками.

Фото 16. Основная силовая часть выпрямителя. Проверка работоспособности. В качестве включателя – временный миниатюрный тумблер.

Выпрямитель снабжен парой низковольтных вентиляторов для принудительного обдува радиаторов (Фото 17). К компьютерному полагался штатный, на пластиковых защелках, к «пАрному» приспособил стандартный «кулер». Его привинтил обрезанными кровельными саморезами, между зубьев.

Фото 17. Вид на выпрямитель сзади. Принудительное охлаждение. Воздушный поток проходит и через ребра верхнего радиатора.

Для маломощного, 12 В питания вентиляторов подобрал небольшой трансформатор и готовую платку выпрямителя. Оба от старой носимой кассетной магнитолы.

Небольшое промежуточное электромагнитное реле с двумя группами контактов, для управления выпрямителем, закрепил на боковой стенке блока самодельной скобочкой. Её выгнул из нетолстого алюминиевого листа – разметил и вырезал ножницами по металлу развертку, согнул, просверлил крепежные отверстия.

Фото 18. Размеченная заготовка развертки.

Фото 19. Готовая обойма для реле.

Фото 20. Промежуточное реле с креплением к боковой стенке.

Фото 21. Маломощная «сервисная» часть выпрямителя – трансформатор и платка выпрямителя для питания промежуточного реле и вентиляторов, само реле и транзисторный ключ на КТ815 (указан стрелочкой). Под спинку транзистора нанес чуток термопасты.

На свободное место второй стенки установил самодельный токовый шунт и стандартный автоматический выключатель (Фото 22). Жесткие электрические соединения выполнены аналогично.

Фото 22. Выпрямитель в сборе. Прогон. В качестве нагрузки применил три последовательно соединенных нагревателя от промышленной печи.

Babay Mazay, март, 2022 г.

Ретропонедельник №116. Мост Р353⁠ ⁠

Сегодняшняя неделя традиционно начинается с нового экспоната в виртуальном музее sovtech.su На этот раз у нас переносной мост Р353, выпущенный в 1974 году ныне похеренном краснодарском заводе измерительных приборов.

Прибор предназначен для измерения сопротивления электровзрывных линий и электродетонаторов. Изготовлен в кондовом металлическом корпусе. Ручка из натуральной кожи, предусмотрена петелька, чтобы ручка не топорщилась когда не нужна. Вообще этот прибор по качеству исполнения очень приятен. Карболит конечно не так практичен, как АБС или полиамид, но эстетически самый красивый из пластиков.

Внутри это классический измерительный мост Уитсона.

У моста два плеча. В одно включается измеряемое сопротивление, во втором сопротивление (оно называется реохорд) которое можно регулировать и которое имеет шкалу. И указатель равновесия — гальванометр. Если реохордом подобрать сопротивление равное второму плечу, то стрелка гальванометра не будет отклоняться. Если баланс нарушен — то стрелка будет отклоняться в одну или в другую сторону.

Принцип примитивный и используется с 19 века. На передней панели видим клеммы и перемычку переключения диапазонов — линия (20-5000 Ом) и детонатор (0,5-50 Ом). Погрешность измерения — 5%. На сегодняшний день электронный мультиметр с авто переключением диапазонов будет удобнее.

Процесс простой — крутим шкалу, отклонение стрелки покажет в какую сторону крутить. Добиваемся попадания указателя в ноль, и считываем значение со шкалы. Совмещение гальванометра и шкалы реохорда под одним стеклом в советской технике встречается не часто. Любая разработка чего-то нестандартного увеличивает стоимость, хоть это удобно и красиво. Часто шли по другому пути — прибор собирали максимально из готовых серийных узлов, поэтому я каждый раз радуюсь, когда вижу в приборе что-то нестандартное и нетиповое.

Инструкции на приборах — отдельная тема. Тут я больше люблю американскую школу, там наглядно для максимально тупых. В советских инструкциях часто используется страдательный залог( «необходимо установить стрелку гальванометра на среднюю отметку шкалы» вместо «Установите стрелку гальванометра на среднюю отметку шкалы».

Для работы моста требуется источник тока — элемент питания. Кнопка слева вверху — выключатель. Прибор работает пока жмешь на нее. Защит никаких — если на линии внезапно окажется напряжение — прибор может испортиться.

Реохорд — переменный резистор со шкалой. Часто изготавливался из благородных металлов для точности и надежности, что привлекало вандалов, курочивших технику. Рекомендуется перед применением прибора покрутить реохорд туда-сюда несколько раз, чтобы ползунок содрал слой окислов на металле, обеспечив хороший контакт.

Магнитная система гальванометра

Прибором до сих пор можно пользоваться, в силу примитивности он будет работать в условиях ядерной зимы, когда навороченные электронные приборы от радиации превратятся в кирпич. Правда в условиях ядерной зимы неработающий мультиметр будет одной из последних проблем, которые беспокоят.

У отца был похожий мост Р3043, в нем уже электронный индикатор равновесия в виде двух светодиодов и простой электронной схемы. Но в нем уже ощущались 80е — пластиковая ручка, «модернизированный» замок, полистирол на клеммах.

Какую лампочку е27 выбрать — сентябрь 2023⁠ ⁠

Всем привет. Как мы и договаривались, каждый месяц я публикую небольшой топ светодиодных лампочек, которые получились в результате нашей совместной работы.

Напоминаю — мы с вами делаем тесты светодиодных лампочек, потом дополнительно валидируем их на нашем сайте, где люди голосуют «за» или «против», ну а потом итоговую оценку заносим в единую таблицу.

Лучшими лампами за сентябрь по итогу голосования стали:

Светодиодная лампа Jazzway 10 Вт диммируемая обзор

Светодиодная лампа Ecowatt 15Вт обзор

Светодиодная Лампочка Camelion 11 Вт обзор1 обзор2 обзор3

Светодиодная лампочка Эра 10 Вт обзор

Аутсайдеров перечислять не будем, кажется это несовсем корректно.

Любой рейтинг вызывает чувства и эмоции. Если вы заметили, что любимой лампы нету в этом топе или какая-то из ламп незаслуженно находится высоко, то все в ваших руках — проект открытый, вы всегда можете проголосовать, оставив конструктивный комментарий на сайте Домороста.

Прикупил мультиметр Aneng 681. Решил показать⁠ ⁠

Сегодня забрал из маркетплейса данный аппарат, давно подумывал прикупить что-то подобного типа, с большим дисплеем.
из плюсов хотелось бы отметить, отличный чехол, классный крепкий корпус, очень хорошие щупы с мягкими проводами и острыми, позолоченными кончиками, аккумулятор с подключением Type-C, еще для меня диковинкой стала функция поиска проводки в стене. Чего меня удивило, возможно не везде будет работать, решил проверить функцию проверки конденсаторов, под рукой не было новых или отпаяных, нашел плату и решил проверить прям в плате, разрядил, проверил штук 7-10 электролитических и примерно столько же твердотельных, показания очень близки к тем, что на них написаны(это про электролитические, на вторых было четко) , на некоторых было написано больше, чем показывал мультиметр, но там плата от видеомагнитофона 1984-го года, собственно плата и снята для замены всех электролитов(но в этой функции не уверен, т.к. официально про это заявлено не было в описании, что можно проверять не выпаивая из платы) провел тест вставив в розетку щупы, что мне понравилось, что он сразу показывает, и напряжение V, и частоту Hz , проверил стену на наличие проводки, пищит со морганием лампочки, функция отрабатывает не плохо, есть функция поиска фазы, температуру показывает, как и с термопарой, так и без нее, прозвонка со звуком есть, резисторы померил, работает, сравнивал с другими своими мультиметрами, причем один на предыдущей работе сравнивал с Agilent модель не помню, но он был поверен, показания совпадали у того, соответственно я проверял больше по нему, расхождения очень минимальны. Про АКБ сказать ничего не могу, т.к. я его успел только зарядить, подсветка включается только в комплекте с фонарем, многим это не нравится, мне как-то все равно, мне, по сути, и подсветка не нужна, пользоваться не буду. Что не маловажно, автомат довольно шустрый, тупит только на проверке электроллитов, но опять же, я их проверял на плате, когда проверю с выпаянными, дополню пост.
В целом мультиметр за 1450 рублей, с такой комплектацией(имею ввиду классные щупы, и удобный чехол, обычно в чехол можно с трудом всунуть только щупы(это у меня такие были, возможно полно и хороших, я не в курсе?) крепкий корпус, не скрипит, приятно держать. Мне данный прибор понравился даже больше чем сильно, я бы его рекомендовал для домашнего использования, он подойдет, как для проверки электрики, так для ремонта радиоаппаратуры, так для проверки электрики в машине, максимальное напряжение 600Вольт, по току 10А, при ручном переключении режимов, релюшки внутри щелкают, это даже слышно.
Я сразу скажу, что я радиолюбитель, не профессионал, не судите строго за мое описание, хотел просто поделиться, когда выбирал, не нашел ни одного обзора на русском языке, только отзывы на торговых площадках, ну и описание.