На что обратить внимание при покупке велосипеда

Как выбрать велосипед: на что обратить внимание

С каждым годом все больше украинцев принимают решение купить велосипед. Огромный ассортимент позволяет выбрать транспортное средство с учетом любых требований. Но новички часто испытывают сложности с оценкой важных характеристик. Как подобрать велосипед по росту, избежать ошибок и лишних затрат? На что следует обратить особое внимание? Советы специалистов компании «Велосклад» помогут разобраться в важных критериях оценки транспортных средств.

Как выбрать велосипед: ответы экспертов на самые распространенные вопросы

Сначала необходимо определиться с условиями езды: по парковым дорожкам, городским улицам, сельской местности или горным тропам. Возможно, вы планируете заняться экстремальными видами спорта? Ответ на вопрос: «Как выбрать велосипед?‎» напрямую зависит от условий и стиля катания. Он определяет тип байка, требования к форме рамы и руля, материалам и комплектации. ‎

Какой вид велосипеда вам подходит?

Планируете кататься по асфальтовому покрытию и велодорожкам? Вам подойдет прогулочный или городской велосипед. Характерные отличия:

• легкая и низкая рама;
• широкое и комфортное седло;
• комплектация щитками, багажником, защитой цепи;
• передний или подседельный амортизатор;
• прямая посадка.

Этот тип байков не предназначен для прыжков и катания в экстремальных условиях. Для неспешных прогулок и поездок по делам такие транспортные средства подходят идеально.

Планируете кататься по бездорожью? Нужен универсальный и выносливый байк? Эксперты рекомендуют купить горный велосипед. Характерные особенности:

• заниженная и вытянутая рама;
• покрышки с рельефным протектором;
• широкий руль с небольшим выносом.

Это самая востребованная категория, представленная широким спектром разновидностей. Как выбрать горный велосипед? И снова все зависит от условий езды:

• если планируете кататься и по городу, и по пересеченной местности, купите универсальный хардтейл;
• для экстремальных спусков и подъемов на гору предназначены двухподвесы с передними и задними амортизаторами;
• для гонок по пересеченной местности с естественными и искусственными преградами — кросс-кантри с легкой и прочной рамой, контактными педалями;
• для скоростного спуска по горным склонам — даунхилл с двумя подвесками, надежной тормозной системой, прочной рамой сложной формы.

Универсальные хардтейлы можно купить по демократичной стоимости. Спортивные велосипеды для экстремального катания стоят дороже. Цена зависит от прочности и легкости рамы, комплектации и ресурса.

Как подобрать размер велосипеда

Это важный аспект. Размер велосипеда должен соответствовать параметрам вашего тела. Катание на слишком большом или маленьком байке чревато дискомфортом и травмами. Как выбрать размер рамы велосипеда? Определите рост и внутреннюю длину ног. На сайте Velosklad есть удобная система фильтров. С ее помощью можно подобрать размеры рамы, соответствующий параметрам тела.

Диаметр колес определяет высоту велосипеда. В процессе выбора также следует учитывать рост. Диаметр колес влияет на маневренность байка. Оптимальный размер для горных моделей — 26 дюймов, для городских и дорожных — 28 дюймов.

Как выбрать тормозную систему

Это основа безопасности катания. Тормозные системы бывают 2-х видов: дисковые и ободные (V-brake). Каждый из типов имеет преимущества и недостатки. От тормозной системы зависит и цена велосипеда.

• доступная стоимость, простые установка, настройка и обслуживание;
• малый вес, низкая нагрузка на втулку и спицы;
• чувствительность к погодным условиям;
• теряется эффективность при попадании грязи, песка, воды или снега, малейшем искривлении колеса;
• быстро изнашиваются обода и колодки.

• высокая скорость срабатывания и эффективность торможения;
• высокая устойчивость к погодным факторам и загрязнениям;
• не нуждаются в сервисном обслуживании;
• стоят дороже;
• большой вес;
• высокая нагрузка на вилку и спицы;
• для настройки необходимо специальное оборудование.

Выбор тормозной системы зависит от условий езды и ваших материальных возможностей.

Где купить велосипед надежного бренда по выгодной цене?

Отдавайте предпочтение байкам торговых марок с безупречной репутацией. Не ограничивайтесь предложениями зарубежных брендов. Продукция украинских производителей Formula, Leon, Oskar, Benetti, Dorozhnik получает высокие оценки экспертов. Выбрав байки этих брендов, вы сможете купить велосипед намного дешевле моделей зарубежных торговых марок с аналогичными характеристиками и комплектацией.

Желаете получить помощь в выборе транспортного средства? Посетите веломагазин Velosklad. Консультанты компании порекомендуют лучшие байки с учетом ваших стиля и условий катания, особенностей телосложения и уровня подготовки в любом ценовом диапазоне.

Магазин велосипедов Velosklad — официальный дилер зарубежных и украинских торговых марок. Здесь можно купить качественный брендовый байк по цене производителя. Акции, подарки, бесплатная доставка по Украине позволяют сэкономить дополнительно. Используйте эти возможности.

«Подумайте, куда и по каким дорогам вы будете ездить»: как выбрать городской велосипед

Подробный гид для тех, кто ищет велосипед для поездок по городу

Виды велосипедов

Шоссейные, дорожные, горные, складные, круизеры, — на улицах городов летом можно увидеть все эти велосипеды. Но у каждой из моделей есть свои особенности, поэтому выбирая велосипед для поездок по городу, эксперты советуют учитывать целый ряд факторов.

«Подумайте, куда и по каким дорогам вы будете ездить: по специальным велосипедным дорожкам, асфальту или гравию, планируете кататься по парку или добираться до работы по оживленному шоссе», — рассуждает Сергей Склизков, эксперт «Спортмастер PRO».

По его словам, практически любой велосипед можно считать подходящим для езды по городу. А для тех, кто не хочет разбираться в деталях, в ассортименте спортивных магазинов представлены так называемые городские велосипеды.

«Чаще всего это велосипеды с одной передачей и прямой посадкой: высоким рулем и широким седлом. Они хорошо подходят для прогулок по ровным асфальтовым дорожкам, но пасуют, если появляются неровности, рельеф или нужно быстро куда-то доехать», — объясняет он.

Для езды по городу еще выбирают шоссейные велосипеды.

Такие модели, по словам Склизкова, предназначены для езды по гладким асфальтовым дорогам или трекам стадионов, поэтому они, скорее, подойдут спортсменам.

Простым горожанам шоссейный велосипед, скорее, не нужен. «С другой стороны, если сценарий использования предполагает быструю езду по дорогам, такой велосипед будет отличным выбором», — уточнил эксперт.

В городе также можно заметить и горные велосипеды.

Несмотря на то, что их основное предназначение – езда по горам или пересеченной местности, такие модели универсальны и подходят для поездок по улицам.

«Этот класс велосипедов отличает амортизация передней вилки и прочная рама, а также повышенная управляемость», — отмечает эксперт.

Еще одна популярная городская модель – гибридный велосипед, который, по словам Склизкова, является симбиозом горной и шоссейной моделей. «Как и горные, они оснащаются переключением передачи амортизационной вилкой, а также имеют схожую геометрию рамы. От «шоссейников» гибриды получили колеса диаметром 28 дюймов и узкие гладкие покрышки», — объясняет он.

Склизков уточняет, что гибридные велосипеды все же проигрывают обеим моделям, у которых они позаимствовали свои качества: шоссейным они уступают по скорости, а горным – по комфорту при езде на бездорожье. Но именно они стали наиболее популярными у потребителей. «Такой велосипед спокойно проедет по парку, и преодолеет бордюр, и поможет достаточно быстро добраться до пункта назначения при езде по асфальту», — говорит эксперт.

Жители мегаполисов часто отдают предпочтение складным велосипедам, что по мнению Ольги Алымовой, руководителя группы цифровых коммуникаций категории «Спорт» компании «Спортмастер», очень удобно и практично.

«Мало того, что со складным велосипедом пропустят в общественный транспорт, его еще и очень удобно хранить дома не в сезон. К тому же, если ездить на нем в офис, будет проще договориться хранить его в помещении, а не оставлять на парковке у здания», — объясняет она.

Сергей Склизков добавляет, что несмотря на плюсы транспортировки и хранения, из-за особенностей своей конструкции складные велосипеды менее надежны и обладают худшей управляемостью, скоростью и маневренностью.

«Из-за небольшого размера колес, велосипед сильнее трясет на неровностях дороги», — объясняет эксперт.

Как оценить качество велосипеда

Критериев, по которым стоит подбирать подходящую модель, несколько.

По мнению Склизкова, наиболее важным показателем для городского велосипеда является вес: в условиях города транспортное средство довольно часто придется переносить на руках, например, в подземном переходе, подъезде или транспорте. Что касается материала, эксперт советует отдавать предпочтение алюминиевым или хромолевым (ChroMo) велосипедам.

«Первые легкие, вторые чуть тяжелее, но гораздо надежнее и за счет особенности сплава лучше амортизируют удары. Также среди материалов можно выделить карбон, но такие велосипеды стоят существенно дороже», — объясняет он.

Еще один пункт — это количество скоростей. Оно зависит от личных потребностей, но для комфортной езды по городу вполне хватит десяти передач, считает Сергей Склизков.

Он добавляет, что есть модели, на которых функция переключения скоростей и вовсе отсутствует.

«Первые – синглспиды, у них всего одна скорость. Вторые – фиксы, устроены еще проще. У них педали и колесо связаны цепью напрямую: если на скорости убрать ноги с педалей, они продолжат крутиться за счет вращения колеса. У таких велосипедов часто нет тормозов – скорость снижается за счет торможения педалями», — объясняет он.

Предпочтительные форма и размер седла, по словам Сергея Склизкова, зависят в первую очередь от посадки и стиля катания на велосипеде.

«Для прогулок с прямой посадкой нужно широкое мягкое седло, оно сбережет спину от вибрации и небольших ударов при езде по не слишком ровной дороге. При чуть более наклонной посадке удобнее седло средней ширины, с ним удобнее крутить педали», — рассказывает он.

Ольга Алымова советует «примериться» к седлу в магазине, и подбирать, исходя из особенностей строения тазовых костей. «На седле экономить не стоит – оно способно доставлять дискомфорт даже во время коротких поездок, если подобрано неправильно», — предупреждает она.

При этом чем более «спортивная» у велосипеда посадка, тем дольше к ней придется привыкать, считает Ольга Алымова. «Для городского катания стоит отдать предпочтение почти прямой посадке – да, она не так аэродинамична, зато ездок без спортивных притязаний доедет с комфортом», — советует она.

Оценивая колеса, необходимо решить, что важнее – комфорт или скорость и маневренность. В первом случае Склизков советует выбирать более широкие колеса, во втором – узкие.

По мнению Алымовой, на широких покрышках можно спокойно ездить в межсезонье – без риска упасть и травмироваться. Узкие, по ее словам, легче, но требовательны к покрытию – даже мокрый асфальт может стать препятствием к катанию. «В целом для города стоит иметь два комплекта покрышек – поуже и полегче для летнего катания и комплект с более агрессивным протектором для тропинок и грунта», — полагает она.

Наконец, при выборе велосипеда не стоит забывать о раме — она тоже может быть разных размеров и форм. «Когда человек стоит над рамой, между ним и трубой должно быть расстояние около 5 сантиметров», — говорит Сергей Склизков. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было безопасно спрыгнуть с велосипеда.

Есть и второй тест. «Когда человек сидит на велосипеде, ему должно быть комфортно держаться за руль. Размер рамы влияет не только на высоту верхней трубы, но и на расстояние между седлом и рулем», — объясняет он.

Покупка с рук

При выборе подержанного велосипеда Юрий Яхтин, специалист по техническому обслуживанию велосипедов, советует перед покупкой провести диагностику в сервисном центре. «Можно провести осмотр и самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам. Они оценят состояние велосипеда и скажут, какие запчасти стоит заменить», — говорит он.

Во время самостоятельного осмотра эксперт рекомендует обратить внимание на состояние рамы. «Внимательно осмотрите раму, особенно в местах сварочных швов, а если это карбоновая рама (речь о велосипедах высокой ценовой категории), проверьте, нет ли трещин», — поясняет он. Стоит также проверить рулевую колонку, каретку и втулки на наличие люфта.

«Проверьте шифтеры и сами переключатели. Самые большие проблемы могут возникнуть как раз с этими запчастями, а их замена встанет в приличные деньги», — предупреждает он.

Помимо вышеперечисленных деталей, эксперт рекомендует проверить кассету, а в идеале сразу после покупки заменить кассету и цепь на новые.

«Также я бы поменял покрышки и камеры на подержанном велосипеде. Мы же хотим получить удовольствие от велосипеда, а не катить по дорогам на лысой резине», — подытоживает он.

Покупка б/у велосипеда: что нужно знать, как выбрать, куда смотреть?

Покупка велосипеда бывшего в употреблении — на что надо смотреть?

Рассуждать здесь о выборе типа рамы и её материала мы не будем. Также мы не будем рассуждать здесь о наиболее привлекательных велосипедах для тех или иных целей.

А вот о чем будем говорить, так это о моментах, на которые следует обращать свое внимание при покупке б/у велосипеда. Дело это не простое и необходимо иметь хоть какой-то опыт эксплуатации велосипедов.

Рама

Рама является основой велосипеда, с неё и следует начинать осмотр. Внимательно изучаем ее на предмет трещин, вмятин и незаводских сварных швов. Последнее сразу бросится в глаза, заводские сварные швы всегда очень аккуратные и красивые. Заваренные трещины всегда выдает неровный шов.
Кстати, появляются трещины чаще всего в местах соединения труб, то есть либо на сварных швах, либо рядом с ними. Встречаются трещины также и на рулевом стакане. Иногда трещины видны не сразу, но выдает их наличие неприятного скрипа в момент движения. Всё это справедливо по отношению к хромолю, алюминию, хайтен стали, титану. Еще сюда можно отнести вздутую краску, которая таковой становится в следствии развивающейся коррозии. Рамы, изготовленные из скандия, также подвержены всем этим особенностям.

С карбоном все намного интереснее. Трещины в карбоне порой не видны невооруженным глазом. Для обнаружения их на раннем этапе формирования требуется специальное оборудование и химические реактивы. Мы даже как-то статью писали про ремонт карбоновых рам, где и поднималась тема трещин, ознакомьтесь, она интересная. Тем не менее, при осмотре карбонового велосипеда обратите внимание на краску и лак. Они должны быть без трещин, без вздутий или расслоений. Если такое присутствует, то стоит засомневаться в необходимости покупки подобного велосипеда.

Попросите проехаться на велосипеде, проедьтесь по неровностям дороги. Потом еще раз. И снова сделайте это, закрепите результат. В это время прислушивайтесь, если слышны щелчки, скрипы, хрусты, похожие на надламывающуюся ветку дерева, то велосипед свое уже отъездил, вас пытаются обмануть.

Осмотрите велосипед снизу перевернув его, в нижнюю трубу часто прилетают камни и могут нанести существенный урон карбону.
Вмятины в любом месте при любом материале сулят разрушение трубы в самый неподходящий момент. Вам могут рассказывать, что они ни на что не влияют. но они влияют. Труба уже не обладает расчетной прочностью и выполнять свой функционал не в состоянии в полном объеме.

Не стесняйтесь попросить полностью вытащить подседельный штырь. Бывают ситуации, когда он намертво там застревает из-за коррозии. Даже в карбоне и алюминии, они тоже коррозируют. Бывает и такое, что подседельный штырь попросту подобран не по размеру и повышает вероятность разрушения рамы. И неважно больше он, или меньше.

Подседельный штырь

Да, как бы странно вам это не показалось, но и на него стоит посмотреть внимательно. Если вы его вытащили полностью из подседельной трубы, то постарайтесь визуально определить глубину его погружения во время посадки предыдущего владельца. Он должен быть погружен не менее, чем на 10-15 см. Если величина эта меньше, то есть вероятность того, что рама ослаблена в месте соединения верхней и подседельной труб из-за большого рычага работающего на излом соединения.

Стертая краска на месте зажима седла, не несет никаких проблем, главное что бы она была в допустимом по высоте месте (выше минимальной отметки).

Кстати, производители часто ставят метки информируя пользователей о минимальном погружении подседельного штыря в раму. Конечно, сам подседельный штырь не должен иметь никаких трещин, вмятин и незаводских изгибов.

Слева: треснуты карбоновый подседел. Справа: на первый взгляд непонятно, есть ли там трещины или только небольшие потертости. Нужно тщательно осмотреть.

Болты фиксации седла должны быть выполнены из нержавеющей стали. Чаще всего так и есть, только на самых бюджетных велосипедах используется ржавеющая сталь. Ну, и, разумеется, подседел должен и вам подходить по длине с учетом минимального погружения.

Седло

Самое важное в седле — рейлы, которыми оно крепится к подседельному штырю. Они также должны быть без лишних изгибов и трещин. То же касается и крепления рейлов к самому седлу, там все должно быть без “колхоза” и “по заводу”. В противном случае ездить на таком седле опасно.

О целостности верхней части седла ничего не говорю, тут и так все ясно. По теме выбора седла у нас даже статья есть, тоже рекомендую ознакомиться, кстати.

Руль и вынос

Да-да-да. Здесь всё то же самое, что и с рамой, и с подседелом, и с седлом. Смотрим наличие трещин, вмятин, лишних изгибов. Если есть возможность, то попробуйте слегка покрутить все болты выноса, так вы проверите его на наличие сорванных резьб. Если компоненты выполнены из карбона, то постарайтесь их нагрузить всем своим весом, и не стесняйтесь. Как узнать о дефектах в карбоне вы уже знаете.

Манетки

Манетки переключений должны ходить очень легко и отчетливо щёлкать. Если рычаги ходят с задержками, с хрустом, туго или, как в густой смазке, то это сигнал о наличии там проблем. Также прощелкайте все передачи вращая педали вперед, чтобы убедиться в работоспособности манетки во всем диапазоне. Пошатайте рычаги, чтобы обнаружить люфты, которых там, кстати, быть не должно. Если и допускаются, то совсем незначительные.
Да, если оборудование SRAM, то люфт в рычагах на манетках начального уровня — норма. То же касается манеток из страны, где была построена очень длинная стена. Обязательно проверьте работоспособность подстроечных головок, если они там предусмотрены. Проверку резьб здесь тоже никто не отменял.

Если велосипед шоссейный, то процедура проверки точно такая же. Всё должно ходить легко и без принуждения.
Помните, что индикация номера выбранной передачи присутствует не на всех переключателях.

Тормозные ручки

Тестовый заезд выявит разболтавшиеся ручки, они будут звенеть и стучать. Вам такое не надо, если речь идет о гидравлических тормозах. Некоторые модели ручек тормозов не поддаются ремонту. Гидравлические ручки не должны иметь подтеков, особенно в месте, где рычаг толкателем нажимает поршень. Гидролинии не должны иметь неестественных изгибов и замятий.

Говоря о тормозных ручках Shimano или любых других, работающих на минеральном масле, стоит отметить, что при быстром нажатии рычага вы должны почувствовать жесткий упор, сопровождающийся глухим, но четким ударом где-то в велосипеде. После упора ручка не должна иметь хода практически. Если упор при нажатии нечеткий и похож на сжатие чего-то упругого и мягкого, то скорее всего в системе воздух, потребуется дорогостоящая процедура прокачки тормозов.

Возвращаться в исходное положение ручка должна очень быстро, легко и без посторонней помощи. Нажатие должно быть очень легким, как будто жидкости внутри совсем нет. Если чувствуется вязкость, то есть вероятность, что в систему залито всё, что угодно, только не минеральное масло для гидравлических тормозов. Потребуется промывка, переборка и прокачка — стоит такая работа очень дорого. Ах, да. трещины, их быть не должно нигде на корпусе ручки.

Я пробовал заливать как-то гидравлику для автомобилей Citroen, она подходит по консистенции и текучести. Любые другие масла не справляются.
Гидравлические тормоза на тормозной жидкости DOT имеют не такой ярко-выраженный упор и после него имеют довольно большой ход ручки, что обеспечивает высокий, якобы, уровень модуляции мощности торможения.

Если речь идет о механических тормозах, то здесь с ручками все намного проще. Они не должны чрезмерно люфтить и цепляться при нажатии за корпус внутри ручки.

Тормозные суппорта/калиперы

Здесь тоже не должно быть никаких подтеков, никакого масла на корпусе, только пыль от продуктов трения. Присмотритесь к ходу колодок, они должны двигаться синхронно и желательно приходить к ротору одновременно.

Механика регулируется хуже, если там только не параллельный подвод колодок. Такого же жесткого упора, как на гидравлике у таких тормозов может и не быть. Впрочем, качественные тормоза типа V-brake при нажатии ручки, как раз-таки, дают почувствовать четкий упор. Калиперы любых типов должны быть жестко закреплены на своих местах, резьбы должны быть целыми. Попробуйте интенсивное торможение на тестовом заезде, если калиперы смещаются и тормоза начинают как-то затирать и шуметь — то бегите оттуда.

Тормозные ротора/тормозные дорожки ободьев

На ободьях тормозные дорожки зачастую выполняются с углублением в центральной части. Оно является индикатором износа тормозной дорожки. Если поверхность трения идеально ровная или с характерным радиусом от износа, то ободу осталось жить совсем недолго.

Тормозные роторы должны быть равномерного цвета. Если на металле присутствуют цвета побежалости, то ротор был перегрет и, вероятно, потерял свои прочностные характеристики. Износ ротора измерить можно штангенциркулем или ногтиметром. Последний всегда с собой, поэтому аккуратно ногтем проводим поперек тормозной поверхности ротора. Если ногтю есть за что зацепиться в месте перехода от поверхности трения, к нетронутой поверхности, то такой ротор подлежит замене.

И, да, ободья и роторы должны быть ровными, без восьмерок, без трещин и вмятин. Все болты ротора должны быть на своих местах. Если есть возможность, то проверьте целостность резьб крепления ротора путем подтягивания болтов. Сорванные болты в теле втулки портят резьбу, а значит втулка уже под сомнением.

Втулки

Прежде, чем начнете на велосипеде ехать, посмотрите внимательно на втулки. Трещины и вмятины — табу. Их наличие крайне опасно. Осмотрите само тело втулки и ее фланцы.

Осмотрели, теперь пошатайте колесо в стороны, люфтов быть не должно. Потом поднимите колесо и покрутите его. Даже на слух будет слышно состояние подшипников втулки. Неисправные подшипники будут подхрустывать и давать на раму или вилку вибрацию. С передним колесом разобраться легко, а вот с задним сложнее, так как там есть барабан и звезды с цепью. Придется прислушиваться лучше. Также обратите внимание на работу барабана. Щелчки собачек внутри должны быть четкими и последовательными. Пропуски или совсем глухое звучание их свидетельствует о проблемах. Конечно, бывают втулки тихие, так как храповой механизм там отсутствует или он такой конструкции, которая щелчки не предусматривает. Правда, встречаются такие системы очень редко. Испорченный барабан также может исправно щелкать, но будет давать неприятный и весьма заметный гул. Знайте, даже, если он там хорошо перебран и смазан, жить ему осталось совсем чуть-чуть.

Пошевелите кассету в сторону колеса и от него, люфт там быть может, но минимальный, в пределах одного миллиметра в общей сложности. Если он больше, то барабан, скорее всего, больше мёртв, чем жив. Впрочем, иногда достаточно его вскрыть и убрать одну из дистанционных шайб, после чего работа продолжится в штатном режиме. Хотя по опыту скажу, что такое происходит в одном случае из десяти.

Любые оправдания продавца, мол втулки были обслужены и смазаны, но люфты остались или появились совсем недавно — ложь. Излишние люфты помогают скрыть вибрации изношенных подшипников. Если люфты эти убрать и затянуть втулки со знанием дела, то они часто либо заклинивают, либо вращаться начинают с большими погрешностями, закусываниями и дискретностями.

Кассета/трещотка

Да, бывают кассеты, а бывают трещотки. Первые надеваются на барабан и фиксируются прижимным кольцом на торце барабана. Вторые целиком накручиваются на тело втулки и храповой механизм в эти звезды уже встроен. Верхушки зубцов кассеты или трещотки должны быть усеченными, если они заострены, то они уже изношены до предела и подлежат замене. С щелчками барабана мы разобрались. Если же щелчки вызывают вопросы в трещотке, то тут только ее замена предвидится, имейте это в виду, можно торговаться.

Цепь

Вместе с заменой кассеты или трещотки приходит замена цепи. Хотя даже если кассета выглядит вполне новой, а цепь растянута (что можно узнать только при наличии инструмента), то после замены она будет проскакивать на звездах. Не на всех, а только на 2-х или 3-х, которые использовались чаще всего. Ну, понятное дело, что цепь не должна быть ржавой.

Кстати, цепям мы посвятили отдельную статью, где рассказывали о результатах тестов цепей разных производителей.

Изношенная кассета и передние звезды

Шатуны/передние звезды/каретка/педали

Здесь тоже, смотрим на наличие вмятин и трещин. Полезно руками попробовать их пошатать, чтобы узнать о наличии люфтов. Если они есть, то есть и повод задуматься.
Пошатайте педали, они должны быть хорошо зафиксированы резьбой.
Осмотрите звезды на наличие сломанных или загнутых зубов и вмятин от камней.

Трещины в шатунах

К сожалению, проверить качество кручения каретки без демонтажа системы шатунов практически нереально. Бывает, конечно, когда каретка настолько убитая, что снятие цепи сразу всё проявляет, даже без демонтажа шатунов, всё будет очень плохо крутиться. Однако такое редко случается.
В любом случае, тестовый заезд выявит стуки в каретке, особенно под нагрузкой.

Передняя перекидка

Она должна работать. Смотреть на нее можно долго, она будет ржавая, грязная, но работать будет все равно. Такие уже они неприхотливые. Главное, чтобы двигалась она без задержек и хрустов. Покрутите педали вперед, попробуйте попереключаться на месте, потом попробуйте попереключаться в ходу. Все передачи спереди должны включаться четко. Если они не настроены хорошо — не беда, главное, чтобы все составляющие были на месте (манетка, трос, переключатель).
И, да, посмотрите на рамку, она должна быть замкнутой, то есть цепь из нее вытащить невозможно. Если в рамке есть разрывы, то перекидка неисправна.

Задняя перекидка

Настройка заднего переключателя проще, чем переднего, о чем мы и говорили в статье посвященной настройке трансмиссии. Однако само устройство переключателя сложнее.
Пошевелите лапку переключателя к колесу и обратно. Вы обнаружите люфт. Его амплитуда должна быть в пределах 2-4 мм. Если люфты больше, то начинайте сомневаться. Если есть следы даже самых небольших ударов или падений, то скорее всего с переключателем не все в порядке.
Бывает, что внешне видна небольшая царапина, а по факту погнулся параллелограмм. С таким переключателем уже ничего не сделаешь, работать он не будет с вероятностью 90%. Хотя часто бывает и так, что переключатель весь в царапинах от нелегкой жизни, а работает, как весы в аптеке.
Посмотрите на ролики, зубцы должны быть с усеченными концами. Если их там совсем нет или они заострены, то не ждите четких переключений и начинайте торговаться.

Не пригодные к работе и восстановлению поломанные задние переключатели.

Если переключатель содержит муфту повышенного трения, попробуйте её включить и выключить, проверяя работоспособность давлением на лапку в сторону переднего колеса. Включенная муфта не дает лапке шевелиться свободно. Выключенная муфта позволяет лапке довольно легко двигаться в сторону переднего колеса. Все подвижные соединения на переключателе должны остаться подвижными.

После визуального осмотра покрутите педали вперед и посмотрите на качество переключений. Хорошо настроенная система перебросит цепь в месте срабатывания щелчка. Пройдитесь по всей кассете, потом поменяйте передачу спереди и снова пройдитесь по всей кассете сзади. Все передачи должны включаться четко и без спадания цепи. Если переключения на кассете работают только на некоторых передачах, то это повод для торгов или отказа от покупки. Проблема может быть в неровном петухе, что исправляется очень просто, а может быть в неровном переключателе, что исправить намного сложнее.

Если все передачи работают хорошо, когда цепь идет к большой звезде, но по мере движения обратно к малой звезде передачи меняются все труднее и труднее, вплоть до невозможности перейти на самую малую звезду, то здесь может иметь место быть растянутая пружина. В этом случае можно пробовать исправить проблему, но не факт, что это сработает.
Также на качестве переключений отражается состояние тросов и рубашек. Внимательно осмотрите их на предмет изгибов, перегибов, коррозии, отсутствующих жил троса.

Рулевая колонка

Руль должен вращаться легко. Зажмите передний тормоз и попробуйте раскачивать велосипед вперед и назад одной рукой. Вторую руку положите на место выхода штока вилки из рулевого стакана. В этом месте есть вероятность появления люфта. Также попробуйте пощупать место входа вилки в рулевой стакан. Положите палец так, чтобы часть его лежала на короне вилки, а часть на рулевом стакане. Убрать люфт этот можно. Однако, как и в случае со втулками, люфт этот может скрывать непригодную для использования систему подшипников.
Попробуйте поднять велосипед за верхнюю трубу с ровным рулем. Теперь наклоняйте велосипед в любую сторону. Руль должен будет повернуться самостоятельно под своим весом. Если он этого не делает, то рулевая перетянута. Возможно, что человек так и ездил до этого и скорее всего, она вскоре отправится на свалку.

Вилка

Ригидная или жесткая вилка проще в проверке. Достаточно проехаться на велосипеде по неровностям дороги, и она себя проявит, если есть в ней трещины или источники скрипов. Да, ригидные вилки умеют скрипеть. Касается это алюминиевых решений. Проблема решаема, хоть и может свидетельствовать о трещинах. Впрочем, чаще всего суть в другом. В рамки этой статьи эту суть уже не буду умещать, слишком много информации получается.

Сложнее в проверке амортизированные вилки. Опять зажимаем передний тормоз и раскачиваем велосипед вперед и назад. Так мы сможем теперь почувствовать люфты в вилке. Если они есть — беда. Хотя некоторые модели дешевых вилок имеют люфт с завода. А если говорить о взрослых вилках на воздухе, то люфты тут должны быть минимальными. Посмотрите внимательно на пыльники вилки вокруг ног, они должны быть без трещин и плотно прилегать к ногам. Подтеков масла не должно быть нигде. Вообще.

Все крутилки и регулировки должны работать, вот и проверьте их. Проверьте работу локаута. Осмотрите вилку на предмет трещин и вздутой краски. Если такие места имеются, то скорее всего, внутри коррозии намного больше и это уже даже опасно.
Покрытия ног должны быть ровными и без протертостей. Работать любая вилка должна плавно во всем своем диапазоне и без шумов.

Покрышки

Трещины, ищите их и здесь! Посмотрите на покрышки, на их протектор, не протерты ли они до антипрокольного слоя или корда, нет ли вздутий и неровностей, боковых порезов, дырок.

Ободья и спицы

Трещины, вмятины — ищите. Также полезно будет поставить, например, палец поближе к ободу и покрутить колесо. Так можно будет увидеть намеки на восьмерки и элипсы. В идеальном мире их быть не должно.

Посмотрите на спицы, они должны быть все на своих местах, ровные, без прогибов, без коррозии. Также осмотрите места входа ниппелей спиц в обод. Часто бывает, что спицы перетягивают и они разрушают стенки обода, будут видны маааленькие трещинки вокруг отверстия под ниппель.

Безопасная сделка

Старайтесь избегать покупки велосипеда через интернет, особенно, если велосипедов человек продает сразу много. Еще больше остерегайтесь формулировок, мол “велосипед пригнан из Германии”.

Велосипед, пригнанный из Германии, в подавляющем большинстве случаев, ничем не отличается от велосипеда из любой другой страны. Даже из вашей. Возможно, рама сварена в Германии, но спешу вас заверить, что рама, это последнее, что будет у вас ломаться.
Куда важнее качество и состояние оборудования. А в перечень оборудования велосипеда входит всё, что крепится к раме. То есть, всё, кроме рамы. Мы не будем сейчас делать акцент на руле, подседельном штыре и выносе. это палки, там нет подвижных элементов. Оборудование же, которое имеет встроенные движущиеся части производится тремя большими компаниями: Shimano, SRAM и Campagnolo. Есть еще MicroShift, Suntour, Sunrace и ряд откровенно некачественных продуктов из поднебесной. Но купить такой велосипед проблематично, мне такие даже не встречались за годы моего увлечения велосипедами.
Отвлекся. Так вот, покупая самый настоящий немецкий велосипед можно с удивлением обнаружить, что рама произведена в Китае, а оборудование в Японии. Что там немецкого? Какой смысл покупать велосипед, главной особенностью которого является пометка в объявлении “пригнан из Германии”?

Продавцы, которые продают сразу много велосипедов очень хотят продавать еще больше велосипедов. Качество продукта их интересует мало, им главное объемы продаж. Продавец про вас забудет на следующий день, а вам придется крепко вкладываться, чтобы техника поехала. Так что, я рекомендую избегать таких мест. Либо отправляться в них только в присутствии велоподборщика или веломеханика. Я подчеркиваю, что именно отправляться. Вслепую совершать такие покупки опасно, вы многое упустите из виду, даже если зададите много грамотных вопросов.

Наиболее безопасный вариант покупки — в офлайне. То есть, когда есть возможность потрогать велосипед и даже на нем проехаться.

Личный опыт и наблюдения.

В моей практике было несколько примечательных ситуаций.

Покупал я б/у МТБ велосипед у веломеханика. Рама от бюджетного производителя, а навесное оборудование самого высокого уровня от компании Shimano. О таких велосипедах складывают городские легенды по понятным причинам.
Покупался велосипед неспеша, пару месяцев мне потребовалось, чтобы собрать необходимую сумму денег, механик подождал, так как не спешил его отдавать кому попало. А наше знакомство уже было закреплено активным апгрейдом моего первого велосипеда, и он понимал, что отдает свое детище в хорошие руки.

Единственное, что мне потребовалось поправить после покупки — подтянуть рулевую колонку, она болталась, но она же была на промышленных подшипниках, так что бояться мне было нечего. Потом еще залез в барабан заднего колеса, чтобы сделать его треск погромче. Лазил в вилку, знакомился с концепцией воздушной пружины, далее в каретку заглядывал, в переднее колесо. и знаете, я не нашел к чему придраться. Всё оборудование было в употреблении до меня много лет. Однако свой ресурс оно не растратило и на половину. Треснувшая карбоновая лапка заднего переключателя меня не беспокоила, так как работала безотказно почти три года, после чего я продал трансмиссию.
В общем, я покупал велосипед у веломеханика после полного настоящего технического обслуживания, при котором оборудование не просто подмазывалось, а содержалось в инженерно-грамотном и исправном состоянии весь период эксплуатации. Притом у нас с этим веломехаником уже был некоторый опыт общения. Впоследствии я пришел к нему в веломастерскую работать. Такие дела.

Следующей покупкой был шоссейник из другого города. Девочка его продавала. По теме перехода на шоссе у нас есть отдельная статья, рекомендую с ней ознакомиться. Я же и написал её, опыт мой личный. В этом случае человека я не знал совсем. Гадал по фото и не прогадал, интуиция сработала. Велосипед оказался в отличном техническом состоянии и стоил очень дешево. При его осмотре и дальнейшей эксплуатации выявился дефект в правой манетке, однако не замечал я его 6 месяцев. Допускаю, что проблема возникла у меня уже после покупки. Залез я во все узлы и ни нашел ни одного момента, который бы мог меня смутить. Конечно, я его обслужил, как для себя и теперь только изредка подкачиваю колеса, заряжаю фонарики и подтягиваю рулевую колонку. Последнее приходится делать из-за попадания пыли между нижним конусом и короной вилки, она карбоновая, хорошо флексит, а пыльник конструкцией не предусмотрен, так как рулевая на промышленных подшипниках.

Был у меня опыт покупки рамы Specialized S-Works с заваренной подседельной трубой в районе кареточного узла. Покупалась рама, опять же, у веломеханика. Он был из другого города и дал по раме исчерпывающую информацию. К слову, нашел я раму эту в Фэйсбуке. В общем, за год эксплуатации рама ни разу не издала ни одного звука, шов целый. Продана она была моему знакомому человеку и постоянно находится под моим же наблюдением. Новый владелец тяжелее меня, но рама по-прежнему цела и намеков на трещины нет. Впрочем, надо сказать, что эксплуатируется она в лайтовом режиме.

Из недавних примеров, вспоминается клиент из мастерской. Он купил себе старенький МТБ за те же деньги, за которые мне обошелся шоссейник — немногим более 200 долларов. Продавец был в другом городе и заверял покупателя, что всё с велосипедом в порядке, все работает, всё обслужено и вообще.

Приехал он к нам на обслуживание, после которого новоиспеченный велосипедист долго сокрушался от стоимости обслуживания. Причем, львиная доля затрат ушла не на новые запчасти, а за оплату нашей работы. Дефектовка выявила, что живых деталей в велосипеде попросту нет. Втулки на промподшипниках требовали замены подшипников. Они недорогие, конечно, и сама замена дорого не стоит, но сам факт. Вилка мною перебиралась, но доверия не внушала, я рекомендовал её к замене, так как она просто опасна. Переключатель задний отнял у меня половину рабочего дня, пытался его реанимировать, но безуспешно, он напрочь отказывался работать. Три веломеханика по очереди к нему подходили и ни у кого не получилось его настроить. Пришлось покупать новый переключатель.

Гидравлические тормоза Avid работали отвратительно, поршни отказывались ходить синхронно, из-за чего настроить работу тормозов не представлялось возможным, прилетела переборка ручек и калиперов, что по стоимости примерно равняется покупке таких же б/у-шных тормозов. При переборке мне казалось, что я лет за 10 первый, кто вообще туда залез. Да, и колодки еще поменяли. Велосипед был переведен на одну звезду спереди предыдущим владельцем. Однако трансмиссия не работала, при больших перекосах цепь постоянно спадала. Перестановка звезды внутрь не решала проблемы, чейнлайн был слишком далеко снаружи. Пришлось заменять каретку. Процедура помогла, но до идеального состояния довести так и не удалось. Подшипники в заднем и переднем колесах пришлось заменить, так как они хрустели, хотя конструкция втулки задней давала мне понимание, что проездят они недолго.

Барабан крутился в абсолютной тишине, без единых звуков. Внутри он оказался полностью ржавый, беговые дорожки с множеством артефактов от залития водой. Собачки просто залипали и не всегда упирались в ответные ступеньки на барабане. Втулка очень дешевая, по ней сразу было видно, но погнутые собачки храпового механизма барабана. такого я еще не видел. Они же должны быть выполнены из калёной стали! Они не должны гнуться, и просто трескаться. Шарики пришлось заменить, пружину заменить, она сразу лопнула, собачки подобрать новые. Одна из трех собачек двигалась очень плохо, так как ее посадочное место было изрядно побито коррозией. Спицы на заднем колесе со стороны кассеты почти полностью перебиты спадающей цепью. Менять их не стали, так как знали, что скоро совсем прилетит переспицовка колеса. Заменили также цепь и кассету.
Всё это я рассказываю о первом ТО велосипеда, который был куплен с формулировкой “велосипед в хорошем состоянии”. По факту в нём не было ничего живого.

Через несколько дней хозяин снова приехал, перебирали манетку, ставили новую вилку и покрышки.

Еще через неделю, он мне позвонил с жалобой на люфт правого шатуна. Подтянули. На следующий день отвалилась педаль, а шатун он снял без съемника с каретки под крепление окталинк. То есть, резьба под педаль сама собой отвалилась, а шлицевое соединение шатуна и каретки было разбито. Пришлось покупать еще одну новую каретку под квадрат уже и комплект новых шатунов. Всё это стоит денег, как и работа по их замене.
На следующий день или через два он приехал с жалобой на появившийся гул в заднем колесе — так сообщали о своей смерти новые подшипники. Нет, они хорошие были, новые. Денег на них не пожалели. Просто конструктив самой втулки предполагал, что зажатие эксцентриком всего один раз моментально убьёт их. И он убил. Пришлось переспицовывать заднее колесо на новой втулке и новых спицах.

Ребята, эта история не придумана, в ней ничего не приукрашено и ничего не преувеличено. Владелец был полностью информирован в процессе первого ТО, он обо всем знал, мы ему все показали. Заменили все самое необходимое, что прямо уже совсем отказывалось работать. По остальным моментам он был предупрежден, что долго это работать не будет, а это и произошло в последствии.

В шоке были все. Владелец от того, что велосипед за 200 почти баксов обошелся в итоге в почти в 500, и это еще не все заменено. Мы, от того, что увидели, когда залезли внутрь и от того, как быстро всё выходило из строя впоследствии. Разумеется, новые запчасти работают безотказно. Эта история написана к тому, что выбирать велосипед стоит внимательно и желательно прибегать к помощи грамотных специалистов в своей области, чтобы избежать дальнейших неприятных впечатлений. Разве много радости может принести велосипед, который трижды в неделю отправляется на замены и ремонты?

Итог

При грамотном подходе возможно купить себе вполне исправный велосипед бывший в употреблении, который потребует минимальных вложений.
Приемлемым считается после покупки велосипеда заменить цепь, кассету, тормозные колодки, прокачать тормоза и обслужить вилку. Выльется это в 50-100 долларов. Однако после обслуживания вы получите проверенный и точно исправный велосипед, который будет издить и радовать вас. Считаю необходимым также сказать, что высокая стоимость велосипеда не гарантирует хорошего его состояния. Нам попадали в руки очень красивые, дорогие и внешне ухоженные велосипеды на дорогостоящих компонентах, которые приходилось очень долго и за очень больше деньги реанимировать. Были ситуации, когда только обслуживание тормозов выходило в 200 долларов. И я не говорю о том, что проблемы были и с дорогостоящими колесами, а потом еще и с вилкой, которая добила стоимость рядового ТО до почти 500 долларов.

По личному опыту скажу, что ТО даже раз в два-три года многократно продлевает жизнь велосипеду. К нам в мастерскую такие велосипеды приходят и с ними работать одно удовольствие. Все раскручивается, всё в более-менее в хорошем состоянии, всё ходит намного дольше, так как затянуто и отрегулировано с нужными усилиями. Те же, кто экономит на ТО и после покупки, даже в магазине, укатывает велосипед в течении тех же 2-3-х лет, тот по итогу за ТО выкладывает по 200-350 долларов.

Ребята, и это не шутка.

Покупайте бывшие в употреблении велосипеды, это нормально. Всегда можно взять что-то поинтереснее в плане оборудования, если оно Б/У. Новое за те же деньги будет не таким приятным. С другой стороны, отнеситесь к покупке ответственно и не идите на поводу у эмоций. Не покупайте велосипеды вслепую из других городов, так часто случаются разочарования. Мне известен случай, когда человек проехал в другой город 500 км, чтобы посмотреть и купить Б/У велосипед за 500 или 600 долларов. Он потратил всего день, и пару десятков долларов, но велосипед взял себе в отличном состоянии и ни разу не пожалел о покупке.

Такие дела.
Вам всем желаю успехов и везения)

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Спортивные велосипеды – главные критерии при выборе

Современные модели спортивных велосипедов выполняют не только роль средства передвижения, но и помогут в достижении личных рекордов. В нем сочетаются скорость и комфорт, а широкий ассортимент позволит подобрать вариант подходящий и по вкусу и по цене. Давайте, рассмотрим чем спортивные байки отличаются от других моделей.

Отличия спортивных велосипедов

Первое, что бросается в глаза, это посадка велосипедиста. Если на горном велосипеде, угол наклона райдера минимальный, то к примеру, на шоссере это будет аэродинамическая посадка с наклоном до 90 градусов. Если скорость не основной критерий выбора транспортного средства, стоит присмотреться к фитнес моделям. Этот велосипед можно назвать промежуточным звеном между горными и спорт великами. Им характерны шоссейная трансмиссия, узкие шины и посадка с небольшим наклоном.

Фитнес велики отлично подойдут любителям преодолевать большое расстояние по асфальтовом дорожном покрытии. Одно из их преимуществ – легкость конструкции. Все это делает фитнес велосипеды хорошим вариантом для начинающих спортсменов.

Спортивные велосипеды: основные критерии выбора

Основное требование для таких великов – большой ресурс работы всех подвижных деталей, ведь, как правило, во время тренировок спортсмен может проехать за месяц свыше 1000 километров.

1. Трансмиссия. Лучше выбирать модели с полупрофессиональной или профессиональной коробкой передач. При этом стоит учитывать, что стоимость велосипеда будет расти прямо пропорционально качеству оснащения. Но если вопрос цены не имеет значение, стоит присмотреться к двухколесному транспорту с оборудованием премиум-класса.
2. Производитель. Если вы решились купить спортивный велосипед, выбирать стоит из ассортимента известных и проверенных брендов. Такие компании делают акцент на прочности вело конструкции, поэтому качество рамы у них значительно выше. Эта особенность влияет и на другие компоненты велосипеда, а именно:

• Геометрия рамы стает более удобной и продуманной.
• Велосипед может выдерживать значительные нагрузки.
• Комфортная посадка.

К тому же, изготовители устанавливают хорошие обода и втулки, что обеспечивает долгий период службы колес

1. Педали.

Покупая велосипед для спорта, важно помнить, что большинство высококачественных моделей оснащены педалями базового уровня, или поставляются без них. Такое решение связано с активной ездой спортсменов, при которой педали требуют частой замены. К тому же для занятий предпочтительнее выбирать контактные педали, которые позволяют сделать нагрузку на ноги эффективнее.

1. Седло. Все модели спортивных велосипедов укомплектованы узкими седлами. Новички в велоспорте считают их неудобными, и меняют их на более широкие варианты, но такой подход ошибочный. Узкое седло имеет анатомическую форму, поэтому при активной езде не будет создавать дискомфорта.

Покупка спортивного велосипеда не такая уж простая задача, как может показаться. Ведь чтобы тренировки были эффективными, нужно правильно подобрать модель, а для начинающих велосипедистов это достаточно трудно. Если вы не уверены в своем выборе, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам в этой сфере.