Как сделать коробку для датчика метеостанции vitek

Как сделать коробку для датчика метеостанции vitek

Подозреваю, что кто-нибудь тут да делал автоматические метеостанции, от того и вопрос.

Датчики температуры, влажности и т.п. должны быть на воздухе, но при этом не должны быть на прямом солнце или под дождём.
Просто запихнуть их в коробку не выйдет, т.к. коробка нагреется, и внутри будет жарче — будут врать.

Как можно такую проблему решить?
Вроде как у метеорологов есть специальные коробки и будки, которые и прикрывают градусники, и не "парникуют" их.
Из чего такую можно сделать, или где можно добыть?

_________________
Как советовать, так все чатлане, а как работать.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
" Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение " (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.

Ну, к выше сказанному ещё вариант
Наружные вентиляционные решетки
"Решетки изготавливают из алюминия и окрашивают в белый цвет (RAL 9016) методом порошкового напыления . Минимальный размер решетки — 150 x 150 мм.

Возможно изготовление нестандартных решеток с шагом 50 мм, но общий размер решетки не должен
превышать 2000 х 1950 мм. Также мы можем окрасить вентиляционную решетку в любой другой
цвет по каталогу RAL."

бывают всяко разно:

и бывают попроще, из оцинковки, дерева, пластика и т.д.

при небольших размерах коробки — найти убитые алюминиевые жалюзи, нарезать покороче и из них смудохаться ящик самому

_________________
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»

И Вас тоже вылечат!

На склад КОМПЭЛ поступил ассортимент литиевых химических источников тока EVE. На данный момент доступны батарейки серии ER типоразмеров 1/2АА, С, D и аккумуляторы серий ICR, INR с типоразмером 18650. Продукция EVE обладает высочайшей стандартизацией и повторяемостью характеристик. Она является отличной альтернативой как по цене, так и по качеству аналогичной продукции других известных брендов.

_________________
Mundus vult decipi, ergo decipatur.

http://www.td-automatika.ru/catalog/gid . icheskaya/
9 351.50 руб.

_________________
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.

Итого, решение такое:
-Покупаем десяток подставок под цветочные горшки, диаметром сантиметров 25-30 (30р/штука) и винтовых шпилек достаточной толщины и длинны.
-Вырезаем у 8 из подставок центр
-Сверлим во всех из них отверстия по краям.
-Продеваем шпильки, фиксируем.
-Готово.

Проверка на дождь (под душем) не дала влаги внутри при углах меньше 40-50* от вертикали.
Разница в температуре на солнце и в тени в такой коробке примерно пол-градуса, так что решение удовлетворительное.

По хорошему наверное ещё надо зонтиком прикрыть чтоб совсем затенено было, но боюсь, что его ветром сдует.
Ещё интересно, во что это превратится зимой.

_________________
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»

И Вас тоже вылечат!

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Делаем прототип домашней метеостанции за 10 долларов

Сегодня, чтобы собрать рабочий прототип базовой домашней метеостанции не нужно обладать сильными навыками программирования (в нашем случае и подавно) или схемотехники. Достаточно умения «гуглить» и толики желания сделать что-то своими руками. В этом материале я расскажу и покажу, как за вечер собрать домашнюю метеостанцию с подключением к сети. Базовый бюджет — всего 10 долларов.

Текст может содержать и наверняка содержит грамматические, орфографические, пунктуационные и другие виды ошибок, включая смысловые. Я всячески прошу читателей указывать на эти ошибки и поправлять меня посредством личных сообщений.

Базовый набор комплектующих

Основой нашего будущего устройства является отладочная плата NodeMCU на базе модуля ESP8266. Я взял ее на Gearbest, но при желании вы можете поискать оную и на других площадках.

ESP8266 — это микроконтроллер китайского производителя Espressif с интерфейсом Wi-Fi. Модули на базе этого микроконтроллера в последнее время попросту взорвали DIY сообщество, в первую очередь из-за низкой цены (от 2-х долларов) и легкой доступности. Используемая нами NodeMCU содержит на борту необходимый для прошивки USB-UART преобразователь и стабилизатор питания, который понижает 5 Вольт от USB-порта до необходимых модулю 3.3 Вольт.

DHT22 — цифровой датчик температуры и влажности. Является вторым необходимым компонентом для создания базового прототипа. Способен измерять температуру в пределах от -40 до 80 градусов по Цельсию с погрешностью в 0.5° и влажность с точностью 2%.

Для соединения модулей можно использовать шлейф с BLS-разъемами ($0.9) или беспаечную макетную плату с набором соединительных проводов ($3.74).

Подключение и настройка

Несмотря на доступные 4 вывода, подключается наш датчик всего по 3 проводам: питание +5В (1 вывод), земля (4) и линия передачи данных (2). Питание для датчика берем либо с пина VUSB, либо с 3V, если первого на вашей плате не оказалось. Линию данных подключаем к порту GPIO14 (пин D5).

Напомню, что навыков программирования в нашем случае не нужно абсолютно никаких. Прошивку для модуля будем генерировать с помощью сайта WiFi-IoT.ru, автором которого является Максим Малкин, также известный по проекту домашней автоматизации homes-smart.ru. Для начала попросту регистрируемся на WIFi-IoT и подтверждаем почту.

Перед сборкой прошивки необходимо подготовить приобретенный модуль к работе и очистить его от возможного предустановленного китайского ПО. Для этого нам понадобится рабочий USB-microUSB кабель и компьютер или виртуальная машина с Windows. После регистрации на сайте вы попадете на англоязычную страницу "Getting started" с пояснениями по подготовке модуля к работе. Скачивайте файлы с ПО из первых двух пунктов инструкции.

Снимок экрана 2016-07-26 в 21.35.58

Теоретически, после подключения модуля к компьютеру, Windows должна сама отыскать драйвера и установить их. На случай, если этого не произойдет, попробуйте идентифицировать на плате микросхему (отличается большим количеством «ножек») возле microUSB порта. Вероятнее всего это будут CP2102 или CH340 (драйвера к ним доступны по ссылкам).

После установки драйверов повторно подключаем нашу плату к компьютеру и запускаем программу NodeMCU Flasher, которую скачали ранее. В выпадающим списке выбираем присвоенный нашему устройству COM-порт. Скорее всего он будет один, в противном случае его номер можно уточнить в диспетчере устройств Windows. Во вкладке Config указываем расположение загруженного ранее blank-файла с расширением .bin.

Для NodeMCU параметры во вкладке Advanced необходимо выставить в соответствии с нижеприведенным скриншотом, после чего возвращаемся на стартовую страницу и нажимам кнопку Flash. О завершении процесса прошивки программа просигнализирует зеленой галочкой в левом нижнем углу.

После данных манипуляций модуль готов к загрузке прошивки, которую нам еще предстоит скомпоновать. Идем в конструктор и отмечаем необходимые нам пункты:

• «DHT22» — это наш датчик температуры и влажности;
• «Время и NTP» — для отображения времени в веб-интерфейсе;
• «Настройки по умолчанию». Нажимаем шестеренку возле этого пункта и вводим логин и пароль от точки доступа, к которой будет подключен модуль. Остальные пункты пока не трогаем.

Нажимаем клавишу «Скомпилировать» внизу страницы и на выходе получаем готовое к установке ПО. Скачиваем одним файлом.

Далее повторяется процесс с прошивкой blank-файла, только вместо него выбираем уже загруженную на компьютер прошивку. После завершения процесса полностью перезагружаем модуль (отключаем и подключаем заново USB-кабель) и отправляемся в админ-панель роутера в поисках модуля. Так как мы не использовали предварительное присвоение статического IP, роутер должен сам выдать ему адрес. Напомню, что админ-панель обычно находится по адресу 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Моему модулю роутер выдал адрес 192.168.1.142. После перехода по этому IP попадаем в веб-интерфейс нашей метеостанции. Предварительно необходимо будет ввести стандартный логин «esp8266» и пароль «0000» во всплывающем окне.

Теперь нужно указать модулю к какому порту подключен датчик, чтобы первый смог считывать его показания. Делается это на странице «Hardware». Соответствующей отметкой активируем первый датчик, а в строке GPIO указываем 14-й порт. Произойдет инициализация и на главной странице интерфейса появится отображение температуры и влажности. Ура!

Напоследок не забудьте на странице «Main» изменить пароль для входа в систему и часовой пояс для отображения времени. Также необходимо перевести модуль на статический IP-адрес (кнопка внизу страницы), чтобы после перезагрузки роутера ваша метеостанция не «потерялась». Если разбираетесь в настройках своего роутера, то лучше сделать бессрочную аренду IP-адреса для модуля, вместо установки статического IP.

Прототип готов, теперь перейдя по установленному IP-адресу можно посмотреть температуру и влажность в месте, где вы установили датчик.

Подключение метеостанции к сервису метрик Thingspeak.com

Но просто смотреть температуру не интересно. Необходима визуализация данных, чтобы можно было проследить какие-то тенденции в изменении показаний. Для этого регистрируемся в сервисе метрик Thingspeak.com и в своем профиле создаем новый канал.

На открывшееся странице заполняем название канала, отмечаем первых два поля field и записываем туда значения «temp» (первое поле) и «humidity / temp» (второе).

Теперь снова займемся модулем. В конструкторе прошивок в дополнение ко всем предыдущим отметкам добавляем «Thingspeak.com», компилируем прошивку и прошиваем по аналогии. К сожалению, все настройки на модуле придётся произвести заново, т.к. OTA-обновления с сохранением оных доступны только в платной версии ПО (цена вопроса всего 100 рублей на модуль).

Возвращаемся на страницу созданного нами канала в сервисе Thingspeak.com и открываем вкладку «Api Keys». Нам понадобится код из поля «Write Api Key». Его нужно скопировать и вставить в соответствующее поле на странице «Servers» в веб-интерфейсе нашей метеостанции, предварительно не забыв установить отметку на «Enable Thingspeak.com send.».

Показания будут отправляться каждые 5 минут. А выглядеть это в итоге будет следующим образом:

Внешний вид графиков поддается редактированию, так что вы вольны творить! 🙂

Итоги

Наверное кто-то спросит: «Почему итоговый результат отличается от представленного на приведенной выше и заглавной картинках?». Как минимум потому, что информации в этом материале новичкам в теме точно хватит на вечер-другой, а подключение дисплея и барометра потребуют наличия базовых навыков пайки и соответствующего оборудования. Если вы заинтересованы в дальнейшем совершенствовании метеостанции и моих заметках по этой теме, то обязательно напишите об этом в комментариях. Советую также периодически заглядывать в мой личный блог, где, возможно, материалы по данной тематике будут появляться раньше.

Самодельная метеостанция для мониторинга погоды ⁠ ⁠

Идея создания автоматизированной обсерватории с удаленным управлением упёрлась в необходимость получать текущие данные состояния погоды в точке установки астрономического оборудования, вот этого:

Четыре года назад познакомился с микроконтроллерами Arduino (AVR), они оказались очень удобными для прототипирования различных устройств, которые потом можно будет сделать на более серьезных МК. Для обучения работы с Arduino решил собрать первое устройство — метеостанцию. Состояла она из двух блоков — внешнего, который висел за окном и раз в 5 минут передавал показания, и внутреннего, который принимал показания по радиоканалу и отправлял их в сеть на удаленный сервер. На внешнем блоке даже сделал солнечную панель, как помню купил по акции шесть садовых фонариков по 39 рублей, выдернул из них солнечные панели. Собрал из них одну большую, она заряжала внутренние АКБ (обычные ААА аккумуляторы). Такого симбиоза хватало на полгода бесперебойной работы метеостанции, потом аккумуляторы все-таки приходилось заряжать нормально.

Спустя год работы метеостанции, я ее отключил и разобрал. Сделана она была из подручных материалов, вот как она выглядела спустя год работы (внешний блок):

Самодельный блок с анемометром, датчиком освещенности на фоторезисторе и датчиком DHT22 — температуры и влажности.

Блок с МК, и аккумуляторами спустя год — резиновые заглушки сильно потрескались.

Ну а внутри этого блока находится вот что:

Корпус утеплял в 2-3 слоя, проклеивал. Не знаю помогло это или нет, но АКБ, которые там стояли, до сих пор держат заряд и работают исправно. Целый год работала Arduino и не было ни одного сбоя или зависания — ее не приходилось перезагружать. Разброс температур был от +45 на Солнце, до -32 зимой.

Анемометр можно было бы сделать из шариковой мышки, но я такую не нашел. Сделал из небольшого двигателя, убрал все лишнее и прорезал сбоку отверстие для отпопары. На штоке якоря убрал обмотку, поставил самодельный диск с прорезью. Ну и DHT22 датчик:

Одно из моих увлечений — астрономия, и в этом году я построил астрономическую будку с удалённым управлением (часть 1, часть 2, часть 3). И для автоматизации процесса съемки очень важно получать и обрабатывать погодные условия прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому решил строить новую метеостанцию, опять на Arduino (понравилась мне она), но уже более серьезную.

Сперва сделал на RJ-45 розетках возможность подключения модулей, но потом переделал на жесткую пайку. Все-таки так будет надёжнее, учитывая прошлый опыт. Соединения могут давать сбои.

Все детали метеостанции напечатал на 3D принтере, получилось прям как заводское исполнение.

Метеостанция после недели тестов и отладки программного обеспечения установлена на свое место — на астрономическую обсерваторию.

Сейчас она измеряет и передает на удаленный сервер показания — температуру, влажность, точку росы, освещенность, интенсивность УФ-излучения, скорость и направление ветра. Заказал еще ИК-пирометр, для датчика облачности. Измерение уровня осадков делать не стал, так как актуально только в теплое время года.

Все данные можно смотреть через веб-интерфейс: просматривать текущие метеоусловия, а также статистику по предыдущим дням: https://meteo.miksoft.pro/

В планах — «допиливание» frontend \ backend метеостанции, сделать возможность выгрузки данных. Также сейчас метеостанция подключена и к проекту «Народный мониторинг».

Конечно, я понимаю, что для работы настоящей метеостанции должны быть выполнены большое количество условий (чтобы ее показания котировались), датчики должны быть сертифицированы, и явно быть дороже и точнее. Но сейчас, для работы удаленной астрономической обсерватории, мне этого более чем достаточно — перед запуском планировщика обсерватории я могу посмотреть текущую метеосводку. Теперь я могу быть уверенным, что в случае наступления неблагоприятных метеоусловий во время съемки (облака или осадки) — контроллер обсерватории сам припаркует телескоп и закроет крышу.

Буквально вчера получил посылку из Китая — ИК пирометр, который будет работать в паре с другим датчиком и мониторить облачность. Так что в ближайшие выходные буду добавлять новый датчик в метеостанцию.

Что дальше? Может быть стоит как-то развить этот мини-проект, сделать еще одну, но автономную, с солнечной панелью, АКБ и передачей данных по GSM?

Посты про строительство обсерватории смотрите в моем профиле.

Мой телеграмм канал: https://t.me/nearspace (@nearspace)

15.3K постов 45.7K подписчиков

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу 🙂

Один из лучших блогов на этом ресурсе, однозначно плюс, напишите еще про техническую часть самого телескопа пожалуйста!

«смысл моих постов, как я вижу — это передать какой-то свой опыт»

Схемку бы метеостанции. Особенно интересует анемометр.

вот тут куча метеоэнтузиастов тусуется https://narodmon.ru/

Популярные теги

Поймал Галактику⁠ ⁠

Умудрился сфоткать в пригородной засветке соседнюю галактику Андромеда (M31), точнее ее центральную яркую часть.

Расстояние до галактики 2.3 млн световых лет. Если бы не наше слабое зрение и атмосферный засвет, то мы бы видели Андромеду на небе размером в 5 раз больше Луны.

Фоткал на обычный портретный объектив Yongnuo 50 mm f 1.8, ISO 1600, выдержка 10 секунд

Компактная группа Хиксона 40⁠ ⁠

Включает в себя пять галактик, захваченных гравитационным танцем. Это скопление включает три спиральные, одну эллиптическую и одну линзовидную галактику.

Стена мемов на лазерном станке из фанеры⁠ ⁠

Давно вынашивал идею сделать что-то интересное на дверь, чтобы украсить вход в нашу мастерскую. Решил сделать стену из мемов, но быстро понял, что сохранённых мемов у меня не так много. Поэтому разбавил картинками, что мне нравятся. Выставил их в шахматном порядке.

Панно 60*60 см, 36 картинок 10*10см. Делал через стандартный софт станка — rdworks, там есть инструмент для работы с растровыми изображениями и для большей части картинок и фото этого вполне достаточно. Подкрутил яркость, контрастность, перевёл в битовый формат, увидел примерный результат, запустил гравировку. Удобно, красиво, хорошо 🙂
Вырезал, примерно раскидал, немного залип и продолжил работать.

Зашкурил, налепил на двустороннюю ленту и закрепил на двери.

Покрасил акриловой краской, оставил сохнуть на ночь, сначала думал, что испортил весь результат, но после шлифовки текстура проявилась и показались первые зачатки чего-то интересного 🙂

Сначала хотел так и оставить, но решил немного брендировать то, что сделал. Быстро вырезал трафарет наших заглавных букв из названия WS — Woodsprt, приклеил и начал аккуратно закрашивать баллончиком.

Работать с граффитисткой краской — одно удовольствие: сохнет быстро, цвета яркие, а краска заправлена приятной отдушкой. Ни вони, ни мучений с равномерным нанесением.

А вот и финальный результат) все говорят, что страдал фигнёй. А для меня это было своеобразной творческой отдушиной. Ведь говорить можно все что угодно. А что-то сделать — это уже другой уровень. Тут работать надо 🙂
Спасибо за внимание! Друзья, если хотите с нами пообщаться или что-то воплотить необычное в жизнь, пишите нам в вк или на сайт: vk.com/woodsprt
P. S.
На правом нижнем квадрате надпись — из хаоса каким-то образом рождается порядок.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал новый снимок "Столпов Творения", которых уже не существует⁠ ⁠

Вселенная настолько огромна, что это просто невозможно вообразить. Но мы сегодня попробуем перевернуть ваше сознание и сказать лишь о том, что, практически, все небесные объекты дальнего космоса: галактики, звезды, туманности, экзопланеты — мы видим с вами «в прошлом». То есть, получается, что мы видим их такими, какими они были в прошлом. И это зависит от того, на каком расстоянии от нас расположен тот или иной объект во Вселенной. Все дело тут в том, что во Вселенной нет ничего быстрее, чем скорость света. Тут имеется ввиду, скорость фотонов света, скорость которых равно около 300 тысяч км в секунду. Действительно, это очень много. Но, даже этих скоростей совершенно недостаточно, чтобы путешествовать, хотя бы в пределах ближайших к нам звезд, не говоря уже о нашей галактике. Говоря проще, человеческой жизни на такое путешествие просто не хватит.

Телескоп «Джеймс Уэбб» на Земле до его отправки в космос. Взято из открытых источников

Представьте только себе, длина нашей галактики в поперечнике составляет около 100 тысяч световых лет. Радиус составляет около 50 тысяч световых лет. Учитывая, что Солнце находится, примерно, на полпути от края галактики в рукаве Ориона, то расстояние от центра галактики до Земли — около 26 тысяч световых лет. Поэтому, при скорости света нам необходимо 26 тысяч лет, чтобы добраться до центра нашей галактики. Кстати, центр нашей галактики, мы видим таким, каким он был 26 тысяч лет назад. Все потому, что самые последние фотоны света, которые сумели добраться нас были испущены звездами и газами центра галактики, как раз 26 тысяч лет назад, Конечно, фотоны летят к нам постоянно, но из-за гигантского расстояния — все так как есть. Поэтому, есть вероятность, что за последние 26 тысяч лет уже произошли изменения в центре галактики, но мы узнаем о них только через 100 тысяч лет, когда фотоны, которые были испущены сегодня — доберутся до нас. Думаю, что все понятно объяснил.

Теперь поговорим о том, что было заявлено в заголовке данного материала. Действительно, совсем недавно, новейший космический телескоп, который был запущен в прошлом году — «Джеймс Уэбб» сделал фото грандиозного исполинского явления в космосе. Речь идет о «Столпах Творения», которые являются частью туманности Орла в созвездии Змеи. Они находятся от Земли на расстоянии 7000 световых лет. Соответственно, мы видим их такими, какими они были 7000 лет назад. То есть, есть большая вероятность, что данного явления, на самом деле, прямо сейчас уже не существует. Ученые проведя исследования пришли к выводу, что около 6000 лет назад «Столпы Творения» были уничтожены взрывом сверхновой.

«Столпы Творения». Снимок слева сделан телескопом «Хаббл» в 2014 году. Снимок справа — телескопом «Джеймс Уэбб» в 2022 году. Фото:NASA / ESA, CSA, STScI

Вообще, «Столпы Творения» представляют собой гигантские по своим размерам скопления межзвездного газа и пыли. Так вот, в этих плотных по своей структуре облаках формируются новые звезды. Первый снимок «Столпов Творения» были сделаны телескопом «Хаббл» в 1995 году. В 2014 году «Хаббл» сделал новый снимок данного явления, но в более высоком разрешении. И вот, буквально, недавно новейший телескоп «Джеймс Уэбб» сделал еще более совершенный снимок «Столпов Творения» в очень высоком качестве. Это поможет ученых в их новых исследованиях.

Теперь, давайте предположим, что прямо сейчас создан корабль, который способен лететь со скоростью света. И тут, вы садитесь в него и летите к туманности Орла, чтобы увидеть воочию изображение с телескопа в реальности. Но нужно понять, что эта туманность уже просто испарилась. Но, даже это путешествие займет у вас те самые 7000 тысяч лет. Но предположим, что вы имеете способность жить столько времени. Так вот, по мере приближения к туманности из года в год, вы начнете понимать, что она все испаряется и испаряется, так как вы будете двигаться со скоростью равной скорости света.

Планетарная туманность Южное Кольцо. Снимок сделан космическим телескопом «James Webb». Credit: NASA

Но когда вы прилетите в область, где на фотографии находилась туманность, вы поймете, что ее просто не существует, а окружающий пейзаж изменился. Так как, для туманности пройдет уже 14 тысяч лет. Все потому, что в тот момент, когда вы отправились в путешествие, возраст туманности на фотографии уже был равен 7000 лет, так как столько лет прошло с того момента, как туманность испустила фотоны света, которые добрались до нас и их сумел запечатлеть телескоп «Хаббл». Плюс сюда мы добавляем время, затраченное вами на путешествие к нему, а это еще 7000 лет. Итого, получается 14000 лет.

Ну, и еще, чтобы вы вообще, понимали необычность Вселенной. Если бы, мы взглянули на Землю из очень чувствительного телескопа с расстояния в 65-60 млн световых лет, то мы бы увидели Землю такой, какая она была во времена существования динозавров. Так как до той точки обзора, откуда мы бы смотрели на нашу планету, фотоны света, испущенные от Земли — добрались до нашей точки обзора, как раз-таки, за эти 65-70 млн лет. Ничего тут удивительного нет, это просто законы физики и, как мы уже узнали, ничего быстрее фотонов света во Вселенной нет. Ну, по крайней мере, пока что не было открыто учеными.

Туманность Киля. Снимок сделан космическим телескопом «James Webb». Credit: NASA

Вот так, настолько интересно устроена наша Вселенная. Нам нужно понять одно, что она, по сути, для нас не досягаема, не считая ближайших звезд, которые расположены в 4-10 световых годах от нас и это только при условии, если человечество построит двигатель, летящий со скоростью света. Кроме того, сможет производить воду и пищу в условиях открытого космоса, построит корабли из таких металлов, которые выдержат скорость света. Да и, вообще, выдержит ли человек такие скорости? Вопрос, честно сказать, для нас открытый. Так что, на данный момент, лучше просто заиметь у себя хороший телескоп и любоваться в него красотами космоса.

Если Вам понравилась статья — поставьте лайк. Будем рады вашей подписке на нашу страницу в Пикабу

Котокопилка на Хэллоуин!⁠ ⁠

Ухххх. сколько было потрачено сил, на тыква котэ) он конечно не идеален, а очень даже милый)

И так, история этого красавчика началась

С обычного воздушного шарика)

Дальше форма тыквы стала принимать более жёсткие грани благодаря газете и ПВА. После высыхания шарик был удален без вреда котику)

Потом долгая сушка, и при помощи глины лепка морды, ушей, хвоста и лапок.

Потом ещё одна сушка около батареи и наконец — окрашивание в 2 этапа. Общий цвет и роспись морды)

Да, он не идеален, но очень вместителен. Прорезь между ушек, и на пузике дырочка для вытаскивания содержимого)

Любуемся свежим снимком галактики Андромеды от Кристиана Колла⁠ ⁠

Изображение получено с помощью 100-мм рефрактора-апохромата с общей экспозицией в 15 часов.

И совсем недалеко⁠ ⁠

Как найти самую яркую звезду на небе?

Сириус – самая яркая звезда ночного неба. Хотя ее светимость в 25 раз превышает светимость Солнца, это отнюдь не рекорд в мире звезд. Высокая видимая яркость Сириуса обусловлена его относительной близостью.

Сириус можно увидеть из любого региона Земли, кроме самых северных регионов. Сириус находится на расстоянии 8,6 солнечных лет от Солнечной системы и является одной из ближайших к нам звезд.

Сириус с видимой величиной 1,46 является самой яркой звездой на ночном небе. Она почти в два раза ярче второй по яркости звезды Канопуса. При взгляде с Земли Сириус всегда кажется тусклее, чем Венера и Юпитер, а иногда даже Марс и Меркурий. Сириус виден практически из любой точки Земли.

Из-за склонения примерно 17 ° Сириус является незаходящей звездой на широтах к югу от 73 ° южной широты. Из южного полушария в начале июля Сириус можно увидеть как вечером, когда он заходит вслед за Солнцем, так и утром, когда он восходит перед ним. Сириус вместе с Проционом и Бетельгейзе образует одну из вершин Зимнего треугольника в северном полушарии. Из-за прецессии (и слабого собственного движения) звезды в будущем она будет двигаться на юг. Около 9000 года его больше не будет видно из северной и центральной Европы.

При правильных условиях Сириус можно увидеть даже днём невооруженным глазом. Небо должно быть очень ясным, наблюдатель должен находиться на большой высоте, звезда должна проходить прямо над ним, а Солнце близко к горизонту. Эти условия наблюдения чаще встречаются в южном полушарии из-за южного склонения Сириуса. Орбитальное движение двойной системы Сириуса сближает две звезды минимум на 3 угловых секунды и отдаляет друг от друга максимум на 11 угловых секунд. Даже при самом близком наблюдении отличить белого карлика от его более яркого спутника непросто — нужен телескоп с апертурой не менее 300 мм и отличные условия наблюдения. На расстоянии 8,6 световых лет система Сириуса содержит две из восьми ближайших к Солнцу звёзд и является пятой ближайшей звездной системой к Солнцу. Именно эта близость и является основной причиной его яркости на небе. Ближайшая к Сириусу звезда — Процион с радиусом 1,61 парсека. Ожидается, что космический корабль «Вояджер-2», запущенный в 1977 году для изучения планет-гигантов Солнечной системы, пролетит на расстоянии 1,3 парсека от Сириуса примерно за 296 000 лет.

Сатурн⁠ ⁠

8-ми килoмeтрoвый булыжник пoд нaзвaниeм Дaфнис сoздaeт грaвитaциoнныe вoзмущeния в кoльцaх Сaтурнa, a имeннo в Щeли Килeра.

Великолепный кратер шириной 1,5 км. на Марсе — смотреть 🔴

Вселенная: Самые невероятные явления в Солнечной системе — Большой документальный фильм⁠ ⁠

Почему на разных планетах время идет по разному?⁠ ⁠

Фьюзинг. Ёлочные игрушки из стекла. Изготовление. Боречка⁠ ⁠

Фото 1. Боречка на ёлке.

Бычок, коровка — тотемы этого (2021) года. Но Боречка не просто какой то там символ, но этакий хтонический зверь, одна из основ мироздания, его опора. Вроде слонов на черепахе. Весь мир покоится на его животе. Наш Боречка изображен провожающим припозднившихся прохожих поздней праздничной ночью. До дома. Подсвечивая им дорогу месяцем. Знает что нельзя, но он осторожненько…

Боря сделан из цветного витражного стекла способом спекания в специальной печи (фьюзинг). В целом, его изготовление обычно для работ в такой технике.

Что потребовалось для изготовления.

Цветное художественное стекло для фьюзинга с одинаковым КТР (коэффициентом теплового расширения), набор инструментов и материалов для витражного дела, специальная электрическая печь с принадлежностями, шлифовальная машина, мелочи.

Фото 2. Изобретается эскиз работы, с учетом цветов стекла и особенностей техники, возможностей инструментов и оборудования. На основе эскиза отрисовывается картон – рабочий эскиз в натуральную величину.

Фото 3. Контуры деталей переносятся на стекло при помощи шаблонов из толстой прозрачной пленки. Детали вырезаются стеклорезом.

Фото 5. При работе с мелкими стекляшками очень удобны мозаичные кусачки.

Фото 6. Основные детали фигурки вырезаны и сложены.

Фото 7. За исключением совсем уж мелочей, торцы стеклянных деталей обрабатываются на шлифовальной машине. Это выравнивание края и подгонка деталей друг к другу. Рабочий инструмент машины – алмазное колёсико омываемое водой.

Фото 8. Основные детали фигурки после шлифовальной машины.

Фото 9. Изготовление и выкладывание мелких деталей. Часть их приходится вырезать стеклорезом, крошки откусываются кусачками, крупинки получаем, измельчая кусочки нужного стекла в специальной ступке.

Фото 10. Обработка торцов и выравнивание мелких деталей на второй шлифмашине для мелочей (сверлильный станок, настроенный на большие обороты с зажатым в патроне алмазным инструментом).

Смачивание водой – при помощи кусочка мокрой губки прижимаемой с другой стороны инструмента.

Фото 11. Некоторые мелкие детали (здесь – глаза, ноздри и окна крайних домиков) выполнены при помощи спекаемой краски.

После высыхания рисунок ретушируется иглой. После спекания краска становится подобной стеклу и насмерть прилипает к основе, становясь её частью.

Фото 12. Подготовленные детали работы переносятся на подготовленное огнеупорное основание.

Здесь, это кусочек керамической облицовочной плитки, выложенный керамической бумагой (разделитель). Без этого слоя расплавленное стекло прилипнет к основанию и работа будет испорчена. Чтобы дорогую бумагу можно было использовать несколько раз, присыпаем её сухим гипсом.

Фото 13. В процессе сборки работы.

Мелочи приходится аккуратнейшим образом выкладывать тонким пинцетом. Борин чубчик сделан из наколотых стеклянных струн. Их вытягиваем из кусочков цветного стекла размягченного в пламени стеклодувной горелки. Крошки получаем дроблением стекла в ступке и последующим рассеиванием на нескольких номерах сит.

Фото 14. Фигурка в сборе, готова к отправке в печь.

Спекание стекла – довольно сложный многоступенчатый процесс. К счастью, однажды настроенная и отлаженная, за всем этим следит автоматика. Времени спекание занимает немало – стекло чрезвычайно не любит термоударов и вообще, почти любых быстрых изменений температуры – нагрев его и остывание должны происходить очень медленно. На всё про всё, от включения печи до выгрузки готовых остывших стекляшек требуется 17…20 часов.

Фото 15. Открывание остывшей печи на следующий день, всегда волнующий момент.

Мельчайшая деталь, чуть изменив форму при нагревании и перекатившись, может испортить работу. Практика и опыт уменьшают такую вероятность, но исключить полностью не могут. Здесь, все получилось удачно, мы молодцы.

Остывший Боря отчищается от прилипшего гипса, отмывается от него же с применением зубной щетки, на шлифовальной машине притупляются возможные острые края фигурки.

Фото 16. Ёлочная игрушка снабжается шнурочком, декоративно-защитной упаковкой.

При необходимости пересылки далеко, упаковка может быть более основательной.

Фото 17. Еще несколько экземпляров работы. Готовый, на столе, сделан с животиком без крошек. Из синего стекла с волнистым рисунком. Два подготовленных для спекания, такие же, как и первый.

Babay Mazay, январь, 2021 г.

Инструментарий стеклодува. Обкатка и работа с ней⁠ ⁠

Стеклодувное дело, как и многие ремесла, немыслимо без изрядной оснастки. Речь идет о мелких вспомогательных инструментах, не говоря уже о горелках-печах-вытяжках и разовых приспособлениях из подручных, с учетом специфики работ, материалов. Мастера стеклодувы признаются – часто, изобретение и изготовление оснастки – державок, проставок и прочего подобного, занимает времени и сил больше, чем сама работа со стеклом.

Разумеется, в горячей обработке стекла в пламени горелки, есть разные направления – декоративное, приборостроение для химии, приборостроение для физики (проволочные выводы, вакуум, геттер), каждое из которых требует ряд характерных инструментов, но изрядная их часть все же похожа – принципы обработки круглой стеклянной трубки-заготовки более-менее одинаковы. Количество единиц в табельном универсальном комплекте инструментов стеклодува-приборостроителя – ужасающее, нам же, как любопытным и «сочувствующим», домашним экспериментаторам, можно обойтись и более скромным ассортиментом, изготавливая и опробуя каждый поштучно. С радостью и удовольствием.

Один из первейших инструментов обязательно присутствующий на рабочем столе мастера-стеклодува – обкатка, иначе – канавки, колодка, укатка. Некий брусок с термостойкими канавками правильной или заданной специальной формы для принудительного утолщения стекла, местного ступенчатого уменьшения его диаметра. В любой, хоть сколько то сложной, стеклодувной работе используется регулярно и часто, а с нашим ограниченным сортаментом тонкостенных заготовок-трубок и вовсе придется с ним сродниться. Инструмент конструкцией и приемами работы очень похож на подрезку, хотя задачи здесь совершенно иные.

Как и многие стеклодувные инструменты-приспособления для непосредственного контакта с размягченным раскаленным стеклом, практика предлагает недлинный ряд материалов, расположенных по ухудшению свойств – графит, медь и ее сплавы, текстолит с обугленной поверхностью, плотное дерево с обугленной поверхностью. Графит дорог но долговечен, дерево наоборот. Тем не менее, древесина широко распространена, дешева, легко и привычно обрабатывается. Сложнейшие работы выполнялись стеклодувами прошлых эпох, с использованием деревянного инструмента. Заготовка может быть из дуба, ясеня, клена, груши, акации и др. В моих краях, а это средняя полоса России — лесная зона, чрезвычайно распространена береза, обычно используемая для дров при печном отоплении. Это светлое и плотное дерево, однородное, с невыраженной структурой, малостойкое к влаге, колкое.

Фото 2. Моя заготовка – неровный обрезок толстой доски из сухой березы.

Что потребовалось для изготовления.

Набор столярного инструмента.

Подходящий обрезок сухой нетонкой строганной березовой доски (Фото 2) подобрал в своем деревянном хламе. В общем случае ее пришлось бы выкроить (без сучков и недопустимых дефектов), отпилить и прострогать. Ориентируясь на имеющийся ассортимент стеклянных заготовок-трубок подобрал ряд свёрл по дереву – крупные, перовой системы, самое тонкое – 10 мм – спиральное с шипом. Выбрал часть деревянной заготовки и разметил с карандашиком и лейкой (Фото 3).

Фото 3. Разметка заготовки-деревяшки. Сучок получился в нижней части основания и помехой не станет. Центры полных отверстий нашёл и наколол шилом.

Фото 4. Отрезал размеченную заготовку на торцевой пиле.

Фото 5. Предварительные отверстия.

Сверло при выходе из заготовки оставляет не слишком ровный край, тем более у березы склонной к сколам. Существует несколько столярных приемов позволяющих иметь ровное просверленное отверстие с обеих сторон. Один из них – сверление с каждой из сторон чуть более чем до половины глубины. Для этого сверлим предварительное направляющее отверстие небольшого диаметра. Спиральным сверлом по дереву. Скол от него небольшой и перекроется сверлением чистовым.

Фото 6. Спиральное сверло по дереву Ø10 мм, для самого маленького отверстия.

Вместо направляющего отверстия использую след от его центрального шипа – чуть не досверлив до конца, при необходимости, прокалываю его шилом и по этой метке, сверлю с обратной стороны.

Фото 7. Перовое сверло сильно разбрасывает опилки – чтобы поменьше мусорить в мастерской. По случаю умеренного мороза сверлил на улице.

Фото 8. Здесь же, на торцевой пиле, разрезал деревяшку по отверстиям на две неравные части. Причем так, чтобы основная, нижняя оказалась с ровным полукругом.

Фото 9. Разметил и «пионерским» выжигателем по дереву сделал надписи – диаметры канавок.

Не столько ради необходимости, сколько для украшения – пояснительные надписи очень к лицу любым приборам и приспособлениям. К тому же, береза хороший материал для выжигания. По готовым надписям прошелся мелкой, размером с зубную, нежесткой корщеткой – для удаления обугленных частей. Цвет линий после этого становятся приглушеннее и ровнее.

Фото 10. Обугливание рабочих поверхностей – на открытом воздухе, портативной газовой горелкой.

Нижнюю часть дерева защитил двумя кусочками оцинкованной стали. Литература рекомендует обжигать деревяшки для горячего стекла так, чтобы толщина угольного слоя была 1…2 мм. Тогда он не горит, не дымит, легко скользит по размягченному стеклу не оставляя следов.

Попробуем применить нашу обкатку – сделать на конце трубки Ø18 мм ступеньку-утоньшение.

Фото 11. Подобрав кусочек трубки длиной около 30 см выровнял его неровный – лопнувший от термоудара, край.

Немного отступив от зазубрин, чтобы трещина не пошла от них, царапнул на трубке ребром алмазного надфиля риску миллиметров в пять и приложил её к накаленной током нихромовой проволоке приспособления. Получив короткую трещину чуть провернул заготовку «ведя» раскол до полного смыкания его концов. Всё, трубка легко и относительно ровно ломается.

Фото 12. Разогрев конца стеклянной трубки в пламени горелки.

Видно характерное оранжевое «содовое свечение» — испарение ионов натрия с поверхности стекла. Верный знак окончания прогрева заготовки, теперь термоудар ему не страшен и можно греть секло с любой скоростью без опаски. Фото для примера.

Работать на горелке со стеклом удобнее всего в полумраке — так лучше видно факел и точнее определяется состояние стекла по его свечению. Разогретое стекло вынутое из пламени светится ровным малиновым светом. Прижимаем его к обугленной части обкатки и прокручиваем сужая.

Фото 13. Охлаждение в вермикулите.

Стекло – материал более чем деликатный, не терпящий резких и значительных смен температуры – термоударов и реагирующий на них растрескиванием. Немедленным или отсроченным – возникающие внутренние напряжения разрывают изнутри. Спасает отца русской демократии отжиг. Полноценный в печи или хотя бы импровизированный – возможно более медленное и плавное охлаждение горячего стекла. Достаточной для некрупных промежуточных работ мерой является окружение горячей заготовки огнеупорным теплоизолятором, например – погружение в жестянку с вермикулитом – слюдоподобным минералом популярным у цветоводов.

Фото 14. Получившееся, далеко не идеальное, сужение – не хватило тепла при разогреве и стекло осталось слишком вязким, не достаточно хорошо обугленная деревянная колодка горела и дымила при работе загрязняя стекло.

Фото 15. Сужение, вид с торца.

Фото 16. Повертев отпиленную часть деревяшки (Фото 8) решил тоже ее использовать в дело снабдив небольшой простой подставкой собранной на столярный ПВА и некрупные гвоздики, из чего-то хвойного подвернувшегося под руку.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, декабрь, 2022 г.

Инструменты стеклодува. Простая цанговая держалка горячего стекла⁠ ⁠

Продолжаю оборудоваться и оснащаться на пути к простейшей самодельной радиолампе. Стеклодувное дело – специфическая забава, кроме прочего, требующая как-то удерживать и манипулировать раскаленными стеклянными заготовками. Причем о средствах грубых, вроде кузнечных щипцов или сварочных кожаных краг речь не идет. Нужна подвижность и чувствительность пальцев. Выручает целая армия, разного рода, специальных хваталок, державок, пробочек с ручками, нарочито припаянных к заготовке технологических стеклянных «усов» и прочего подобного. От сложных раскладных универсальных захватов, до простейших специальных, для одной операции, приспособлений из гнутой стальной или алюминиевой проволоки.

Рис. 2. Зимин В. С. «Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента». Изд. «Химия». 1974 г.

Здесь, несложный захват-державка сделан для операции запаивания проволочных выводов электровакуумного прибора (ЭВП) в стеклянную ножку гребешкового типа, хотя будет полезен и при ряде других операций. Конструкция захвата родилась при взгляде на аналогичную китайскую хваталку для выпаивания радиодеталей.

Фото 3. Некрупный цанговый захват с Али Экспресс для выпаивания микросхем.

Рис. 4. Гребешковая ножка ЭВП. Веселовский С. Ф. «Стеклодувное дело». Москва, 1952 г.

Стеклянная деталь и готовая ножка с впаянными выводами. Применяется как в радиолампах с октальным цоколем, так и в осветительных лампах накаливания, трубчатых люминесцентных и др.

Что понадобилось для изготовления.

Набор некрупного слесарного инструмента, мощный паяльник с принадлежностями, мелочи, расходные материалы.

С конструкцией захвата было более-менее понятно – аналогично электромонтажной (Фото 3) но погрубее и в пригодном для нашей цели масштабе. Стеклянная деталь ножки довольно короткая и по крайней мере кончики захвата будут изрядно разогреваться, что в очередной раз заставляет задуматься о материалах.

Для прочных длинных и нетолстых спиц применил нержавеющую сталь. Материал этот не слишком распространен в стеклянном приборостроении, зато часто используется в декоративном стеклоделии – пинцеты, щупы, иглы, крючки, ножницы. В основном, инструмент медицинский и для короткого контакта с размягченным стеклом – горячая нержавейка таки к нему липнет. Мединструмент как правило немассивный, техника работы им такова – рядом с горелкой стоит и стаканчик с водой. Как только пинцет или крючок начинает липнуть, или просто через некоторые промежутки времени, его ненадолго макают в воду и продолжают работать.

Эту переменную прилипаемость можно применить с пользой, например — к разогретой нержавеющей технологической спице-державке можно прилепить некрупный кусочек стекла и обрабатывать его в пламени не относя далеко от факела. Вынесем его из пламени и через полминутки спица отколется при охлаждении. Такой нержавеющий прутик можно с успехом применять вместо стеклянной палочки обычно используемой для мелких промежуточных операций во многих работах. Как и стекло, нержавеющая сталь неважно проводит тепло.

Подходящей нержавеющей проволоки не нашлось, пришлось пожертвовать четырьмя нетолстыми, Ø2 мм, электродами ЦЛ-11 (?). Оббил с них обмазку молотком на наковальне, зачистил от остатков несколькими номерами наждачки.

Фото 5. Заготовка держателя, модель для хватания.

В качестве объекта для хватания сделал модель – отрезал кусок стеклянной трубки Ø18 мм, длиной около 200 мм. Постепенно разогрел в пламени стеклодувной горелки её конец до размягчения стекла и в два приема сформовал небольшой конус медной разверткой смазанной расплавленным воском. Укрыл деталь базальтовым одеялом для плавного остывания – условный отжиг, аналог классического прогрева «в светящемся коптящем пламени». Минут через 20 остывшую трубку можно доставать. Отрезал развернутый конец – чиркнул поперек трубки ребром треугольного алмазного надфиля короткую риску и приложил ее к накаленной нихромовой проволоке электрорезалки. Дождавшись негромкого «хруп!», повернул трубку. Проведя таким образом в три приема кольцевую трещину легко отломил деталь — заготовку гребешковой ножки лампы (на фото). На концах нержавеющих спиц плоскогубцами отогнул сообразные крючки-захваты.

Попытался и бросил, схватить свою стеклянную воронку четырьмя независимыми крючками – вертятся как намыленные, соскальзывают. Следует скрепить их в однозначном положении. Пайкой. Применил пайку мягким безсвинцовым (таки ручной инструмент) – сплав олово-медь-чуток-серебра, припоем. С подбором флюса провозился неожиданно долго – проверенные варианты вроде ортофосфорной кислоты не сработали и даже специальный «для коррозионно-стойких, понимаешь, сталей» виновато развел руками, подлец. Почти отчаялся, но выручил флюс для алюминия.

Фото 6. Супер-пупер флюс. Как оказалось, работает и с безсвинцовым припоем на нержавеющей стали.

Фото 7. Паяльные эксперименты.

С подбором флюса спаял крючки попарно, предварительно сложив их и сжав деревянными прищепками. Пайка в одном месте, около самых концов спиц. Промыв пайки от остатков кислотного флюса и просушив, надфилем удалил выступающие наплывы припоя.

Фото 8. В качестве ручки-цанги зажима подобрал медную трубочку Ø6 мм.

Старый вариант автомобильного (?) толка несколько более толстостенен. Современные кондиционерные трубочки облегченные, экономные, просвет имеют крупнее, четыре электродных проволочины Ø2 мм в нее аккуратнейшим образом помещаются с небольшим трением. Роликовым резаком отрезал недлинный, так чтобы удобно помещался в руке, но не более, кусочек. Круглым надфилем удалил внутренние сужения — следы резака, зажал в патроне шуруповерта, зачистил и отшлифовал ручку несколькими номерами наждачки.

Фото 9. Сложил две спаянные пары крючков и вставил в трубку-ручку. Попробовал схватить стекляшку за воронку – ба! Работает и неплохо!

Держит вполне уверенно, ослабляется цанга с конца – можно вытряхнуть горячее стекло, охладить водой железку и работать дальше.

Такую стеклянную деталь при обработке в пламени придется непрерывно вращать и чем тоньше ручка зажима тем легче это делать. Деревянная ручка отпадает — слишком толсто. Однако, не будет ли металлический зажим жечь пальцы? – вопрос на который можно ответить только практически. В крайнем случае на медную трубку можно усадить несколько слоев термотрубки или надеть кусок силиконового шланга.

Фото 10. Разжег большую настольную «пушку», постепенно разогрел короткую стекляшку с юбочкой в зажиме и внес в самую горячую часть факела.

Деталь некрупная и можно придвинуть отражатель поближе к горелке. Для тренировки попробовал сделать «пробирочное дно» на ровном конце трубки – долгий равномерный нагрев с вращением и силами поверхностного натяжения края стягиваются. Заготовка однако, оказалась слишком короткой – юбочка тоже перегрелась, размягчилась и смялась крючками. Цель эксперимента, тем не менее, достигнута – сильный разогрев крючков. Ручка осталась теплой, но не горячей, даже термотрубка не понадобилась.

Фото 11. Тест на удерживание. Зажал цангой отрезок трубки подлиннее с едва намеченной юбочкой «под пробку». Попробуем развернуть конец в воронку, а это значительное боковое усилие.

Фото 12. Равномерно разогрев край заготовки, гладким и смазанным воском, ребром медной развертки, вращая заготовку, расширяем горловину трубки. Вынув из пламени.

Стекло быстро остывает, операцию приходится делать за два-три подхода. Трубка в зажиме чуть скользит, из-за чего новая воронка выходит слегка кособокой.

Фото 13. Неровный волнистый край воронки разогрев, прикладываем к «мраморному бруску».

Фото 14. Учебно-тренировочные работы с применением цангового зажима. Возился изрядно и не охлаждая водой между деталями. Ручка нагревается не слишком сильно, крючки к стеклу не липнут.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, январь, 2023 г.

Простые, технологичные самодельные "гребёнки"⁠ ⁠

Фото 1. Внешний вид.

При всякого рода работах со стеклом на горелках, не раз и не два вспоминал известную максиму о незыблемости работ сделанных «на живую нитку». Со вздохом. Тяжелым. Известное дело – жгучее желание срочно попробовать прибор в работе толкает на самые простецкие решения, а потом как-то не до того, действует ведь, чего еще? Так и свои настольные стеклодувные горелки, соединял чем под руку подвернулось и если горелке малой нужно всего ничего – два шланга, то большая комбинированная многоножка (Фото 2) требует их целый пучок. Одного сжатого воздуха – три патрубка – Ктулху, как есть! Ну и кроме того, для полноценной работы нужно еще горелку ручную, а лучше две и простую горелку с широким мягким пламенем для подогрева. Словом – даже задействовать это хозяйство частично — тройники, тройники…

Фото 2. Настольные стеклодувные горелки, малая – справа, большая – в руке.

Минздрав предупреждает (а значит вооружает) – соединение горелок случайными шлангами и на скорую руку – опасно для здоровья!

Словом, перед работами серьезными заставил себя все это добро собрать культурно, без (повертев в воздухе растопыренными пальцами) вот этого вот. Приговаривая, — «Надо Федя, надо!» порылся по ящикам и коробкам с медным и латунным хламом. К этому времени конечно сформировалась и немудрящая концепция – дело известное – централизованные разветвители. Узкодлинные, обычной конструкции, коих пруд пруди, например, для водопроводных дел. Здесь — для карбюраторного газа (пары бензина получаемые по месту) и сжатого воздуха из компрессора. Карандашиком на клочке бумаги пересчитал потребители имеющиеся и перспективные, добавил по штучке выходов запасных. Кранов нет – все что нужно уже есть на самих аппаратах, незадействованные выходы гребенок – временно заглушить. Соединительный шланг принят нетолстый, силиконовый с внутренним диаметром 6 мм. В меру гибкий, с достаточным каналом, налезает на бОльшую часть горелочных «ёлочек», как раз и медная трубка нашлась подходящая для отводов моих разветвителей.

Что понадобилось для работы.

Кроме заготовок (см. текст) — набор некрупного слесарного инструмента, набор инструментов и материалов для конструктивной пайки.

Как было дело.

Для корпусов подобрал кусок трубки диаметром 15 мм – от медного водопровода, соединение – понятно — пайка, можно мягким припоем, годится и вульгарный ПОС-61. Больше всего пришлось повозиться с торцами корпусов – по одной заглушке и по одному входу. Медитация над ящиком со старым водопроводным хламом дала кандидата на «вход» (Фото 3).

Фото 3. Результат кастинга – старая гибкая подводка для бытового кухонного смесителя. Чем-то мне эта законцовка сразу понравилась, надо бы эту сову разъяснить…

Фото 4. Пришлось аккуратненько поработать ножовкой по металлу.

Разогнув плоскогубцами разрезанную обойму для опрессовки и удалив ошметки шланга и брони добрался до сути – штуцер, чудо как хорошо подходящий под принятый шланг, с готовой «ёлочкой». Никелированная (хромированная?) латунь или бронза. Берем!

Фото 5. Кусок толстой трубки для корпуса разметил и накернил центры отверстий для регулярных отводов. Нарезал на потребные заготовки роликовым резаком.

Фото 6. Отверстия в корпусах просверлил на станке, сначала нетолстым сверлом в несколько миллиметров – толще, соскальзывает с разметки. Рассверлил в размер, для плотной посадки отводов.

Фото 7. Конструкция отвода – его положение внутри корпуса. При незначительном дополнительном расходе трубки получаем устойчивое и однообразное положение деталей-патрубков во время ответственной операции — сборки – пайки. И без всякой оснастки.

Фото 8. Нарезанные тем же роликовым резаком «патрончики» — заготовки штуцеров-отводов. Две «блокфлейты» — заготовки корпусов «гребенок».

Фото 9. Зенкование после роликового резака.

Роликовый резак безусловно хорош своей мобильностью, карманностью, чем заслужил всемерное признание у монтажников трубопроводов. Весьма полезен и свойственный ему перпендикулярный рез, подобный «торцеванию» на токарном станке. Нехорош он принципом действия – не резке, но продавливанию. На фото хорошо видно характерную завальцовку, сужающую и без того нетолстый канал патрубка. Пришлось зенковать.

Фото 10. Дополнительные каналы в патрубках.

Патрубки упирающиеся в противоположную стенку корпуса (Фото 7) хорошо и ровно стоят и не склонны к перекосам, но канал частично перекрывается. Для уменьшения сопротивления потоку – на внутренней части патрубка, на его стенках, пришлось сделать еще по четыре отверстия на все стороны. Тоже в два приема – сверлом потоньше и рассверлить Ø3 мм. Для бешеной собаки, сотня дырок не труд, даже говорить смешно.

Фото 11. Важный кандидат на затычки-заглушки. Бронзовый прут. Преотлично вошел, как раз с зазором для пайки. Поэт с опилками в голове (Вини-Пух) был бы доволен.

Фото 12. Заглушки.

Фото 13. Ключевой момент удачной пайки – хорошо зачищенные поверхности, словом – наждачки не жалеть. На фото зачищенные некрупной шкуркой «флейты».

Фото 14. Патрубки благодаря своей нетолстости можно зажать в патроне электродрели, сверлильного станка или вот — шуруповерта.

Переключен на повышенные обороты. Низ для пайки обработал наждачкой покрупнее, верх – отшлифовал мелкой, чтобы не было микроканалов под шлангом.

Фото 15. Детали гребенок подготовленные к сборке. Входные штуцеры-ёлочки зачины внутренними местами до бронзы.

Фото 16. Медная проволока для уплотнения входного штуцера – нетонкий обмоточный провод зачищенный крупной наждачкой от лаковой изоляции.

Фото 17. Уплотнение штуцера. Все зазоры между деталями должны быть весьма невелики, чтобы при пайке задействовать капиллярные силы затягивающие расплавленный припой внутрь.

Фото 18. Еще один важный фактор для удачной пайки – правильный флюс.

На фото замечательный пастообразный вариант для огневой пайки, от тех же медных водопроводов. Кислый – требует немедленной отмывки, но отмывается водой и без труда. Предназначен для безсвинцовых припоев но хорошо работает и с обычным ПОС-61. Канифоль и производные при нагреве горелкой применять не стоит – вспыхивает и засаживает место пайки затрудняя растекание припоя. Остатки удаляются плохо.

Фото 19. Гребенка в сборе – икебана и народ едины! С нанесенным флюсом, готова к пайке.

Фото 20. Работу зафиксировал в настольных тисках и последовательно прогревая небольшим пламенем ручной инжекционной горелки спаял.

Флюс хорош еще и добавлением в состав крупинок припоя – это хороший индикатор – черный засеребрился – время вносить припой. Припой ПОС-61, в прутиках Ø3 мм без канифоли внутри. Для крупных работ он удобнее чем тонкий радиомонтажный – дает меньше окислов.

Фото 21. Спаянная работа.

Фото 22. Сразу после остывания железок – отмывка остатков кислотного флюса. Задействовал имеющуюся в хозяйстве ультразвуковую мойку.

В горячей воде растворил немного кальцинированной соды – нейтрализация. Следом, промывка в чистой воде.

Фото 23. Готовая работа.

Для крепления гребенок около рабочего места на деревянное основание следует применить медные или латунные хомутики и не оцинкованные саморезы (гальваническая пара). Не используемые патрубки удобно заглушать недлинным отрезком шланга заткнутым стальным или стеклянным шариком или заплавленой короткой стеклянной трубочкой подходящего диаметра.

Babay Mazay, май, 2022 г.

Фото дня НАСА⁠ ⁠

Бывшие и будущие звезды Андромеды

Ежедневные снимки NASA со ссылкой на описание.

Млечный путь, как считается, содержит до 400 миллиардов звёзд, причем 7% из них — аналоги Солнца⁠ ⁠

Это означает, что примерно 6 миллиардов звёзд могут иметь планеты, подобные Земле.

Плеяды, Марс и туманность Калифорния на снимке египетского фотографа.

Солнце в качественном многократном зуме⁠ ⁠

Солнечные пятна — это участки на Солнце, где силовые линии его магнитного поля искажаются и разрываются. Поэтому именно в таких районах возникают мощные выбросы плазмы, которые называются солнечными вспышками.

Аппарат небольшой мощности для контактной сварки «насквозь»⁠ ⁠

Конструируя небольшой настольный аппарат для точечной сварки мелочей, а это простое жаростойкое соединение нетолстых листов и проволок из разных металлов, для внутренней арматуры самодельных электровакуумных приборов, как водится, не обошлось без ошибок и просчетов. Представленная работа – их устранение, прошла в несколько небезынтересных итераций. Итак. Размеры свариваемых деталей невелики и при проектировании применен ряд решений для популярного и где-то близкого (никелевая лента), в последнее время, занятия – соединения элементов-аккумуляторов пальчикового типа в батареи. Такие приборы обычно собирают на базе удобного для перемотки высоковольтного трансформатора от микроволновой печи. Больше того, существует ряд недорогих и доступных встраиваемых модулей для управления такой сваркой. Все это пошло в дело (Фото 2).

Фото 2. Первоначальный вид аппарата. Его блок питания. Вид спереди. Клеммы для подключения кабелей к прижимному механизму с электродами, сзади.

Фото 3. Блок питания точечной сварки. Вид сзади.

В выходных клеммах зажаты простейшие пробные эрзац-электроды из медной, диаметром 3 мм, проволоки. К слову, это был не самый худший вариант, хотя и сильно неудобный – мал зазор, проволока сильно грелась, липла к деталям, оперировать настройками контроллера и пуском приходилось в слепую. Но в целом, варило недурно.

Фото 4. Аппарат точечной сварки в сборе с рычажным механизмом.

Массивные бронзовые электроды, значительный прижим, удобно работать. Однако, однако. Варило из рук вон плохо, хуже проволочных недоразумений (Фото 3) – недооценил гигантские токи, а сварочная цепь получилась составной из слишком многих деталей. И хотя постарался сделать их массивными и изрядного сечения, общее падение напряжения оказалось большим и мешающим сварке. А в силовой трансформатор, удалось продернуть только несколько витков кабеля – напряжение на нем изначально невелико.

Фото 5. Электроды сварочного аппарата крупнее.

Попричитав положенное время – «Ой где были мои глаза!», проанализировал конструкцию и способы ее оживления. Их ровно два – переделать сварочный трансформатор на аналогичный, но с большим напряжением, чтобы имеющимися потерями можно было пренебречь. Устранить, свести к минимуму, сами потери. Первая задача распадается еще на две – перемотать имеющийся трансформатор или изготовить новый, более мощный, а место в корпусе это позволяло. Кстати, при этом можно было бы сделать несколько переключаемых отводов от первичной его обмотки и расширить диапазон применения. Перемотать же планировалось более тонкой шиной чтоб влезло больше витков.

Повертев свою механизму пришел к неутешительному выводу – переделка ее была бы слишком материало- и трудоемка, ряд деталей выполнен так а не иначе из-за ограниченных технических возможностей имеющейся мастерской. Осторожный оптимизм внушала и самая простая версия с проволочными электродами и ручным прижимом (Фото 3).

Фото 6. Возможный вариант устранения потерь – трансформатор с длинными мягкими выводами вторички расположен рядом с электродами, сбоку на раме. Для жестких нетонких деталей.

Очень хотелось использовать добротно сделанный, с насмерть запаянными клеммами, сварочный трансформатор. В порыве, собран простой, встраиваемый в корпус, вариант механизма перемещения электродов (Фото 7).

Фото 7. Промежуточный, аварийный вариант механизма сжатия.

Трансформатор с клеммами – от прошлого варианта. Верхний текстолитовый рычаг можно удлинить деревянной ручкой для увеличения усилия сжатия. Электроды легкосменные, плоские, выпиленные из пластины. Сваривало очень неплохо – потерь минимум, но перемещение рычага в сборе, не слишком плавное. Выводы от трансформатора короткие и жесткие – при пайке по жилам капиллярными силами затянуло припой и превратило их в прутки.

Осмыслив проделанную работу принял командное решение перемотать имеющийся трансформатор на, по возможности, большее напряжение вторичной обмотки и сделать длинные мягкие ее выводы. Этого удалось добиться применив в качестве провода плоскую самодельную шину из фольги (Фото 8). Вместе с этим, родилась и соответствующая конструкция прижима электродов – плоские кронштейны-пружины перемещающиеся только за счет их гибкости. На манер пинцета (Фото 9).

Фото 8. Перемотанный плоской шиной трансформатор. При сравнимом с прежним сечении удалось втиснуть на виток больше.

Фото 9. Пинцетная конструкция электродной системы.

Электроды – все тот же проволочный эрзац, но и он с мелочами работает хорошо. Конструкция удалась чудо как хорошо – сваривает отлично, ход пластин исключительно мягкий, давления «от руки» для деталей из проволоки и листов до 0,4…0,5 мм толщиной, довольно вполне, электроды даже из нетолстой меди почти не липнут. Детали такой толщины свариваются при настройках контроллера на половину мощности и времени – будет соединять и более толстые, но нужны электроды помассивнее. Электроды, в отличии от исходного пруткового варианта (Фото 5) нетрудно сделать выдающимися вперед, для сварки внутри. Вердикт – принять на вооружение с удовольствием.

Что понадобилось для работы.

Набор некрупного инструмента для слесарных работ, работ по дереву, электромонтажа. Крепеж, мелочи, расходные материалы, ЛКМ.

Пробные сварки с двумя последними механизмами делал с запиткой сварочного трансформатора от имеющегося, установленного в коробке, контроллера (Фото 10).

Фото 10. Эксперименты с применением нового механизма. Последний пристроил на коробку и подключил к штатному контроллеру недлинными проводами.

Фото 11. Доработка, начало.

Демонтирован один из вентиляторов с панелью, обдувающий силовой трансформатор. Паче чаяний, короткие тупые гвоздики которыми она крепилась к деревянной стенке, без особенных затруднений и вандализма удалось извлечь. В новом варианте все доступные для манипуляций органы аппарата, будут спереди.

Фото 12. Демонтирован трансформатор с сильноточными клеммами. На задней стенке осталось свободное место, переставим опальный вентилятор туда. Не повредит, да и жалко красивой самодельной панели.

Фото 13. Простым карандашиком разметил место проема, просверлил входное отверстие для пилки, выпилил электрическим лобзиком.

Фото 14. Установил панель с вентилятором, приколотил ее теми же обрезанными некрупными гвоздиками. Чтобы не слишком толстая фанера стенки при этом не вибрировала, подкладывал изнутри тяжелую железку.

Фото 15. Проложил провод от свежеустановленного вентилятора к выпрямителю на стенке и подключил параллельно с первым.

Расчистил и подготовил место для установки трансформатора с электродами – отремонтировал раненый при выпиливании провод, удлинил несколько проводов, проложил и закрепил их вдоль угла.

Фото 16. Детали платформы с изолятором и электродной системой. Разобраны до атомов.

Перед сборкой несколько раз покрыл деревяшки акриловым лаком. Польстился на быструю сушку. Баловство конечно. Для надежной консервации дерева стоит применять масляный лак или краску.

Фото 17. Модуль с трансформатором и электродами весьма массивен. К счастью, с надежным креплением к корпусу затруднений не возникло – естественным образом детали модуля – сборная стойка-изолятор и трансформатор закреплены длинными сквозными винтами.

Аж восемью штуками. Длинна их несколько избыточна и стоит только собрать этот модуль сразу внутри корпуса с креплением насквозь, в том числе и через дно, и задача решена. На фото – сверление отверстий в дне ящика. Основание электродно-трансформаторного модуля используется как кондуктор.

Фото 18. Собранная в ящике электродная система. Послойно, с креплением общими болтиками М6 к дну.

Фото 19. К клеммам трансформатора предварительно припаял и изолировал термотрубкой пару недлинных мощных проводов. Для удобства подключения. Продел плоские выводы шины, привинтил трансформатор винтами М5. Также насквозь, через дно корпуса.

Фото 20. Вид на дно ящика. Под головки винтов подложил широкие усиленные шайбы. Ножки корпуса из полос плотной 5 мм резины позволили использовать не утопленный крепеж.

Фото 21. Вид на переднюю стенку аппарата в сборе с новым электродным модулем. Установил винтовые клеммы, зажал электроды, восстановил внутрикоробочный электромонтаж, проверил работоспособность. Компактно, мощно, замечательно работает — ай да Пушкин!

Фото 22. Некрасивую дыру вокруг электродов закрыл декоративной фанерной накладкой.

Из нетонкого листа твердой ДВП вырезал заготовку, разметил и лобзиком по дереву выпилил щели для электродов, просверлил отверстия для крепежа. Зашкурил и в пару слоев покрыл масляным лаком.

Фото 23. Вид на монтаж аппарата.

Где : 1 – сварочный трансформатор; 2 – модуль управления; 3 – субмодуль управления с индикацией, кнопками и зуммером; 4 – сервисный маломощный трансформатор для питания модуля управления и вентиляторов охлаждения; 5 – вентиляторы охлаждения, работают на половину мощности; 6 – выпрямитель для питания вентиляторов – диодный мост, при необходимости усилить обдув к нему добавляется оксидный конденсатор; 7 – автоматический выключатель; 8 – кнопка пуска и гнездо для подключения педали.

Вариант аппарата окончательный, возможные модернизации — только применение более совершенных электродов, например, каплеобразной формы из нетонкого листа и применение выносного сварочного пинцета.

Babay Mazay, сентябрь, 2022 г.

Простейший сварочный клюв для некрупной точечной сварки⁠ ⁠

Конструируя некрупный аппарат для контактной (точечной) сварки, стало ясно – даже относительно маломощный силовой трансформатор на основе перемотанного высоковольтного от микроволновой печи способен получить импульс в сотни ампер, хотя и очень небольшого напряжения («окно» магнитопровода). Такой ток дает заметное и существенное для процесса падение напряжения даже на очень маленьком, незаметном обычно, сопротивлении. Соединения и не слишком мощные провода разогреваются, драгоценные вольты расходуются на повышение энтропии во вселенной и мешают сварке. Мораль – к сварочному клюву для такого аппарата следует подходить самым ответственным образом – свести к минимуму соединения, возможно больше увеличить сечение соединительных проводов и уменьшить их длину.

Элементарными средствами удалось собрать простой, но вполне удобный и технологичный механизм прижима электродов для сварки «насквозь» с учетом перечисленного. Конструкция имеет задел для некоторой модернизации и видоизменения. Собственно, это укрупненный пинцет с перемещением губок за счет гибкости боковых планок.

Что потребовалось для работы.

Кроме заготовок, материалов и элементов — набор некрупных слесарных инструментов. Пригодился и ювелирный лобзик. Набор столярного инструмента, крепеж, мелочи, набор инструментов и материалов для пайки.

Надо сказать, что громадный ток в сварочной цепи и изрядные потери на самом пустяковом переходном сопротивлении, заставляют иначе взглянуть на конструирование такого аппарата – здесь придется начинать от свариваемых железок. Мой силовой трансформатор перемотан самодельной шиной из медной фольги и имеет значительный выпуск концов (Фото 2).

Фото 2. Перемотанный трансформатор от микроволновой печи.

Планировалось к подготовленным концам шины прижимать сменные плоские наконечники-электроды. Таким образом, мест соединений будет всего два и сечение провода нигде не уменьшается. Сама шина из нетолстых полос фольги, мягкая, гибкая и при работе будут приняты меры по сохранению её исходной гутаперчивости.

Что касается механизма точного перемещения электродов, то он пинцетообразный, но с изоляцией сторон-щёчек друг от друга. Одна из важных задач при конструировании узла – подобрать подходящие для них железки. Они, по возможности, должны пружинить, но более-менее легко обрабатываться. Забегая вперед – пластины можно изготовить составные и пожалуй, что даже неметаллические – жесткий пластик (пластики слоистые ?), дерево, фанера. При этом сама собой решается задача по изолированию выводов друг от друга. Жесткость пластин должна быть такой, чтобы надежно и с некоторым запасом удерживать электроды в нейтральном положении, легко изгибаться от усилия одной руки при сварке и без деформации возвращаться в исходное положение.

На ум приходит конечно сталь, но можно поискать и фосфористую бронзу. Порывшись в своих обрезках и металлоломе добыл пластину из мягкой нержавейки толщиной 1,5 мм. Отрезал от полосы две заготовки сообразно длине выводов трансформатора (Фото 3).

Фото 3. Заготовки пластин-щечек прижима электродов.

Собрав их концы бутербродом через нетолстый деревянный обрезок и зафиксировав на краю стола струбциной получил импровизированный макет прижима. Оценил жесткость заготовок при сжатии их свободных концов на рабочие

10…15 мм. Оказалось жестковато. Пластины ослабил периодической перфорацией в средней части (Фото 4…6).

Фото 4. Размеченные и накерненные пластины. Все готово к сверлению.

Фото 5. Первое сверление – нетолстым сверлом. Отверстия при этом точнее, а сверлить удобнее. Дальше, при необходимости, ряд отверстий рассверливается. Кроме прочего, это позволило последовательно вдумчиво подобрать жесткость.

Фото 6. Вот так будет хорошо.

Опору-изолятор пластин выполнил из нетонкой, 15 мм, фанеры, обрезки которой нашлись в деревянном хламе (Фото 7…11).

Фото 7. Куски старой фанеры разметил, вырезал заготовки на торцевой маятниковой пиле, зачистил средней наждачной бумагой.

Фото 8. Основание для всей сборки – кусок такой же фанеры покрупнее. В одном из изоляторов сделал неглубокую канавку для одного из выводов трансформатора – надпилил края мелкозубой пилой, удалил внутреннюю часть паза стамеской, довел рашпилем.

Фото 9. Положение нижней пластины механизма поверх утопленной в канавку вывода-шины. Пластинки по бокам от основной – для выравнивания щели.

Фото 10. Часть стойки-изолятора с нижней пластиной. Вид снизу. Здесь появляется и крепеж – четыре длинных болтика М6.

Фото 11. Стойка-изолятор с гибкими пластинами, в сборе. Края пластин закруглил ювелирным лобзиком, тщательно обработал нержавейку некрупной наждачкой. Чтоб не блестело.

Подготовка выводов трансформатора – для надежности и малого переходного сопротивления, концы всех лент-составляющих шины спаяны в одну плоскую клемму (Фото 12…15).

Фото 12. Лужение концов каждой ленты.

Пристроил поудобнее тяжелый трансформатор, отогнул и при необходимости фиксировал, мягкой медной проволокой, ненужные выводы. Ленты по одной выравнивал на деревяшке и зачищал наждачкой. Лудил паяльником, ПОС-61 со спиртоканифольным флюсом. Каждую с обеих сторон.

Фото 13. Луженые концы лент выводов.

Фото 14. Отмывка остатков спиртоканифольного флюса в УЗ мойке. Трансформатор пришлось подвесить над ванной. Несколько получасовых циклов, потом еще несколько в свежем растворе .

Следующая операция – спаивание каждой группы лент в клемму. Пришлось применить огневой нагрев и специальный негорючий неорганический флюс. Канифольные флюсы для такой пайки решительно не годятся, они легко вспыхивают и засаживают место пайки. После этого не о каком растекании припоя не идет и речи – все разбирай и зачищай заново. Смазанные флюсом луженые концы лент собрал в группы, зафиксировал медной проволокой, подложил кирпичик. Нагрел горелкой и после растекания припоя, придавил сверху ровной березовой деревяшкой. После остывания отмыл остатки флюса в теплой воде (аналогично Фото 14), высушил. Ювелирным лобзиком обрезал наплывы припоя, разметил и выпилил отверстия для винтов прижима. Некрупным напильником и надфилем, а после наждачкой, выровнял поверхности клемм.

Фото 15. Спаянные концы лент.

Чтобы исключить затекание припоя по щелям между ними дальше и превращения выводов в жесткий монолит, на время пайки, за луженой областью разделил ленты полосками из бумаги.

Сборка узла проста – в стойку (Фото 11) установил трансформатор с подготовленными выводами (Фото 15), разметил, просверлил отверстия и закрепил его винтами М4 к подошве стойки. Клеммы с гибким пластинам закрепил самодельными латунными болтами М10 предварительно их доработав – укоротил и выровнял на точиле основание-шляпку, укоротил ювелирным лобзиком длину резьбовой части. Здесь, они не токопровод, но простой прижим. Латунь удачно сочетается (не гальваническая пара) с медью.

Фото 16. Простейший проволочный электрод из медной, диаметром 3,4 мм, жилы кабеля.

Фото 17. Крепление электродов.

Электроды могут быть как вертикальными, так и несколько выдающимися вперед, для сварки небольших замкнутых форм. Очевидно, лучшими, будут плоские электроды, каплеобразные, выпиленные тем же ювелирным лобзиком из массивной бронзовой пластины, толщиной, хотя бы 3…4 мм.

Фото 18. Модуль в сборе. Вид сверху.

Фото 19. Модуль в сборе. Вид с боку.

Что получилось.

Собранный модуль включил через контроллер аппарата контактной сварки для ходовых испытаний. Они показали отличные результаты – даже с простыми нетеплоемкими электродами из проволоки, на половине мощности без труда свариваются материалы ранее бывшие пределом возможностей. Медные нетолстые электроды, в отличие от ранних экспериментов, почти не прилипают. Это конечно заслуга не только уменьшенных потерь, но и усиленного трансформатора – намотка плоской шиной сэкономила «окно» на еще один дополнительный виток. В целом, конструкция получилась вполне удачной. К винтовым клеммам можно присоединить выносной сварочный клюв на кабеле, например, масштабированную версию имеющегося.

Babay Mazay, сентябрь, 2022 г.

Bristol F.2B Fighter (1/72 Roden). Заметки по сборке⁠ ⁠

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Работа на заказ для моделиста (любителя Первой Мировой и авто), потерявшего руку на известных событиях. Я уже делал ему триплан Фоккер Манфреда фон Рихтгофена, заказчик остался доволен. Но только Драйдеккер я собирал с нуля, а этот самолёт был уже частично собран и даже окрашен владельцем, то есть тут нужно было закончить модель. Ещё одно существенное преимущество немецкого триплана — он практически не имел расчалок, чего нельзя сказать о Бристоле. Я не умею с ними работать, и честно предупреждал заказчика, но он настоял. И ещё «за компанию» он попросил окрасить корпус советской металлической модельки (или игрушки?) машины Альфа Ромео Giulia SS. Эту покраску я тоже выложу здесь в качестве бонуса. Смотрим!

В таком виде мне досталась модель

О наборе: Набор 2003 года от украинской (г.Киев) фирмы Roden, выполненный по технологии литья под низким давлением. В компактной коробочке изначально лежали четыре литника из белого полистирола, декаль и инструкция. Мне же досталась примерно на 80% собранная и на 30% окрашенная кистью модель. В наборе было по моим подсчётам 102 детали, что весьма немало для своего масштаба. Качество литья на «троечку»: имеются участки замыленности и облой, следы стыковки пресс-формы, питатели доволно толстые и кое-где сильно портят детали. Я бы сказал «неплохо для ЛНД», если бы не имел несколько великолепнейших моделей от ModelSvit, выполненных по этой же технологии. Пластик хрупкий, обрабатывается и клеится легко. Детализация на достойном уровне: довольно подробно показан интерьер кабины и двигатель, неплохо передан рельеф полотняной обшивки, прекрасно выполнен пулемёт Льюиса. Расшивка тонкая и неглубокая, в некоторых местах сглажена — работать с ней неудобно. Стыкуемость, предсказуемо, невысокая. Очевидно, я не могу сказать о всей модели — большую часть сборки я не проводил, но судя по уже склеенным стыкам, там не всё шло гладко. Лично у меня возникло немало проблем с установкой верхнего крыла на 12 точечных опор. Набор имеет среднюю вариативности по сборке. Выбираем между двумя типами винтов и выхлопных труб, также есть возможность сделать модель с убранными панелями капота, чтобы было видно двигатель и носовой пулемёт. Фигур, подставок или прочих бонусов нет. Инструкция — небольшая, чёрно-белая, содержит весьма подробную статью о прототипе на украинском и английском языках, этапы сборки показаны нормально, но совершенно нет схемы натяжки расчалок, как будто производитель и не предполагает их делать в таком некрупном масштабе. Косвенно это подтверждается тем, что на коробке указан «уровень сложности 3» из 5 возможных, а с расчалками и тягами сложность взлетит в разы. Схемы окраски в инструкции чёрно-белые, самолёт показан с левого бока, а крылья сверху и снизу, ещё одна схема на задней стороне коробки цветная. Предлагаются целых семь вариантов.

Машина с боксарта — самолёт Эндрю МаКивера на октябрь 1918 года, основной цвет оливковый, капот серый, нижние поверхности цвета полотна, маркировка относительно скучная.

Первый вариант из инструкции — самолёт лейтенанта Гриффитса, окраска и маркировка очень похожи на предыдущую, только есть крупная надпись на правом борту.

Ещё один самолёт МакКивера, только более ранний — октябрь 1917 года. Отличается от того, что на бокс-арте удлиннёными выхлопными трубами и интересными тактическими обозначениями на бортах.

Самолёт из частей ПВО Великобритании, борт лейтенанта Тёрнера, имеет такую же окраску, но кругляши и маркировку на хвосте без белого цвета и изображение белого петуха на бортах.

Машина с Итальянского фронта, пилот майор Баркер, стрелок — принц Уэльский Эдвард (sic!) отличается двойной белой полосой вокруг корпуса и крупными литерами D на бортах и крыле. Также имеет четырёхлопастной винт.

Истребитель Австралийского Лётного Корпуса капитана Вильямса, отличается окраской. Нос и одна половина крыльев оливковые, вторые половины крыльев и остальной корпус белые, снизу также цвет полотна. Маркировка стандартная.

Ещё одна австралийская машина, пилот не указан. Имеет похожую окраску и маркировку, но только крылья оливковые с белыми элеронами.

Декаль нормального качества, несколько более ломкая, чем хотелось бы, но это может объясняться довольно длительным хранением. Цена набора мне доподлинно неизвестна, но я знаю, что Роден весьма недорог. Другое дело, что в некоторых странах цены на украинские модели взлетели на порядок, да и найти их можно далеко не во всех магазинах. Есть ли альтернативы сказать точно не могу, но мне на глаза не попадались. Модель однозначно не для новичков, какой бы уровень сложности ей не присваивал производитель. Однозначно радует детализация и обилие вариантов, но невысокое качество пластика требует определённой сноровки и крепости нервов.

Про машинку трудно что-то сказать, ибо мне принесли её в разобранном виде, к тому же не все детали. Металлический корпус, открываемые двери, капот и багажник, пластиковый салон. Между деталями щели, копийность никакая. Не знаю, уместно ли называть это моделью. Просто игрушечная машинка в масштабе 1/43. На днище написано Alfa-Romeo Giulia SS, Made in USSR.

ДОМАШНЯЯ USB МЕТЕОСТАНЦИЯ

Здравствуйте уважаемые друзья сайта "Радиосхемы"! Ещё давно хотел собрать домашнюю метеостанцию, изначально планировалось сделать автономную конструкцию с ЖК индикатором и т.д., но когда руки уже почти потянулись к текстолиту, у меня произошла ситуация, верней в одной из компаний в которой я тружусь, а именно, в серверной комнате сломался кондиционер. Последствия могли бы быть очень печальны, если бы мне не понадобилось заехать туда по другим вопросам, но слава богу всё обошлось. После этой ситуации понял, что идея метеостанции требует срочной реализации, только совсем уже в другом виде. Итак, обо всём по порядку. Представляемая конструкция – это USB примочка к ПК, которая передаёт данные с датчиков по средствам UART – USB с интервалом 2 секунды, соответственно, на ПК установлена программа, которая помимо обработки и отображения полученных данных передаёт их, при желании, на WEB сервер, зайдя на который можно отслеживать все показания в режиме реального времени и как вы понимаете, находясь в любой точке мира. Блок передаваемых данных выглядит следующим образом:

• +data
• humidity:хх
• tempepature:хх
• pressure:ххх
• -data

Перемычки JP1, JP2, JP3 предназначены для «зануления» определённых значений, то есть при установленной перемычке JP1 значение влажности будет всегда 0, при установленной JP2 значение температуры всегда будет 0 и при JP3 значение давления всегда 0.

Схема самодельной метеостанции

Схема очень проста и по сути состоит из 4 основных компонентов. Это МК, датчик атмосферного давления + температуры, датчик влажности и USB – UART преобразователь.

Сразу скажу, что все компоненты покупал на всем известном электронном аукционе, причём покупал сразу в виде готовых модулей. Поясню почему готовыми модулями, во первых – цена датчика (или микросхемы) отдельно и цена модуля ничем практически не отличается, во вторых – готовый модуль уже имеет всю необходимую обвязку, такую как подтягивающие резисторы, стабилизаторы и прочее, в третьих – это намного упрощает конструкцию, а соответственно и её реализацию. Теперь немного о каждом модуле по отдельности.

Датчик давления и температуры

Потрясающий во всех отношениях датчик атмосферного давления и температуры BMP180.

Несмотря на свои крошечные размеры, этот датчик позволяет выдавать удивительно точные показания, как температуры, так и атмосферного давления. Сам датчик имеет размеры

3х3 мм, готовый модуль

10х13 мм, питание датчика 3.3 вольта, поэтому на платке имеется стабилизатор. Интерфейс I2C.

Датчик влажности DHT11

DHT11 является датчиком влажности + температуры, довольно хорош в своей ценовой категории. Но есть небольшой минус, это – точность. Если погрешность по влажности вполне в пределах нормы, то с показаниями температуры всё не так хорошо, но нам и не нужны его данные по температуре т.к. температуру будем брать с BMP180. Штыри на модуле перепаяны на прямые, изначально модуль идёт с угловыми штырьками и к тому же они припаяны с другой стороны.

USB – UART преобразователь

Вообще микросхем и готовых USB – UART преобразователей огромное количество, я остановился на этом. Данный модуль работает на микросхеме FT232RL, а вот изготовитель этой микросхемы далеко не FTDI как заявлено на корпусе этой микросхемы, проще говоря, используемая микросхема – это китайская подделка. Но в этом нет ничего страшного, за исключением того, что компания FTDI решила бороться с подделками очень хитрым способом, они выпустили драйвера, которые затирают ID микросхемы на не оригинальных чипах, после чего подделка перестаёт работать. Для того чтобы этого не случилось – достаточно использовать драйвера НЕ ВЫШЕ версии 2.08.14 и тогда никаких проблем не будет, разницы в работе не оригинала вы не заметите. Если всё же это случилось и устройство перестало правильно определяться в диспетчере устройств, то ничего не потеряно, в любом поисковике вы найдёте решение этой проблемы за 5 минут, на этом я не буду останавливаться.

Для своих целей, мне пришлось немного допилить модуль, перепаяв на нём штырьки, с угловых на прямые, и с прямых на угловые.

Сделать это не повредив ПП достаточно просто, сначала необходимо тонкими кусачками разделить пластиковые втулочки между штырями, после чего выпаять по отдельности каждый штырь вместе с втулкой, затем убрав лишний припой – впаять уже нужные штыри с нужной стороны. Прошивать МК нужно вот с такими фюзами:

После того, как все модули будут допилены и готовы, можно приступать к сборке. Печатная плата в моём варианте имеет итоговый размер 45 х 58 мм, делал фоторезистивным способом, хотя в виду простоты – лут здесь тоже актуален. Все файлы для платы и прошивки скачайте в общем архиве.

Весь набор необходимых компонентов для устройства.

Сборка метеостанции

Сборка прибора заняла пол часа, после чего был уже вполне работоспособный вариант устройства.

Теперь поделюсь своими секретами. После того, как монтаж ПП закончен, я делаю следующее: смываю все остатки флюса и мусора обычным растворителем, после чего купленной для этих целей зубной щеткой очищаю поверхность от волокон, застрявших между точками пайки в результате отмывки, затем перехожу к следующему процессу- покрытие лаком «медной» стороны ПП. Для этого, сначала, в листе бумаги прорезаю окно по размеру ПП, после чего изолентой приклеиваю ПП к этому листу, как показано на рисунке.

Следующий этап – это нанесение лака, для этого использую обычный, автомобильный аэрозольный лак, который используют для тонирования фар и прочего, стоит такой баллон около 150 рублей, продаётся в любом автомагазине. После высыхания получаю вот такой результат.

Всё, все этапы сборки метеостанции закончены, можно отклеивать бумагу.

А вот и готовый, полностью рабочий вариант устройства.

Подытожу касаемо аппаратной части. Стоимость готового устройства, не считая текстолита и расходных материалов, используемых для изготовления и монтажа ПП, составила около 500 рублей.

Программа

Теперь от аппаратной части к программной. Программа состоит из одного исполняемого exe файла. При первом запуске, программа будет пошагово «просить» произвести необходимые настройки, сначала происходит инициализация COM порта, программа выдаст вот такое окно:

Кроме номера порта, в настройках ничего менять не надо! После выбора порта, необходимо нажать кнопку «повторить попытку» в стартовом окне программы. Следующим этапом программа «попросит» произвести «рабочие» настройки.

Здесь указываются оптимальные границы показаний с датчиков, эти значения влияют на графическое отображение значений в основном окне программы, красная стрелка вверх означает завышенное значение, вниз – заниженное и зелёная галочка – в норме соответственно. Что касается оптимальной границы давления, то как таковой её нет, это значение зависит от географических координат вашего города, а верней высоты, на которой расположен ваш город относительно уровня моря, проще всего границы атмосферного давления можно взять из таблицы высот или методом наблюдения.

По желанию можете указать вариант запуска программы (свёрнутый/ не свёрнутый режим). Есть ещё один раздел – это логин, пароль, частота отправки и галочка разрешить отправку данных на WEB сервер. Здесь немного подробней. Эта настройка, при желании, разрешает отправку значений температуры, влажности и давления на глобальный WEB сервер meteolk.ru – это ресурс созданный специально под этот проект, по сути это просто личный кабинет, где содержится вся информация полученная метеостанцией и ничего кроме этого. Для того чтобы можно было пользоваться этим ресурсом необходимо сначала зарегистрироваться для возможности дальнейшей идентификации пользователя, для этого просто заходите на сайт и нажимаете «Регистрация». Так сказать пользуйтесь на здоровье, мне не жалко. На странице регистрации указываете имя, логин и пароль.

Всё, на этом регистрация закончена, и учётные данные можно указывать в программе. Это можно сделать и позже, перейдя в настройки через «Меню», не обязательно при первом запуске. После того как будут произведены все настройки, нажимаете сохранить и в окне запуска программы нажимаете кнопку «повторить попытку». Если всё нормально, то программа запуститься и появится основное окно, после этого создадутся файлы настроек и при последующих запусках, никаких настроек производить уже будет не нужно.

В меню «дополнительно» есть опция «считать данные с контроллера», здесь поясню. Каждые пол часа в оперативку микроконтроллера записываются значения температуры, влажности и давления, всего таких записей может быть 100, если получилось так, что программа не была запущена и вам нужно посмотреть статистику, то при помощи этой опции можно посмотреть данные, это 2-е суток, если таковые есть конечно. При помощи «стереть данные МК» вся собранная ранее статистика и хранящаяся в оперативке – затирается. Помимо текущих, отображаемых значений, есть ещё значения «макс.» и «мин.», это максимальные и минимальные значения, которые были зарегистрированы за время работы программы.
С программой всё, на остальных менюшках не буду останавливаться, думаю, что и так всё интуитивно понятно. Вернусь немного к личному кабинету. После регистрации, можно зайти под своей записью, кстати, можно также зайти под логином «test» и паролем «test», это ради ознакомления. Если у вас есть данные, то вы увидите вот такое окно:

При желании, данные можно посмотреть в графическом варианте, в виде графиков.

Вот и всё. Надеюсь на то, что мой проект вам понравиться и пригодится. Пока-пока! До новых встреч на сайте. Автор Виталий Анисимов. г. Калуга.