Велосипед — покупка + после покупки
Это короткая памятка и рекомендации к действиям при покупке велосипеда, будь он новым или Б/У. Так же обращу внимание на то что нужно сделать сразу чтобы потом не было мучительно больно или не пострадали нервы.
Статьи по правильному выбору велосипеда уже есть. Все найдете тут (в конце).
Покупать байк лучше всего в специализированных велосипедных магазинах или в крупных спортивных сетях. При этом стоит уточнить, является ли данная организация официальным дилером бренда который вы рассматриваете к покупке. Это исключит любые проблемы с гарантией и сервисом.
Проверка байка перед покупкой:
— внешность на предмет сколов/царапин/вмятин.
— работоспособность всех узлов и компонентов
— внешний осмотр на технические повреждения (сорванные шлицы у болтов, подтеки жидкостей и т.д.)
Документы:
Вам должны быть выданы следующие документы.
— кассовый чек
— паспорт или накладная
— гарантийный талон (со вписанным номером рамы)
— инструкция
Если вы нарвались на магазин который не вписывает номер рамы в доки — научите их это делать, это в ваших интересах. Храните документы даже после истечения гарантийного срока ибо они являются доказательством того что байк (причем именно этот) — ваш, а не соседа или вон того гопника.
Номер рамы как правило находится снизу на кареточном стакане.
Что сделать сразу после покупки:
— протяжка всех внешних болтов и соединений (усилия в соответствии с инстуркцией, это ваша безопасность)
— переустановка каретки на смазку (подробней ниже)
— проверить затяжку втулок если они насыпные (подробней ниже)
— смыть консервант с цепи и смазать ее смазкой в соответствии с погодными условиями
— проверить давление в шинах
С протяжкой я думаю все понятно. Т.к. оконечную сборку велосипеды проходят именно в местах продажи, стоит в первую очередь проверять именно то что делается там, а именно: затяжка выноса (как на рулевой трубе так и самого руля), педалей, колес (будь то гайки, оси или эксцентрики)… ну и все остальное тоже.
Отдельно нужно сказать о каретке. На обоих этих велосипедах при разборке после покупки выяснилось что каретки закручены «от руки», хотя должны были быть затянуты очень прилично. Это привело бы их люфту и разбиванию резьбы в стакане рамы, что в итоге бы сделало ее непригодной к эксплуатации и пришлось бы обращаться по гарантии с целью ее замены, что не всегда может пройти успешно (читайте свои гарантийные талоны). Посему не стоит доводить до этого и все сделать сразу, пока байк новый и чистый. Т.к. Для этого требуются спец инструменты, знания и навыки, если вы сами не разбираетесь и инструментов у вас нет, просто закажите услугу по переборке кареточного узла в мастерской при магазине. Всё должны разобрать, смазать водостойкой смазкой (для защиты от коррозии и устранения скрипов) и собрать обратно с нужными усилиями затяжки. У хорошего механика вся процедура займет всего 5-7 минут.
Если у велосипеда втулки на насыпных подшипниках, стоит проверить их затяжку. Очень часто с завода они перетянуты, что является причиной плохого наката велосипеда и их мгновенному износу. Сделайте сами или попросите механика проверить, это займет всего 5 минут.
Пересмазкой цепи вы можете заняться сами или опять же попросить сделать это в мастерской за денежку. В любом случаи это надо сделать обязательно ДО первого катания, ибо консервант штука липкая и он соберет на себе всю дорожную грязь. Уже после 10-ти км пробега цепь может превратится в хрустящий кусок грязи который вы замумукаетесь отмывать. Посему еще раз повторяю — ДО первой поездки а не когда цепь перестало быть видно. Как это сделать самостоятельно и правильно читайте тут: Велосипед — базовое обслуживание.
Ну вот и все, можно катать. 🙂
Юзаное стоит покупать только если вы разбираетесь и понимаете то что вы делаете. Если речь идет о «новом б/у», т. е. о байке на котором ездили пол раза, а затем он долго стоял и его готовы отдать за очень дешево, тогда можно попробовать. Несколько советов.
Документы:
Все как с автомобилями, сначала смотрим документы, и сверяем номер рамы с тем что написано (если оно там написано). Если все совпадает — отлично. Если модель та но номер рамы не соответствует указанному в документах — стоит задать уточняющий вопрос «как так получилось?». Некоторые примитивные магазины не вписывают номер рамы в документы, посему не удивляйтесь если будет так.
Если документов нет — думайте сами, покупать или нет, ибо можно нарваться на ворованный. Если на раме уничтожен номер — тут и думать нечего, он угнанный и это скупка краденого.
Велосипед должен быть идеально чистым. Если он грязный, что вы на нем увидите? Под грязью отлично прячутся трещины на раме и вилке, а так же потеростости и царапины красски. Так же не ясно на сколько изношена грязная и обильно смазаная цепь, а на грязной резине не видны трещины и прорезы. Короче чистым должен быть, иначе смотреть бесполезно.
На состояние нужно проверять просто всё, и если байк сколько-нибудь ценный, а у вас почему-то нет ни знаний ни спец инструмента, лучше сразу погнать его в хорошую мастерскую и чтобы все проверили там.
И конечно не забывайте то о чем я писал тут про Б/У.
Если купили б\у байк:
С ними нужно сделать как минимум все то что я уже описывал выше про покупку нового + устранить все те неполадки которые могли появится в следствии эксплуатации предыдущим хозяином. В идеале чтобы все это сразу было обсчитано в мастерской до покупки, чтобы не получилось что б\у байк получится по цене нового, ибо в мастерских бесплатно работать никто не собирается.
Данное фото в комменте прислал читатель, вот с этим вопросом. Я уже ответил в личке.
Велосипед из супермаркета где продают еду — "Велосипед годный Lamborghini" за 39999р 19990р что автоматически означает что это говнобайк голубых кровей, а «один размер на всех» лишь подтверждает это. Ну говнобайк и ладно.
Но если сразу не заметили, посмотрите на фото еще раз и обратите внимание на то как стоит вилка. Это к вопросу о том почему велосипеды надо покупать именно в веломагазинах и спорт сетях. 🙂
А кто хочет вел с надписью Ламборгини и при этом не китайским шрифтом…
BMC Alpenchallenge AC01 Lamborghini Limited Edition (цена на момент написания
Как выбрать хороший велосипед?
Наступила весна, многие думают о покупке велосипеда. Найти хороший велосипед — сложная задача, но не потому, что их мало, а наоборот: выбор слишком большой. Неудачно подобранный велосипед может сильно испортить жизнь. В этих карточках мы сосредоточимся на городских велосипедах, потому что любители экстремальной езды обычно сами неплохо разбираются в предмете.
И с чего же начать?
Сначала нужно понять, для чего вам нужен велосипед. Чаще всего люди покупают его для езды по городу или загородных прогулок. При этом многие выбирают горный велосипед с амортизаторами, с широкими колесами, грязевой «агрессивной» резиной и спортивной посадкой — джип среди велосипедов, который везде проедет. Это неправильно. Для езды в городе лучше подойдет городской велосипед — к счастью, их выбор с каждым годом все больше. Он проедет и по дачным дорогам, и по лесным тропинкам, только если вы не планируете забираться в совсем непроходимые чащи или месить грязь.
Как сузить круг поисков?
Когда вы определились, зачем вам велосипед, нужно учесть еще несколько важных критериев:
При нынешнем курсе валют потратить меньше 20 тысяч рублей вряд ли получится. Дешевые велосипеды (известные также как ашанбайки) плохи тем, что в течение первых же месяцев эксплуатации у них выходит из строя буквально все, а многие мастерские отказываются принимать их в ремонт. Лучше выбрать хорошего производителя — это дороже, но надежнее. Из понравившихся вам моделей при прочих равных стоит выбрать тот, что полегче.
Какие производители — надежные?
К счастью, их довольно много. При выборе городских велосипедов стоит обратить внимание на такие марки как Creme, Schwinn, Linus, Fuji и Peugeot. Если нужен горный или гибридный велосипед — смотрите модели компаний Merida, Trek, GT, Giant, Haro и Kross. Разумеется, этот список можно дополнять.
Что еще надо учитывать, кроме веса и надежности производителя?
Нужно понять, где вы будете ездить. Если по «плоскому» городу, вроде Санкт-Петербурга, подойдет велосипед без переключателей скоростей. Такие велосипеды дешевле и проще в обслуживании. Для городов с перепадами высот лучше найти вариант с переключателем. Скажем, для Москвы идеальный вариант — планетарная втулка с тремя или семью скоростями.
Какие колеса должны быть у хорошего городского велосипеда?
Большие. Велосипеды на колесах с диаметром 28 дюймов легче едут, чем те, на которых стоят 26-дюймовые колеса.
Покрышки подойдут сликовые или полусликовые — с не очень выраженным рисунком протектора и в то же время не совсем «лысые». Ездить по грязи вам, скорее всего, не придется, но небольшой протектор поможет уверенно тормозить даже в дождь.
Кстати про тормоза. Какие лучше?
Тормоз обязательно должен быть на заднем колесе или на обоих. Дисковые тормоза, а тем более навороченные гидравлические в условиях городской езды — излишество, достаточно обычных ободных. На некоторых велосипедах устанавливают совсем простой ножной тормоз — он тоже подойдет, но важно попробовать и понять, удобна ли вам такая система.
Амортизационная вилка нужна?
Нет, в городе амортизационная вилка — излишество. К тому же, велосипеды с такой вилкой теряют в скорости.
А как же высокие бордюры?
Не забывайте, что правила дорожного движения предписывают велосипедистам ехать в основном по проезжей части, делая исключение только для водителей с детьми до семи лет в велокреслах. Так что бордюров бояться не стоит — тем более, что во многих крупных городах есть необходимые снижения.
Видели бы вы дороги в нашем городе…
Ясно. Если в городе с дорогами все плохо, можно выбрать так называемый гибрид. Такие велосипеды отличаются от горных большими неширокими колесами и более комфортной посадкой, но при этом у них есть амортизационная вилка, а также передний и задний переключатели скоростей. Помимо езды по городам с инфраструктурой ниже среднего, такой велосипед подойдет для участия в велосипедных походах — даже многодневных путешествий по лесным дорогам.
А есть специальные женские велосипеды?
Нет. Велосипеды с открытой рамой часто называют «дамскими», но это не совсем точно — многие женщины предпочитают закрытую раму с высокой перекладиной, а мужчинам, наоборот, иногда удобнее с низкой рамой. Если вы хотите ездить в платье, лучше выбрать велосипед с открытой рамой и прямой посадкой. И купить специальную защиту на заднее колесо, которая не даст подолу запутаться в спицах — искать ее лучше в онлайн-магазинах по слову skirtguard. Самое главное, чтобы вам подходил именно тип посадки, а также ростовка велосипеда.
Как понять, что велосипед подходит мне по росту?
Таблицы соответствия роста и размера велосипеда легко найти в интернете. Но самое важное — попробовать велосипед перед покупкой. Прокатиться или хотя бы посидеть на нем. Если вы покупаете велосипед в интернете с доставкой из другого города, постарайтесь хотя бы найти в доступных вам магазинах похожую модель и попробуйте посидеть.
На улицах сейчас много круизеров. Это тоже городской велосипед?
Круизеры — это скорее не городские, а прогулочные велосипеды. На них расслабленно прямая посадка, широкий руль, удобное мягкое седло на пружинах. Часто такие велосипеды очень красивые. Но нужно учитывать, что у круизеров обычно нет переключателя скоростей, тормоза только ножные, а рама очень тяжелая.
Нет, это не для меня, мне нужно что-то легкое и спортивное
В таком случае стоит обратить внимание на шоссейные велосипеды, а также синглспиды (велосипеды с одной скоростью) и фиксы (fixed gear — велосипеды с фиксированной передачей без свободного хода).
Шоссейники известных современных производителей стоят довольно дорого, очень дорого и безумно дорого. У них очень легкие рамы и сложное оборудование, требующее тонкой настройки, все компоненты которого должны быть совместимы друг с другом и периодически заменяться на новые.
Синглспиды и фиксы куда проще и дешевле. Кроме уже упомянутых Fuji и Shwinnʼов можно обратить внимание на московскую компанию Bear Bike. Стоит иметь в виду, что настоящие фиксеры гоняют вовсе без тормозов или только с передними, тормозя или сбавляя скорость при помощи движений педалями. Повторять без подготовки не рекомендуется и для начала стоит задние тормоза все-таки установить.
Это все чудесно, но велосипед мне хранить совершенно негде. Как же быть?
Купить складной. Это отличный выбор также для тех, кто хочет ездить на работу на велосипеде, но живет очень далеко от нее — ежедневно преодолевать больше 10 километров в одну сторону все-таки не слишком легко. Складной велосипед можно и провезти в метро, электричке или багажнике машины, а дома убрать в шкаф. Самый, наверное, компактный, — Brompton, но он невероятно дорогой (около 100 тысяч рублей). Надежные и предлагающие в своей линейке недорогие модели — Dahon. Есть и достойный отечественный производитель — питерский Shulz. И, конечно, Strida — велосипед очень необычный по форме, с удобной посадкой и множеством поклонников.
Увы, я не могу потратить на велосипед больше десяти тысяч рублей
Ничего, в таком случае попробуйте купить подержанный велосипед. Но тут важно обратить внимание на две вещи: надежность продавца (к сожалению, очень велика вероятность приобрести украденный велосипед) и исправность велосипеда (лучше, если вам поможет осмотреть велосипед перед покупкой более опытный велосипедист). Есть и другой вариант — восстановить пылящийся в гараже на даче велосипед, на котором ездил папа или дедушка в молодости. Если рама сохранилась, не проедена ржавчиной и подлежит покраске, то с новыми колесами и цепью он может оказаться не рухлядью, а модным ретро-велосипедом, который прослужит еще не один сезон.
Автор: Елена Шмараева, журналист «Медиазоны» и сооснователь велосипедной мастерской «Веломобиль»
Покупка б/у велосипеда: что нужно знать, как выбрать, куда смотреть?
Покупка велосипеда бывшего в употреблении — на что надо смотреть?
Рассуждать здесь о выборе типа рамы и её материала мы не будем. Также мы не будем рассуждать здесь о наиболее привлекательных велосипедах для тех или иных целей.
А вот о чем будем говорить, так это о моментах, на которые следует обращать свое внимание при покупке б/у велосипеда. Дело это не простое и необходимо иметь хоть какой-то опыт эксплуатации велосипедов.
Рама
Рама является основой велосипеда, с неё и следует начинать осмотр. Внимательно изучаем ее на предмет трещин, вмятин и незаводских сварных швов. Последнее сразу бросится в глаза, заводские сварные швы всегда очень аккуратные и красивые. Заваренные трещины всегда выдает неровный шов.
Кстати, появляются трещины чаще всего в местах соединения труб, то есть либо на сварных швах, либо рядом с ними. Встречаются трещины также и на рулевом стакане. Иногда трещины видны не сразу, но выдает их наличие неприятного скрипа в момент движения. Всё это справедливо по отношению к хромолю, алюминию, хайтен стали, титану. Еще сюда можно отнести вздутую краску, которая таковой становится в следствии развивающейся коррозии. Рамы, изготовленные из скандия, также подвержены всем этим особенностям.
С карбоном все намного интереснее. Трещины в карбоне порой не видны невооруженным глазом. Для обнаружения их на раннем этапе формирования требуется специальное оборудование и химические реактивы. Мы даже как-то статью писали про ремонт карбоновых рам, где и поднималась тема трещин, ознакомьтесь, она интересная. Тем не менее, при осмотре карбонового велосипеда обратите внимание на краску и лак. Они должны быть без трещин, без вздутий или расслоений. Если такое присутствует, то стоит засомневаться в необходимости покупки подобного велосипеда.
Попросите проехаться на велосипеде, проедьтесь по неровностям дороги. Потом еще раз. И снова сделайте это, закрепите результат. В это время прислушивайтесь, если слышны щелчки, скрипы, хрусты, похожие на надламывающуюся ветку дерева, то велосипед свое уже отъездил, вас пытаются обмануть.
Осмотрите велосипед снизу перевернув его, в нижнюю трубу часто прилетают камни и могут нанести существенный урон карбону.
Вмятины в любом месте при любом материале сулят разрушение трубы в самый неподходящий момент. Вам могут рассказывать, что они ни на что не влияют. но они влияют. Труба уже не обладает расчетной прочностью и выполнять свой функционал не в состоянии в полном объеме.
Не стесняйтесь попросить полностью вытащить подседельный штырь. Бывают ситуации, когда он намертво там застревает из-за коррозии. Даже в карбоне и алюминии, они тоже коррозируют. Бывает и такое, что подседельный штырь попросту подобран не по размеру и повышает вероятность разрушения рамы. И неважно больше он, или меньше.
Подседельный штырь
Да, как бы странно вам это не показалось, но и на него стоит посмотреть внимательно. Если вы его вытащили полностью из подседельной трубы, то постарайтесь визуально определить глубину его погружения во время посадки предыдущего владельца. Он должен быть погружен не менее, чем на 10-15 см. Если величина эта меньше, то есть вероятность того, что рама ослаблена в месте соединения верхней и подседельной труб из-за большого рычага работающего на излом соединения.
Стертая краска на месте зажима седла, не несет никаких проблем, главное что бы она была в допустимом по высоте месте (выше минимальной отметки).
Кстати, производители часто ставят метки информируя пользователей о минимальном погружении подседельного штыря в раму. Конечно, сам подседельный штырь не должен иметь никаких трещин, вмятин и незаводских изгибов.
Слева: треснуты карбоновый подседел. Справа: на первый взгляд непонятно, есть ли там трещины или только небольшие потертости. Нужно тщательно осмотреть.
Болты фиксации седла должны быть выполнены из нержавеющей стали. Чаще всего так и есть, только на самых бюджетных велосипедах используется ржавеющая сталь. Ну, и, разумеется, подседел должен и вам подходить по длине с учетом минимального погружения.
Седло
Самое важное в седле — рейлы, которыми оно крепится к подседельному штырю. Они также должны быть без лишних изгибов и трещин. То же касается и крепления рейлов к самому седлу, там все должно быть без “колхоза” и “по заводу”. В противном случае ездить на таком седле опасно.
О целостности верхней части седла ничего не говорю, тут и так все ясно. По теме выбора седла у нас даже статья есть, тоже рекомендую ознакомиться, кстати.
Руль и вынос
Да-да-да. Здесь всё то же самое, что и с рамой, и с подседелом, и с седлом. Смотрим наличие трещин, вмятин, лишних изгибов. Если есть возможность, то попробуйте слегка покрутить все болты выноса, так вы проверите его на наличие сорванных резьб. Если компоненты выполнены из карбона, то постарайтесь их нагрузить всем своим весом, и не стесняйтесь. Как узнать о дефектах в карбоне вы уже знаете.
Манетки
Манетки переключений должны ходить очень легко и отчетливо щёлкать. Если рычаги ходят с задержками, с хрустом, туго или, как в густой смазке, то это сигнал о наличии там проблем. Также прощелкайте все передачи вращая педали вперед, чтобы убедиться в работоспособности манетки во всем диапазоне. Пошатайте рычаги, чтобы обнаружить люфты, которых там, кстати, быть не должно. Если и допускаются, то совсем незначительные.
Да, если оборудование SRAM, то люфт в рычагах на манетках начального уровня — норма. То же касается манеток из страны, где была построена очень длинная стена. Обязательно проверьте работоспособность подстроечных головок, если они там предусмотрены. Проверку резьб здесь тоже никто не отменял.
Если велосипед шоссейный, то процедура проверки точно такая же. Всё должно ходить легко и без принуждения.
Помните, что индикация номера выбранной передачи присутствует не на всех переключателях.
Тормозные ручки
Тестовый заезд выявит разболтавшиеся ручки, они будут звенеть и стучать. Вам такое не надо, если речь идет о гидравлических тормозах. Некоторые модели ручек тормозов не поддаются ремонту. Гидравлические ручки не должны иметь подтеков, особенно в месте, где рычаг толкателем нажимает поршень. Гидролинии не должны иметь неестественных изгибов и замятий.
Говоря о тормозных ручках Shimano или любых других, работающих на минеральном масле, стоит отметить, что при быстром нажатии рычага вы должны почувствовать жесткий упор, сопровождающийся глухим, но четким ударом где-то в велосипеде. После упора ручка не должна иметь хода практически. Если упор при нажатии нечеткий и похож на сжатие чего-то упругого и мягкого, то скорее всего в системе воздух, потребуется дорогостоящая процедура прокачки тормозов.
Возвращаться в исходное положение ручка должна очень быстро, легко и без посторонней помощи. Нажатие должно быть очень легким, как будто жидкости внутри совсем нет. Если чувствуется вязкость, то есть вероятность, что в систему залито всё, что угодно, только не минеральное масло для гидравлических тормозов. Потребуется промывка, переборка и прокачка — стоит такая работа очень дорого. Ах, да. трещины, их быть не должно нигде на корпусе ручки.
Я пробовал заливать как-то гидравлику для автомобилей Citroen, она подходит по консистенции и текучести. Любые другие масла не справляются.
Гидравлические тормоза на тормозной жидкости DOT имеют не такой ярко-выраженный упор и после него имеют довольно большой ход ручки, что обеспечивает высокий, якобы, уровень модуляции мощности торможения.
Если речь идет о механических тормозах, то здесь с ручками все намного проще. Они не должны чрезмерно люфтить и цепляться при нажатии за корпус внутри ручки.
Тормозные суппорта/калиперы
Здесь тоже не должно быть никаких подтеков, никакого масла на корпусе, только пыль от продуктов трения. Присмотритесь к ходу колодок, они должны двигаться синхронно и желательно приходить к ротору одновременно.
Механика регулируется хуже, если там только не параллельный подвод колодок. Такого же жесткого упора, как на гидравлике у таких тормозов может и не быть. Впрочем, качественные тормоза типа V-brake при нажатии ручки, как раз-таки, дают почувствовать четкий упор. Калиперы любых типов должны быть жестко закреплены на своих местах, резьбы должны быть целыми. Попробуйте интенсивное торможение на тестовом заезде, если калиперы смещаются и тормоза начинают как-то затирать и шуметь — то бегите оттуда.
Тормозные ротора/тормозные дорожки ободьев
На ободьях тормозные дорожки зачастую выполняются с углублением в центральной части. Оно является индикатором износа тормозной дорожки. Если поверхность трения идеально ровная или с характерным радиусом от износа, то ободу осталось жить совсем недолго.
Тормозные роторы должны быть равномерного цвета. Если на металле присутствуют цвета побежалости, то ротор был перегрет и, вероятно, потерял свои прочностные характеристики. Износ ротора измерить можно штангенциркулем или ногтиметром. Последний всегда с собой, поэтому аккуратно ногтем проводим поперек тормозной поверхности ротора. Если ногтю есть за что зацепиться в месте перехода от поверхности трения, к нетронутой поверхности, то такой ротор подлежит замене.
И, да, ободья и роторы должны быть ровными, без восьмерок, без трещин и вмятин. Все болты ротора должны быть на своих местах. Если есть возможность, то проверьте целостность резьб крепления ротора путем подтягивания болтов. Сорванные болты в теле втулки портят резьбу, а значит втулка уже под сомнением.
Втулки
Прежде, чем начнете на велосипеде ехать, посмотрите внимательно на втулки. Трещины и вмятины — табу. Их наличие крайне опасно. Осмотрите само тело втулки и ее фланцы.
Осмотрели, теперь пошатайте колесо в стороны, люфтов быть не должно. Потом поднимите колесо и покрутите его. Даже на слух будет слышно состояние подшипников втулки. Неисправные подшипники будут подхрустывать и давать на раму или вилку вибрацию. С передним колесом разобраться легко, а вот с задним сложнее, так как там есть барабан и звезды с цепью. Придется прислушиваться лучше. Также обратите внимание на работу барабана. Щелчки собачек внутри должны быть четкими и последовательными. Пропуски или совсем глухое звучание их свидетельствует о проблемах. Конечно, бывают втулки тихие, так как храповой механизм там отсутствует или он такой конструкции, которая щелчки не предусматривает. Правда, встречаются такие системы очень редко. Испорченный барабан также может исправно щелкать, но будет давать неприятный и весьма заметный гул. Знайте, даже, если он там хорошо перебран и смазан, жить ему осталось совсем чуть-чуть.
Пошевелите кассету в сторону колеса и от него, люфт там быть может, но минимальный, в пределах одного миллиметра в общей сложности. Если он больше, то барабан, скорее всего, больше мёртв, чем жив. Впрочем, иногда достаточно его вскрыть и убрать одну из дистанционных шайб, после чего работа продолжится в штатном режиме. Хотя по опыту скажу, что такое происходит в одном случае из десяти.
Любые оправдания продавца, мол втулки были обслужены и смазаны, но люфты остались или появились совсем недавно — ложь. Излишние люфты помогают скрыть вибрации изношенных подшипников. Если люфты эти убрать и затянуть втулки со знанием дела, то они часто либо заклинивают, либо вращаться начинают с большими погрешностями, закусываниями и дискретностями.
Кассета/трещотка
Да, бывают кассеты, а бывают трещотки. Первые надеваются на барабан и фиксируются прижимным кольцом на торце барабана. Вторые целиком накручиваются на тело втулки и храповой механизм в эти звезды уже встроен. Верхушки зубцов кассеты или трещотки должны быть усеченными, если они заострены, то они уже изношены до предела и подлежат замене. С щелчками барабана мы разобрались. Если же щелчки вызывают вопросы в трещотке, то тут только ее замена предвидится, имейте это в виду, можно торговаться.
Цепь
Вместе с заменой кассеты или трещотки приходит замена цепи. Хотя даже если кассета выглядит вполне новой, а цепь растянута (что можно узнать только при наличии инструмента), то после замены она будет проскакивать на звездах. Не на всех, а только на 2-х или 3-х, которые использовались чаще всего. Ну, понятное дело, что цепь не должна быть ржавой.
Кстати, цепям мы посвятили отдельную статью, где рассказывали о результатах тестов цепей разных производителей.
Изношенная кассета и передние звезды
Шатуны/передние звезды/каретка/педали
Здесь тоже, смотрим на наличие вмятин и трещин. Полезно руками попробовать их пошатать, чтобы узнать о наличии люфтов. Если они есть, то есть и повод задуматься.
Пошатайте педали, они должны быть хорошо зафиксированы резьбой.
Осмотрите звезды на наличие сломанных или загнутых зубов и вмятин от камней.
Трещины в шатунах
К сожалению, проверить качество кручения каретки без демонтажа системы шатунов практически нереально. Бывает, конечно, когда каретка настолько убитая, что снятие цепи сразу всё проявляет, даже без демонтажа шатунов, всё будет очень плохо крутиться. Однако такое редко случается.
В любом случае, тестовый заезд выявит стуки в каретке, особенно под нагрузкой.
Передняя перекидка
Она должна работать. Смотреть на нее можно долго, она будет ржавая, грязная, но работать будет все равно. Такие уже они неприхотливые. Главное, чтобы двигалась она без задержек и хрустов. Покрутите педали вперед, попробуйте попереключаться на месте, потом попробуйте попереключаться в ходу. Все передачи спереди должны включаться четко. Если они не настроены хорошо — не беда, главное, чтобы все составляющие были на месте (манетка, трос, переключатель).
И, да, посмотрите на рамку, она должна быть замкнутой, то есть цепь из нее вытащить невозможно. Если в рамке есть разрывы, то перекидка неисправна.
Задняя перекидка
Настройка заднего переключателя проще, чем переднего, о чем мы и говорили в статье посвященной настройке трансмиссии. Однако само устройство переключателя сложнее.
Пошевелите лапку переключателя к колесу и обратно. Вы обнаружите люфт. Его амплитуда должна быть в пределах 2-4 мм. Если люфты больше, то начинайте сомневаться. Если есть следы даже самых небольших ударов или падений, то скорее всего с переключателем не все в порядке.
Бывает, что внешне видна небольшая царапина, а по факту погнулся параллелограмм. С таким переключателем уже ничего не сделаешь, работать он не будет с вероятностью 90%. Хотя часто бывает и так, что переключатель весь в царапинах от нелегкой жизни, а работает, как весы в аптеке.
Посмотрите на ролики, зубцы должны быть с усеченными концами. Если их там совсем нет или они заострены, то не ждите четких переключений и начинайте торговаться.
Не пригодные к работе и восстановлению поломанные задние переключатели.
Если переключатель содержит муфту повышенного трения, попробуйте её включить и выключить, проверяя работоспособность давлением на лапку в сторону переднего колеса. Включенная муфта не дает лапке шевелиться свободно. Выключенная муфта позволяет лапке довольно легко двигаться в сторону переднего колеса. Все подвижные соединения на переключателе должны остаться подвижными.
После визуального осмотра покрутите педали вперед и посмотрите на качество переключений. Хорошо настроенная система перебросит цепь в месте срабатывания щелчка. Пройдитесь по всей кассете, потом поменяйте передачу спереди и снова пройдитесь по всей кассете сзади. Все передачи должны включаться четко и без спадания цепи. Если переключения на кассете работают только на некоторых передачах, то это повод для торгов или отказа от покупки. Проблема может быть в неровном петухе, что исправляется очень просто, а может быть в неровном переключателе, что исправить намного сложнее.
Если все передачи работают хорошо, когда цепь идет к большой звезде, но по мере движения обратно к малой звезде передачи меняются все труднее и труднее, вплоть до невозможности перейти на самую малую звезду, то здесь может иметь место быть растянутая пружина. В этом случае можно пробовать исправить проблему, но не факт, что это сработает.
Также на качестве переключений отражается состояние тросов и рубашек. Внимательно осмотрите их на предмет изгибов, перегибов, коррозии, отсутствующих жил троса.
Рулевая колонка
Руль должен вращаться легко. Зажмите передний тормоз и попробуйте раскачивать велосипед вперед и назад одной рукой. Вторую руку положите на место выхода штока вилки из рулевого стакана. В этом месте есть вероятность появления люфта. Также попробуйте пощупать место входа вилки в рулевой стакан. Положите палец так, чтобы часть его лежала на короне вилки, а часть на рулевом стакане. Убрать люфт этот можно. Однако, как и в случае со втулками, люфт этот может скрывать непригодную для использования систему подшипников.
Попробуйте поднять велосипед за верхнюю трубу с ровным рулем. Теперь наклоняйте велосипед в любую сторону. Руль должен будет повернуться самостоятельно под своим весом. Если он этого не делает, то рулевая перетянута. Возможно, что человек так и ездил до этого и скорее всего, она вскоре отправится на свалку.
Вилка
Ригидная или жесткая вилка проще в проверке. Достаточно проехаться на велосипеде по неровностям дороги, и она себя проявит, если есть в ней трещины или источники скрипов. Да, ригидные вилки умеют скрипеть. Касается это алюминиевых решений. Проблема решаема, хоть и может свидетельствовать о трещинах. Впрочем, чаще всего суть в другом. В рамки этой статьи эту суть уже не буду умещать, слишком много информации получается.
Сложнее в проверке амортизированные вилки. Опять зажимаем передний тормоз и раскачиваем велосипед вперед и назад. Так мы сможем теперь почувствовать люфты в вилке. Если они есть — беда. Хотя некоторые модели дешевых вилок имеют люфт с завода. А если говорить о взрослых вилках на воздухе, то люфты тут должны быть минимальными. Посмотрите внимательно на пыльники вилки вокруг ног, они должны быть без трещин и плотно прилегать к ногам. Подтеков масла не должно быть нигде. Вообще.
Все крутилки и регулировки должны работать, вот и проверьте их. Проверьте работу локаута. Осмотрите вилку на предмет трещин и вздутой краски. Если такие места имеются, то скорее всего, внутри коррозии намного больше и это уже даже опасно.
Покрытия ног должны быть ровными и без протертостей. Работать любая вилка должна плавно во всем своем диапазоне и без шумов.
Покрышки
Трещины, ищите их и здесь! Посмотрите на покрышки, на их протектор, не протерты ли они до антипрокольного слоя или корда, нет ли вздутий и неровностей, боковых порезов, дырок.
Ободья и спицы
Трещины, вмятины — ищите. Также полезно будет поставить, например, палец поближе к ободу и покрутить колесо. Так можно будет увидеть намеки на восьмерки и элипсы. В идеальном мире их быть не должно.
Посмотрите на спицы, они должны быть все на своих местах, ровные, без прогибов, без коррозии. Также осмотрите места входа ниппелей спиц в обод. Часто бывает, что спицы перетягивают и они разрушают стенки обода, будут видны маааленькие трещинки вокруг отверстия под ниппель.
Безопасная сделка
Старайтесь избегать покупки велосипеда через интернет, особенно, если велосипедов человек продает сразу много. Еще больше остерегайтесь формулировок, мол “велосипед пригнан из Германии”.
Велосипед, пригнанный из Германии, в подавляющем большинстве случаев, ничем не отличается от велосипеда из любой другой страны. Даже из вашей. Возможно, рама сварена в Германии, но спешу вас заверить, что рама, это последнее, что будет у вас ломаться.
Куда важнее качество и состояние оборудования. А в перечень оборудования велосипеда входит всё, что крепится к раме. То есть, всё, кроме рамы. Мы не будем сейчас делать акцент на руле, подседельном штыре и выносе. это палки, там нет подвижных элементов. Оборудование же, которое имеет встроенные движущиеся части производится тремя большими компаниями: Shimano, SRAM и Campagnolo. Есть еще MicroShift, Suntour, Sunrace и ряд откровенно некачественных продуктов из поднебесной. Но купить такой велосипед проблематично, мне такие даже не встречались за годы моего увлечения велосипедами.
Отвлекся. Так вот, покупая самый настоящий немецкий велосипед можно с удивлением обнаружить, что рама произведена в Китае, а оборудование в Японии. Что там немецкого? Какой смысл покупать велосипед, главной особенностью которого является пометка в объявлении “пригнан из Германии”?
Продавцы, которые продают сразу много велосипедов очень хотят продавать еще больше велосипедов. Качество продукта их интересует мало, им главное объемы продаж. Продавец про вас забудет на следующий день, а вам придется крепко вкладываться, чтобы техника поехала. Так что, я рекомендую избегать таких мест. Либо отправляться в них только в присутствии велоподборщика или веломеханика. Я подчеркиваю, что именно отправляться. Вслепую совершать такие покупки опасно, вы многое упустите из виду, даже если зададите много грамотных вопросов.
Наиболее безопасный вариант покупки — в офлайне. То есть, когда есть возможность потрогать велосипед и даже на нем проехаться.
Личный опыт и наблюдения.
В моей практике было несколько примечательных ситуаций.
Покупал я б/у МТБ велосипед у веломеханика. Рама от бюджетного производителя, а навесное оборудование самого высокого уровня от компании Shimano. О таких велосипедах складывают городские легенды по понятным причинам.
Покупался велосипед неспеша, пару месяцев мне потребовалось, чтобы собрать необходимую сумму денег, механик подождал, так как не спешил его отдавать кому попало. А наше знакомство уже было закреплено активным апгрейдом моего первого велосипеда, и он понимал, что отдает свое детище в хорошие руки.
Единственное, что мне потребовалось поправить после покупки — подтянуть рулевую колонку, она болталась, но она же была на промышленных подшипниках, так что бояться мне было нечего. Потом еще залез в барабан заднего колеса, чтобы сделать его треск погромче. Лазил в вилку, знакомился с концепцией воздушной пружины, далее в каретку заглядывал, в переднее колесо. и знаете, я не нашел к чему придраться. Всё оборудование было в употреблении до меня много лет. Однако свой ресурс оно не растратило и на половину. Треснувшая карбоновая лапка заднего переключателя меня не беспокоила, так как работала безотказно почти три года, после чего я продал трансмиссию.
В общем, я покупал велосипед у веломеханика после полного настоящего технического обслуживания, при котором оборудование не просто подмазывалось, а содержалось в инженерно-грамотном и исправном состоянии весь период эксплуатации. Притом у нас с этим веломехаником уже был некоторый опыт общения. Впоследствии я пришел к нему в веломастерскую работать. Такие дела.
Следующей покупкой был шоссейник из другого города. Девочка его продавала. По теме перехода на шоссе у нас есть отдельная статья, рекомендую с ней ознакомиться. Я же и написал её, опыт мой личный. В этом случае человека я не знал совсем. Гадал по фото и не прогадал, интуиция сработала. Велосипед оказался в отличном техническом состоянии и стоил очень дешево. При его осмотре и дальнейшей эксплуатации выявился дефект в правой манетке, однако не замечал я его 6 месяцев. Допускаю, что проблема возникла у меня уже после покупки. Залез я во все узлы и ни нашел ни одного момента, который бы мог меня смутить. Конечно, я его обслужил, как для себя и теперь только изредка подкачиваю колеса, заряжаю фонарики и подтягиваю рулевую колонку. Последнее приходится делать из-за попадания пыли между нижним конусом и короной вилки, она карбоновая, хорошо флексит, а пыльник конструкцией не предусмотрен, так как рулевая на промышленных подшипниках.
Был у меня опыт покупки рамы Specialized S-Works с заваренной подседельной трубой в районе кареточного узла. Покупалась рама, опять же, у веломеханика. Он был из другого города и дал по раме исчерпывающую информацию. К слову, нашел я раму эту в Фэйсбуке. В общем, за год эксплуатации рама ни разу не издала ни одного звука, шов целый. Продана она была моему знакомому человеку и постоянно находится под моим же наблюдением. Новый владелец тяжелее меня, но рама по-прежнему цела и намеков на трещины нет. Впрочем, надо сказать, что эксплуатируется она в лайтовом режиме.
Из недавних примеров, вспоминается клиент из мастерской. Он купил себе старенький МТБ за те же деньги, за которые мне обошелся шоссейник — немногим более 200 долларов. Продавец был в другом городе и заверял покупателя, что всё с велосипедом в порядке, все работает, всё обслужено и вообще.
Приехал он к нам на обслуживание, после которого новоиспеченный велосипедист долго сокрушался от стоимости обслуживания. Причем, львиная доля затрат ушла не на новые запчасти, а за оплату нашей работы. Дефектовка выявила, что живых деталей в велосипеде попросту нет. Втулки на промподшипниках требовали замены подшипников. Они недорогие, конечно, и сама замена дорого не стоит, но сам факт. Вилка мною перебиралась, но доверия не внушала, я рекомендовал её к замене, так как она просто опасна. Переключатель задний отнял у меня половину рабочего дня, пытался его реанимировать, но безуспешно, он напрочь отказывался работать. Три веломеханика по очереди к нему подходили и ни у кого не получилось его настроить. Пришлось покупать новый переключатель.
Гидравлические тормоза Avid работали отвратительно, поршни отказывались ходить синхронно, из-за чего настроить работу тормозов не представлялось возможным, прилетела переборка ручек и калиперов, что по стоимости примерно равняется покупке таких же б/у-шных тормозов. При переборке мне казалось, что я лет за 10 первый, кто вообще туда залез. Да, и колодки еще поменяли. Велосипед был переведен на одну звезду спереди предыдущим владельцем. Однако трансмиссия не работала, при больших перекосах цепь постоянно спадала. Перестановка звезды внутрь не решала проблемы, чейнлайн был слишком далеко снаружи. Пришлось заменять каретку. Процедура помогла, но до идеального состояния довести так и не удалось. Подшипники в заднем и переднем колесах пришлось заменить, так как они хрустели, хотя конструкция втулки задней давала мне понимание, что проездят они недолго.
Барабан крутился в абсолютной тишине, без единых звуков. Внутри он оказался полностью ржавый, беговые дорожки с множеством артефактов от залития водой. Собачки просто залипали и не всегда упирались в ответные ступеньки на барабане. Втулка очень дешевая, по ней сразу было видно, но погнутые собачки храпового механизма барабана. такого я еще не видел. Они же должны быть выполнены из калёной стали! Они не должны гнуться, и просто трескаться. Шарики пришлось заменить, пружину заменить, она сразу лопнула, собачки подобрать новые. Одна из трех собачек двигалась очень плохо, так как ее посадочное место было изрядно побито коррозией. Спицы на заднем колесе со стороны кассеты почти полностью перебиты спадающей цепью. Менять их не стали, так как знали, что скоро совсем прилетит переспицовка колеса. Заменили также цепь и кассету.
Всё это я рассказываю о первом ТО велосипеда, который был куплен с формулировкой “велосипед в хорошем состоянии”. По факту в нём не было ничего живого.
Через несколько дней хозяин снова приехал, перебирали манетку, ставили новую вилку и покрышки.
Еще через неделю, он мне позвонил с жалобой на люфт правого шатуна. Подтянули. На следующий день отвалилась педаль, а шатун он снял без съемника с каретки под крепление окталинк. То есть, резьба под педаль сама собой отвалилась, а шлицевое соединение шатуна и каретки было разбито. Пришлось покупать еще одну новую каретку под квадрат уже и комплект новых шатунов. Всё это стоит денег, как и работа по их замене.
На следующий день или через два он приехал с жалобой на появившийся гул в заднем колесе — так сообщали о своей смерти новые подшипники. Нет, они хорошие были, новые. Денег на них не пожалели. Просто конструктив самой втулки предполагал, что зажатие эксцентриком всего один раз моментально убьёт их. И он убил. Пришлось переспицовывать заднее колесо на новой втулке и новых спицах.
Ребята, эта история не придумана, в ней ничего не приукрашено и ничего не преувеличено. Владелец был полностью информирован в процессе первого ТО, он обо всем знал, мы ему все показали. Заменили все самое необходимое, что прямо уже совсем отказывалось работать. По остальным моментам он был предупрежден, что долго это работать не будет, а это и произошло в последствии.
В шоке были все. Владелец от того, что велосипед за 200 почти баксов обошелся в итоге в почти в 500, и это еще не все заменено. Мы, от того, что увидели, когда залезли внутрь и от того, как быстро всё выходило из строя впоследствии. Разумеется, новые запчасти работают безотказно. Эта история написана к тому, что выбирать велосипед стоит внимательно и желательно прибегать к помощи грамотных специалистов в своей области, чтобы избежать дальнейших неприятных впечатлений. Разве много радости может принести велосипед, который трижды в неделю отправляется на замены и ремонты?
Итог
При грамотном подходе возможно купить себе вполне исправный велосипед бывший в употреблении, который потребует минимальных вложений.
Приемлемым считается после покупки велосипеда заменить цепь, кассету, тормозные колодки, прокачать тормоза и обслужить вилку. Выльется это в 50-100 долларов. Однако после обслуживания вы получите проверенный и точно исправный велосипед, который будет издить и радовать вас. Считаю необходимым также сказать, что высокая стоимость велосипеда не гарантирует хорошего его состояния. Нам попадали в руки очень красивые, дорогие и внешне ухоженные велосипеды на дорогостоящих компонентах, которые приходилось очень долго и за очень больше деньги реанимировать. Были ситуации, когда только обслуживание тормозов выходило в 200 долларов. И я не говорю о том, что проблемы были и с дорогостоящими колесами, а потом еще и с вилкой, которая добила стоимость рядового ТО до почти 500 долларов.
По личному опыту скажу, что ТО даже раз в два-три года многократно продлевает жизнь велосипеду. К нам в мастерскую такие велосипеды приходят и с ними работать одно удовольствие. Все раскручивается, всё в более-менее в хорошем состоянии, всё ходит намного дольше, так как затянуто и отрегулировано с нужными усилиями. Те же, кто экономит на ТО и после покупки, даже в магазине, укатывает велосипед в течении тех же 2-3-х лет, тот по итогу за ТО выкладывает по 200-350 долларов.
Ребята, и это не шутка.
Покупайте бывшие в употреблении велосипеды, это нормально. Всегда можно взять что-то поинтереснее в плане оборудования, если оно Б/У. Новое за те же деньги будет не таким приятным. С другой стороны, отнеситесь к покупке ответственно и не идите на поводу у эмоций. Не покупайте велосипеды вслепую из других городов, так часто случаются разочарования. Мне известен случай, когда человек проехал в другой город 500 км, чтобы посмотреть и купить Б/У велосипед за 500 или 600 долларов. Он потратил всего день, и пару десятков долларов, но велосипед взял себе в отличном состоянии и ни разу не пожалел о покупке.
Такие дела.
Вам всем желаю успехов и везения)
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Покупаем велосипед (произвольный гид по приобретению) Часть 1.
Так как на подходе очередной вело-сезон, решил рассказать о личном опыте работы в вело-магазине. Проработал я там пару лет, поэтому опыт в этой сфере, кое-какой, имею. Попал в магазин случайно, искал работу, заехал за запчастями, увидел объявление о вакансии и через неделю уже приступил к обязанностям.
Так вот, работа в вело-магазинах часто сезонная, и по окончанию сезона, любой магазин переключается на другой ассортимент (обычно это зимние товары), а продавцы нередко уходят в другие сферы. Поэтому хороших спецов не так уж и много, отсюда недоверчивое отношение у многих покупателей. Увы, мне часто приходилось сталкиваться с теми кто успел обжечься на желании продавца «впарить» то, что покупателю оказалось не нужно. Мотивация тут у всех разная, зависит от того что придет в голову директору. С крупными сетями скорей всего получше.
Поэтому попробую кратко рассказать о том, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при покупке велосипеда.
Хороший спец, подбирает велосипед исходя из потребностей покупателя и его физических параметров. Стартовой точкой отсчета покупки можно считать приблизительный бюджет, который покупатель готов потратить на покупку. Естественно что при этом, консультант просто обязан хорошо знать весь ассортимент магазина, историю марок и особенности каждой в отдельности. Это дело не только личного профессионализма, но и покупательского доверия.
А оно строится порой на банальных вопросах, типа «Чем данная марка, отличается от другой, при условии что оборудование похоже»?
При этом большинство покупателей знают о велосипеде лишь то, что знает большинство (рама+руль+2 колеса+какие то скорости+тормоза и т.д.). Многие катались ещё в детстве, поэтому количество скоростей, разнообразие марок, типов и цен, мягко говоря удивляет. До сих пор не могу понять откуда возникают суммы, которые покупатели выдумывают себе на покупку велосипеда. Возможно все дело в ценах на Ашан-Байки, коих достаточно в крупных гипермаркетах. Круто выглядит, дисковые тормоза, что еще нужно? Часто приезжали из пригородов, и увидев точно такие же цены, уныло возвращались обратно, полагая что в городе по-любому дешевле.
Когда с бюджетом разобрались, узнаем есть ли опыт езды кроме «юрско….то есть детского периода». Если есть то на чем покупатель ездил и по какой местности (парки, загородные территории, асфальт и т. д.). По бюджету легко можно определить производителя, либо это отечественные марки, либо зарубежные. Сразу скажу, зарубежные марки стараются комплектовать свои модели качественным навесным оборудованием, даже при условии что оно имеет изначальный бюджетный уровень. Зачастую, после подробной консультации, многие покупатели усвоив разницу между отечественными и импортными марками, делали свой выбор в пользу импортных моделей.
Правда бывают и те, кто просто не может переступить «моральный порог» в 20000 рублей. Но это все же лучше, чем покупать Ашан-Байк и выкинуть через год, либо безнадежно повесить на «Авито». Обычно такие покупатели, через год-другой возвращаются обратно, за более дорогими аналогами. Хотя бывают и такие, которые хотят сразу и дорого. И неважно что потом их велики собирают пыль в гаражах, хоть какая-то радость для «перекупов».
Теперь выбираем раму под рост и пол. Женские рамы идут с более низкой рамой, мужские с обычной. Казалось бы почему? Да потому что дамы, часто спрыгивают на землю при остановке. Мужчинам есть что беречь, и они останавливают байк другим способом. Размер рамы у взрослого велосипеда начинает от S (15) от 155 см., и заканчивается XXL (23) от 195 см., и выше. На средний рост 170 см., подойдет рама М (18 дюймов). Правда если вы хотите приобрести найнер на 29 колесах, она будет обозначена как 17 дюймов.
Выбираем размер колес, есть 4 самых распространенных стандарта. 26 дюймов, 27,5 — 28 и 29 дюймов.
26 дюймов считался раньше самым распространенным. Сейчас превалируют размеры 27,5 и 29. В чем отличие? Тут простая физика, чем больше диаметр колеса, тем быстрее едет велосипед при одинаковых усилиях. Найнеры обычно предпочитают более опытные любители, способные за раз проехать от 25 км и более. Кроме того, 29 колеса легче преодолевают неровности и ямы, особенно сточные сливы на асфальте. Зато у 26-х колеса прочнее, да и любителям похудеть придется больше крутить педали.
28 дюймовыми колесами обычно комплектуются дорожные или «прогулочные» велосипеды, для езды по городу и паркам. У них жесткая вилка, и ободные тормоза. Рама может быть алюминиевой и стальной. Первая легче, вторая дешевле. Трансмиссии могут быть как много-скоростные, так и с планетарной втулкой (на 3-7 скоростей). Планетарка надежней, и цепь нужно смазывать реже. Самые простые модели — 1 скоростные. Это те самые велики, которые практически не изменились с времен СССР.
Есть ещё круизеры с широкими 26 дюймовыми шинами и огромными сиденьями, для любителей неспешной комфортной езды.
Но чаще всего покупают горные велосипеды, так называемые «Хардтейлы». Это хороший универсал, который подходит для езды как по бездорожью, так и по асфальту. На них вполне можно преодолевать различные препятствия, включая кочки и бордюры. У таких велосипедов обязательно присутствует передний амортизатор в виде подвижной вилки. Чаще всего они имеют алюминиевую раму. Чем бюджетней велосипед, тем чаще он приходит в негодность при отсутствии своевременного обслуживания.
Практически все из них много-скоростные. Для чего нужны скорости? Для удобства. Передние три звезды являются тяговыми, задние — вспомогательными. Обычно ездят на средней звезде (№2), маленькую (№1) включают при подъеме, большую (№3), когда хочется притопить как следует. Задние звезды, используются как дополнительная регулировка скорости. Порядок обратный, самая большая — самая медленная.
В чем заключается принципиальное отличие бюджетных отечественных моделей от иномарок?
Начнем с рамы. Практическое большинство отечественных марок заказывает «каталожные» рамы в Китае. Рамы имеют заводские параметры, заказывай наклейки и цвета, и будет тебе счастье. Сборка комплектующими происходит уже в России. Те кто посолиднее, сами проектируют геометрию рам и размещают заказы. Тайвань, считается самым качественным производителем запчастей и рам. Большинство иномарок тоже изготавливаются в Китае или Тайване, но там у них собственные заводы, отсюда и качество. «Наши» рамы, как правило тяжелее и грубее.
Стальные ещё и тяжелее. Многие покупатели пытаются на слух определить тип металла рамы. Достаточно посмотреть на сварной шов, у алюминиевых труб он толстый.
Никаких вам гидроформингов, тройных баттингов, конусных рулевых и прочего. Качество краски тоже оставляет желать лучшего. Сломать раму в первые несколько лет сложно, но закон о коэффициенте усталости металла никто не отменял. Гидроформинг например, предлагает увеличение ребер жесткости, что в целом влияет положительно на общую прочность конструкции. Зарубежные производители тщательно контролирую весь процесс сварки и подгонки труб. А «ноунейм» Китайцам это не нужно, им лишь бы заказ отработать. В общем только с годами вы поймете чем отличается «отечественная» рама, от импортной. А с дурной головой сломать можно что угодно, чему был свидетелем не раз. Некоторые просто уверенны что купив за 30 косарей велик, они уже могут жестить по ступенькам и прыгать на трамплинах. На радость механикам, таких «умников» тоже немало.
Теперь по навесному оборудованию. Основными производителями навесного оборудования являются два главных гиганта — «Шимано» (Япония) и «Срэм» (США). Срэм является более молодой компанией, но сразу сделавшей ставку на качество. Оборудование между собой не совместимо за исключением передних и задних звезд. У каждой марки есть свои особенности. К примеру Шимановские переклюки, могут работать и расстроенными, дожимая скорости с помощью небольшого усилия. Срэм наоборот, требует очень четкой настройки. Кстати знаменитые вилки «Рок шок», это детище компании Срэм.
Существует помимо этих гигантов, «туева хуча» других производителей, и многие имеют узкую специализацию, такую как тайваньская компания «Велгоу», специализирующаяся исключительно на педалях. Или Итальянская «Селле роял», которая изготавливает шикарные седла.
Обычно модельный ряд той или иной марки, отличается типом велосипеда (его принадлежностью к стилю езды) и уровнем навесного оборудования. Отсюда все эти серии и цены в нарастающей пропорции.
Обычно в большинстве случаев самым распространенным навесным, является Шимано. На ашан-байки часто ставят подделки под шимано, отличить их не сложно, главное знать как выглядят оригиналы. Но не спешите особо радоваться. Если на велосипеде 21 скорость и меньше, это говорит о том, что на задней втулке стоит трещотка. Она не требует обслуживания, но и служит меньше чем кассета (кол-во скоростей которых начинает от 7). При поломки трещотки (обычно стираются собачки и она начинает прокручиваться) её снимают и выкидывают. В последствии если захотите перейти на 24 скорости, заднее колесо с втулкой под трещетку нужно будет полностью заменить, а это стоит недешево (бюджет, такой бюджет). У кассеты износостойкость выше в разы и надежность тоже, не говоря уже о ресурсе самой втулки под барабан.
Не удивляйтесь что у вашего бюджетного байка со временем поведет колеса. Бюджетные обода + спицы + втулки + мысль о том что на «горном» можно ездить везде, приводит к поломке колеса и ремонту. Замена на подобное, приведет к тому же самому. В большинстве втулок установлены насыпные подшипники. Раз в год, втулки нужно разбирать, чистить и мазать консистентной смазкой. В противном случае, подшипники съедят чашку втулки и прощай колесо. На заднее колесо нагрузка сильнее, и оно выбывает из строя чаще.
У втулок Шимано даже самых простых запас прочности выше. А если желаете почти «вечные колеса», добро пожаловать в мир сбора отдельных колес. Где обода имеют повышенную прочность, пистонирование и признание многих райдеров мира. Здесь другой ценник, в том числе и на спицы, не говоря уже о втулках с пром.подшипниками. Такое колесо вам соберут в любой мастерской при магазине.
Скажу сразу, очень немногие мировые производителя ставят за заводские модели втулки с пром.подшипниками. Но все таки от качества втулок зависит ресурс колес, не говоря уже о спицах и ободах. По резине почти тоже самое. На отечественных моделях это самая дешевая резина. Смотрится она красиво и зло, но на практике износ в разы выше. Опять таки, тот кто реально подсаживается на «колеса», со временем сам понимает разницу между бюджетом и качеством.
Теперь поговорим о кареточном узле и «системе» — больших звездах. На самых бюджетных велосипедах, каретки разборные, которые сыпятся на раз-два. Более приемлемый вариант из бюджета это каретка закрытого типа на пром-подшипниках, не требующая обслуживания. Стандартное крепление кареточного вала это квадрат. Каретку подбирают исходя из длинны кареточного стакана и длинны самого вала. Несовпадение длинны, приведет к тому что система будет далеко от переднего переклюка, и до самой большой звезды он не будет доставать. По большому счету для средней езды, каретки под квадрат достаточно. Однако и тут существуют свои подвохи. Система в месте крепления вала может разболтаться и тогда нужно будет менять систему вместе с кареткой. Более продвинутым вариантом является каретка с шлицами. У шимано она называется «Окталинк». Физика проста, чем больше ребер жесткости, тем надежнее.
Более высоким уровнем считается каретка с внешней системой подшипников (Холловтеч). Она вообще не имеет вала как такового. А сам вал уже установлен на звездах. Как итог, надежность выше в разы как и торсионная жесткость системы в целом, + низкий вес. Поэтому если видите на велике такую зап часть, не удивляйтесь цене. Чем надежней, тем дороже. При этом рамы могут отличаться только названием и покраской.
При этом сами передние звезды, тоже классифицируются по количеству зубов, материалу изготовления, типу крепления и количеству скоростей.