Как собрать игровой компьютер Объясняют NVIDIA и онлайн-гипермаркет «ОГО!»
Геймеры в России предпочитают играть на ПК: так привычнее, да и игры для них стоят меньше, чем для консолей. К тому же мощный компьютер можно использовать и для других целей. Он пригодится для видеомонтажа, 3D-моделирования, работы с CAD-приложениями и так далее. «ОГО!» и NVIDIA объясняют, как его собрать.
Чем игровой компьютер отличается от обычного?
Игровой компьютер отличается большей производительностью. Самое важное — правильно выбрать для него видеокарту, потому что качество картинки в играх зависит в первую очередь от нее и от процессора.
То, как в итоге будет выглядеть картинка, зависит от двух параметров. Первый — разрешение экрана монитора, то есть количество точек по горизонтали и вертикали в определенной области. Сейчас игры поддерживают любое разрешение — вплоть до телевизионных форматов Full HD (1920 на 1080) и 4K (4096 на 2160). Второй — частота вывода кадров, которая измеряется в FPS (frames per second, то есть кадров в секунду). Чем выше оба этих показателя, тем реалистичнее будет картинка и тем плавнее она будет сменяться.
Соответственно, компьютер должен быть достаточно производительным, чтобы поддерживать работу видеокарты. Если он будет недостаточно мощным, изображение может тормозить. Из-за этого в самой игре, пока вы будете целиться, объект переместится в другую область. Чтобы этого не произошло, FPS в соревновательных играх должен быть не ниже стандартных 120. В одиночных — 60 и выше.
Можно ли собрать такой компьютер самостоятельно?
Можно. Компьютер — как конструктор, важно лишь, чтобы все кирпичики подходили друг к другу. Но для того, чтобы составить подходящую конфигурацию, нужно потратить время: читать форумы, искать компоненты, а потом собирать.
В онлайн-гипермаркете «ОГО!» можно купить уже готовые игровые компьютеры — а перед этим посмотреть, как на них выглядят современные игры. Для тех же, кому нужны индивидуальные решения, на сайте есть конструктор для ПК. Это сервис, с которым можно или подобрать комплектующие самостоятельно, или поручить это специалистам. Они подберут вариант под бюджет и запросы клиента. Если покупатель сделал заказ и комплектующие в нем не подходят друг к другу, «ОГО!» предложит замену.
С чего начинается выбор железа?
С процессора. От его характеристик уже зависит все остальное, например выбор материнской платы. У процессоров Intel и AMD разные сокеты (то есть разъемы), поэтому их можно подключать только к совместимым платам.
У процессора важнее всего количество ядер и потоков, тактовая частота, поддержка Turbo Boost (возможности поднять частоту работы при высоких нагрузках). Чуть менее важны объем кэша и величина тепловыделения (TDP). TDP надо учитывать при покупке корпуса и системы охлаждения, которая не даст компонентам перегреться.
Материнская плата — связующее звено между элементами компьютера. От нее зависит количество модулей оперативной памяти и скорость работы системы, а также то, сможете ли вы «разгонять» компьютер или нет. Платы, позволяющие это сделать, стоят дороже.
Так что там с видеокартами?
Самое важное в видеокарте — чип. Производитель самой карты важен больше для гиков и энтузиастов, которые занимаются разгоном. При сборе компьютера важно помнить, что видеокарте нужен подходящий по конфигурации процессор, чтобы она работала на полную мощность.
В 2018 году NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX на архитектуре Turing. Линейка RTX 2060, 2070, 2080 и 2080 Ti относится к верхнему ценовому сегменту. В них используется технология трассировки лучей в реальном времени — это новый метод рендеринга, позволяющий воссоздать более реалистичное изображение. В среднем ценовом сегменте есть линейки GeForce GTX 1660 и 1660 Ti. Они тоже созданы на базе Turing.
Посмотреть цену разных сборок можно на сайте «ОГО!». Там же доступны примеры производительности в популярных играх для каждого игрового компьютера.
Какую память выбрать?
Существует постоянное и временное хранение данных. За функционал постоянного отвечает жесткий диск (HDD) и (или) твердотельный накопитель (SSD). Сейчас более популярны вторые: у них выше скорость обмена данных. Для игрового компьютера лучше выбирать два блока памяти: от 120 ГБ для операционной системы и 512/960 ГБ для видеоигр и всего остального.
Оперативная память (RAM) — область временного хранения данных программ, будь то браузер с 20 вкладками или видеоигра. Учитывая требования современных видеоигр, следует выбирать RAM не менее чем на 8 ГБ. А еще лучше — на 16 ГБ.
В чем разница между ПК за 100 тысяч рублей и за 200 тысяч?
В производительности. Конфигурация за 200 тысяч рублей и выше может пригодиться профессиональным киберспортсменам, стримерам или тем, кто собирается не только играть, но и, например, рендерить графику. Обычным геймерам будет достаточно компьютера ценой примерно в 100 тысяч рублей. Его мощности как раз хватит на то, чтобы играть в новые игры на оптимальных настройках графики. Более дешевые сборки не всегда способны поддерживать высокое качество картинки. В любом случае самыми дорогими компонентами компьютера будут процессор и видеокарта. За ними следуют оперативная память, материнская плата, HDD/SSD, блок питания и корпус.
Важен ли корпус компьютера?
От устройства корпуса зависит звукоизоляция и охлаждение. Внутри должны стоять минимум два кулера, чтобы охлаждать компоненты — во время игр температура может доходить до 70°С и выше, тогда устройство может просто сгореть.
Охлаждение бывает нескольких видов. Классическое — система вентиляторов с радиаторами. Подходит дешевым и средним компьютерам. Более дорогое — жидкостные системы или фреоновые установки — нужно владельцам топовых систем, которые греются намного сильнее.
Какие мелочи стоит учесть?
Блок питания — очень важная деталь. От него зависит стабильная работа компьютера. Если видеокарта мощная, а блок питания слабый, то компьютер будет отключаться. Высчитать нужную мощность можно на сайте Bequiet или поручить это экспертам из «ОГО!» — это они тоже делают.
Как собрать компьютер, чтобы не обновлять его через год?
Чтобы не обновлять свой ПК в течение нескольких лет, лучше не экономить. Дешевый компьютер быстро перестанет справляться с современными играми. Лучше выбирать компоненты из средней ценовой категории.
Со временем, когда компьютер будет устаревать, начинать замены следует с видеокарты — они обновляются быстрее всех остальных компонентов. Потом стоит заняться процессором, а дальше — всем остальным. Специалисты онлайн-гипермаркета «ОГО!» помогут выбрать готовый ПК или соберут индивидуальный компьютер.
Собираем своими руками игровой компьютер за 200 000 рублей
Сборка компьютера своими руками может вызвать массу вопросов у неопытного пользователя. Да и те, кто собирал системный блок несколько раз, иногда заглядывают в интернет для уточнения некоторых моментов. В этом материале мы соберем игровой ПК за 200 тысяч рублей и проверим его в деле.
Первое, с чем нужно определиться — конфигурация системного блока. На эту тему не прекращаются интернет-войны, а в коммуникаторе каждый день появляется несколько десятков тем с просьбой помочь собрать или откорректировать сборку. Конфигурация системного блока в этом материале не претендует на звание максимально сбалансированной или оптимальной сборки. Безусловно можно собрать как дешевле и производительнее, так и дороже и эффектней. Но главная цель статьи — познакомить неискушенного пользователя с процессом сборки системного блока своими руками.
Сборка
Сборка системного блока — это всегда новый опыт. Иногда последовательность не имеет большого значения, но приходится учитывать особенности комплектующих и корпуса в первую очередь. Например, в тесных корпусах обычно нужно установить блок питания и подключить питание процессора и только после этого устанавливать материнскую плату. Иначе будет очень сложно подлезть к разъемам питания или плата вовсе частично перекроет отверстие для кабеля и просунуть его будет невозможно.
В общем, корпус должен быть совмести с остальными комплектующими — они должны физически поместиться. Материнская плата, видеокарта, 2.5”/ 3.5” накопители, если они вообще планируются.
Выбор пал на Zet Gaming Rare M2 ARGB, помимо подходящего форм-фактора, корпус имеет четыре предустановленных вентилятора с подсветкой. Он достаточно просторный и собирать систему в нем довольно просто.
Практически со всеми комплектующими поставляется руководство пользователя или инструкции по установке. Не нужно стесняться заглядывать в них, особенно, если возникают сложности или сомнения в собственных силах. Обычно в документации есть ответы на подавляющее большинство вопросов.
Внутри корпуса находим пакет с крепежом и аксессуарами.
Установка материнской платы
Gigabyte Z690 UD DDR4 — одна из материнских плат на флагманском чипсете Z690, который может похвастать не только обилием портов, поддержкой актуальных версий интерфейсов, но и возможностью разгона как процессора, так и оперативной памяти. Плата совместима с предыдущим поколением оперативной памяти — DDR4, причем хорошую память можно найти за разумные деньги.
Осматриваем внутреннее пространство корпуса и планируем порядок сборки. Поддон материнской платы имеет большое окно. Поэтому сначала установим материнскую плату, и уже после этого монтируем систему охлаждения. Верхняя панель корпуса поддерживает установку двухсекционного радиатора. Сюда его и установим.
В поддоне много резьбовых отверстий, обычно все эти отверстия обозначены. Расшифровка обозначений находится на поддоне. Наша материнская плата имеет форм-фактор ATX (или Standart ATX), чему соответствуют отверстия, обозначенные буквой «А». Это значит, что все отверстия «А» должны быть заняты металлическими шестигранными стойками, в нашем случае из желтого металла.
В пакете с крепежом находим стойки, а также ключ переходник, позволяющий устанавливать эти стойки при помощи простой крестовой отвертки. На этом подготовка корпуса для монтажа материнской платы заканчивается.
Обычно перед тем, как установить материнскую плату в корпус устанавливается задняя планка панели ввода/вывода (I/O shield). В случае с нашей материнской платой Gigabyte Z690 UD DDR4 заглушка конструктивно прикреплена к самой материнской плате и не требует отдельной установки.
Устанавливаем материнскую плату, совмещая монтажные отверстия со стойками поддона и фиксируем девятью винтами.
Установка блока питания
Блок питания нашей конфигурации — Deepcool DQ750-M-V2L. Этого «золотого» (80 PLUS Gold) 750-ваттного красавца с качественной элементной базой хватит для нашей сборки с запасом. Одним из плюсов является полностью модульная конструкция — ненужные кабели можно просто отстегнуть, и они не будут бесполезно болтаться внутри системного блока.
Поэтому лучше еще до момента монтажа блока в корпус определиться с конфигурацией кабелей и присоединить их. И если с кабелем питания материнской платы все понятно, то питание процессора и видеокарты может производиться кабелями разных конфигураций.
Чтобы понять, какие кабели нам нужны, стоит взглянуть на соответствующие разъемы. Питание процессора производится кабелем 8+4 pin и питание видеокарты 8+8 pin. И обязательным будет 24-pin кабель питания материнской платы. Накопителей формата 2.5” и 3.5” в нашей конфигурации нет, поэтому и кабели SATA нам не нужны.
Подключаем соответствующие кабели — обычно они подписаны.
Коннекторы кабелей питания видеокарты выполнены в корпусе 6+2 pin, а питания процессора 4+4 pin. Получается, что видеокарту мы будем подключать двумя 6+2 pin (8 pin), а процессор одним 4+4 pin (8 pin) и одним 4 pin.
Когда разобрались с кабелями, блок питания можно установить в корпус. Заводим его под металлический кожух и фиксируем четырьмя винтами. Сейчас можно подключить материнскую плату и протянуть кабели питания для видеокарты.
Заводим кабель через отверстия у правого края материнской платы и подключаем 24-pin-коннектор.
Питание процессора подводим сверху — также через отверстие с резиновой шторкой.
Кабели питания для видеокарты заводим снизу и оставляем их неподключенными до момента установки видеокарты.
Установка SSD и оперативной памяти
В качестве накопителя нашего игрового компьютера выбран A-Data XPG Blade S70 объемом 1 ТБ. Это высокоскоростной SSD, работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что накладывает некоторые особенности на температурный режим диска — он очень горячий. Но это не проблема — в комплекте поставки есть тонкая пластина радиатор, да и материнская плата укомплектована увесистым теплоотводом для M.2-накопителей. При установке накопителя мы откажемся от комплектного радиатора и установим массивный теплоотвод, идущий вместе с материнской платой.
С термопрокладки радиатора удаляем защитную пленку.
Устанавливаем SSD в верхний слот, а сверху устанавливаем радиатор.
Без всяких сложностей устанавливаем оперативную память. Самое главное здесь — установка в правильные слоты. Подсказка есть прямо на текстолите материнской платы.
Для сборки мы остановились на комплекте Goodram IRDM Pro 16 ГБ, который работает на частоте 4000 МГц при таймингах 18-22-22. Такого объема памяти пока достаточно для большинства игр и задач.
Установка процессора
Центром вычислений нашего системного блока будет Intel Core i7-12700K — мощный 12-ядерный (8P+4E) процессор с поддержкой новой PCIe 5.0. Это позволяет не беспокоиться о совместимости с грядущим поколением видеокарт и твердотельных накопителей. Кроме того, процессор может работать как с новейшей DDR5, так и хорошо знакомой и относительно недорогой DDR4.
Установка не сложная, однако следует проявить максимальную аккуратность. Сам процессор относительно крепкий, но контакты сокета материнской довольно легко повредить. К ним лучше даже не прикасаться.
Поднимаем металлический рычаг и откидываем металлическую рамку.
Аккуратно кладем процессор, правильно ориентируя его. В этом поможет небольшой треугольник на левом нижнем углу текстолита процессора и скошенный угол пластиковой части сокета. Их нужно совместить. Дополнительным ориентиром будут служить четыре небольших ключа.
Остается убрать защитную пластиковую крышку, опустить металлическую рамку и зафиксировать рычаг. Процессор установлен.
Установка охлаждения
После установки процессора вполне логичным будет произвести монтаж системы охлаждения. В нашем случае это система жидкостного охлаждения с медным радиатором Thermalright Turbo Right 240 C. Это жидкостная система охлаждения с медным радиатором и водоблоком с эффектной подсветкой. Процессор Intel Core i7-12700K имеет горячий нрав и по заявлениям производителя способен выделять до 190 Вт тепловой энергии. Справиться с отводом такого количества тепла и поможет Thermalright Turbo Right 240 C.
Вот только вентиляторы у Turbo Right невзрачные— из серого пластика. А так как у нас в корпусе будет ARGB подсветка, то и вентиляторы системы охлаждения решено заменить на соответствующие — Thermalright TL-RS12.
Такая обновленная водянка хорошо впишется в системный блок со светящимися корпусными вентиляторами, которых в нашем Zet Gaming Rare M2 ARGB четыре штуки.
Такая замена никак не сказывается на порядке монтажа системы жидкостного охлаждения.
Первым делом определяемся с ориентацией радиатора внутри корпуса и представляем как будут идти шланги. В соответствии с этим монтируем вентиляторы при помощи длинных винтов.
Убираем пылевой фильтр верхней панели корпуса и прикручиваем радиатор восемью короткими винтами.
После это фильтр можно вернуть на место.
При монтаже радиатора следует быть осторожным с водоблоком. Он пока никак не закреплен и в случае активных манипуляций может повредить элементы материнской платы и уже установленные комплектующие. Как только радиатор установлен, приступаем к монтажу водоблока.
Устанавливаем бекплейт, фиксируем его, а наверх ставим монтажную рамку. Тонким равномерным слоем наносим термопасту. Ее можно наносить как специальной лопаткой, которая часто есть в комплекте, так и простой пластиковой картой.
Снимаем с плоскости водоблока защитную пленку, устанавливаем на процессор и затягиваем два винта.
Подключение коннекторов к материнской плате
Немного отвлечемся на подключение кнопок и портов передней панели корпуса.
Самой большой сложностью обычно является подключение кнопок питания и перезагрузки, а также светодиодных индикаторов. Главное неудобство здесь — небольшой размер коннекторов и большая скученность. Придется тренироваться в мелкой моторике.
Рядом с колодкой разъемов на материнской плате есть расшифровка контактов, да и сами коннекторы подписаны, остается только не промахнуться при подключении.
После этого подключение USB 3.2 покажется простым занятие, главное обратить внимание на ключ.
При подключении USB 2.0 и аудио портов главное правильно сориентировать коннекторы — может показаться, что они симметричны, но это не так. При неверной ориентации и чрезмерном усилии можно повредить порты.
Переключимся на подключение системы охлаждения.
Подключаем помпу к соответствующему разъему питания. На нашей материнской плате он обозначен как SYS_FAN3_PUMP и находится у нижнего края.
Вентиляторы, установленные на радиаторе, подключаем к разъемам CPU_FAN и CPU_OPT.
Кроме кабеля питания у помпы и вентиляторов есть еще один кабель для подсветки —
3 Pin (5V-D-G). При этом, кабель вентиляторов Thermalright TL-RS12 имеет Y-образное ответвление, что позволяет подключить к одному разъему материнской платы несколько устройств.
Так и поступим: помпу и два вентилятора каскадом подключим к верхнему разъему 3 Pin (5V-D-G).
Для питания заднего корпусного вентилятора подключим его напрямую к разъему SYS_FAN2B.
Провода фронтальных вентиляторов с завода уложены не самым аккуратным образом. Исправим это, пустив их за поддоном. Визуального порядка стало больше.
Используя разветвитель вентиляторов Deepcool FH-04, подключим все три фронтальных вентилятора к разъему SYS_FAN2A.
Осталось подключить подсветку корпусных вентиляторов. Они, так же как и вентиляторы СЖО, имеют кабели с Y-образным ответвлением, что позволяет подключить их каскадом к одному разъему 3 Pin (5V-D-G).
Установка видеокарты
Выбор видеокарты в последнее время стал очень интересным делом. Они то растут в цене, трансформируя ценник в набор фантастических цифр, то стремительно падают на фоне нестабильности на криптовалютном фронте. Мы остановились на производительной RTX 3070 Ti c 8 ГБ памяти в исполнении GamingPro от Palit. Эта видеокарта способна переварить, пожалуй, все игры на «Ультра» в разрешении FullHD.
Свободным у нас остался лишь один 3 Pin (5V-D-G) разъем, расположенный у нижнего края платы. К нему и подключаем.
Настало время установить видеокарту. Для этого демонтируем вторую и третью заглушки слотов расширения. И открываем замок PCI-E слота.
До упора вставляем видеокарту и удостоверяемся, что замок слота закрылся. После этого можно зафиксировать видеокарту винтами.
Подключаем заранее проложенные кабели питания, соблюдая ориентацию.
Системный блок практически собран. Остается привести в порядок провода. Для этого могут пригодиться проволочные скрутки и пластиковые стяжки.
В корпусе предусмотрены специальные ушки для крепления хомутов.
На тему кабель-менеджмента есть огромное количество мнений. Кому-то достаточно относительного порядка, а кто-то изготавливает кастомные провода определенной длины, стремясь довести внутренний мир системного блока до идеала. На мой взгляд, достаточно добиться того, чтобы провода не мешали закрывать крышки и не препятствовали движениям воздуха.
Наша система полностью собрана и готова к работе. Остается установить операционную систему, загрузить игры и в бой!
Тестирование
Не будем вдаваться в скучные прогоны системы по разнообразным синтетическим бенчмаркам. Вместо этого приведем результаты игровых тестов. Все игры тестировались при разрешении 1920×1080 с максимальными настройками графики или близкими к ним.
Shadow of the Tomb Raider
Watch Dogs: Legion
Red Dead Redemption 2
Horizon Zero Dawn
Cyberpunk 2077
Forza Horizon 5
Deus Ex: Mankind Divided
Metro: Exodus
World of Tanks encore
Что в итоге
Сборка компьютера своими руками — мероприятие ответственное, но не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Разумеется, в ходе самого процесса наверняка возникнут вопросы, но основные моменты мы постарались осветить в этом материале. Не стоит бояться осваивать новые, ранее неизвестные виды деятельности.
Базовый игровой ПК: достойный старт
В нашей рубрике «ПК месяца» мы традиционно предлагаем оптимальные игровые конфигурации систем в трех ценовых категориях. Вне зависимости от класса, любая из них позволяет получать удовольствие от актуальных игровых проектов. Хорошо, когда есть возможность теоретические выкладки проверить на практике. Мы решили воссоздать базовый игровой ПК и в реальных «боевых» условиях проверить, на что же способны платформы такого уровня. Попутно обратим внимание на особенности выбора, сборки и настройки компонентов.
Процессор
Для игровой системы начального класса мы рекомендуем использовать процессоры семейства Intel Core i3. Эти двухъядерные чипы поддерживают технологию логической многоядерности Hyper-Threading (HT), позволяющей CPU одновременно обрабатывать до четырех потоков данных. Наличие НT дает возможность не только обойти стартовую проверку на количество вычислительных блоков в некоторых проектах, но и реально повышает вычислительную мощность процессоров, причем не только в играх, но и любых других многопоточных приложениях. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно запустить диспетчер задач, оценив количество активных процессов.
Модельный ряд десктопных чипов Core i3 семейства Skylake включает шесть позиций.
| Ядра/потоки | Базовая частота | Объем L3 | Графика | Частота видеоядра | TDP | |
| Core i3-6098P | 2/4 | 3,6 ГГц | 3 МБ | Intel HD Graphics 510 | 350/1050 МГц | 54 Вт |
| Core i3-6100T | 2/4 | 3,2 ГГц | 3 МБ | Intel HD Graphics 530 | 350/950 МГц | 35 Вт |
| Core i3-6100 | 2/4 | 3,7 ГГц | 3 МБ | Intel HD Graphics 530 | 350/1050 МГц | 51 Вт |
| Core i3-6300T | 2/4 | 3,3 ГГц | 4 МБ | Intel HD Graphics 530 | 350/950 МГц | 35 Вт |
| Core i3-6300 | 2/4 | 3,8 ГГц | 4 МБ | Intel HD Graphics 530 | 350/1150 МГц | 51 Вт |
| Core i3-6320 | 2/4 | 3,9 ГГц | 4 МБ | Intel HD Graphics 530 | 350/1150 МГц | 51 Вт |
В данном случае оптимальным вариантом будет одна из наиболее доступных версий – Core i3-6100. Экономичные варианты с индексом «T» в названии мы изначально отбрасываем. Для снижения энергопотребления в данном случае уменьшается максимальная тактовая частота процессоров, а соответственно и их производительность. Модели подсемейства Core i3-63xx имеют на 100–200 МГц более высокую рабочую частоту и увеличенный до 4 МБ объем кеш-памяти L3.
Некоторый прирост производительности такие улучшения определенно дают, но в играх их влияние окажется исчезающе малым, при том, что разница в стоимость чипов заметна. Особняком стоит модель Core i3-6098P, которая несмотря на менее скоростную встроенную графику и меньшую тактовую частоту имеет заявленный TDP в 54 Вт. При равной стоимости с Core i3-6100 именно последняя оказывается предпочтительнее. Неудивительно, что данная модель процессора сейчас является наиболее популярным чипом в каталоге hotline.ua.
Кулер
Розничные версии процессоров Core i3 предлагаются в комплекте со штатным охладителем. Неказистый воздушный кулер в целом справится с отводом тепла от процессора с очень умеренным общим энергопотреблением. Вместе с тем, алюминиевый профиль радиаторного блока очень прост, потому для нормального отвода тепла необходимо увеличивать обороты вентилятора, что повышает издаваемый шум.
Чтобы улучшить эффективность охлаждения, а также снизить количество децибелов, мы использовали альтернативный вариант – Zalman CNPS5X Performa. Это один из наиболее популярных на рынке охладителей. Кулер стоит порядка $20. Компактная модель башенного типа состоит из набора алюминиевых пластин, которые объединены тремя тепловыми трубками и обдуваются 92-миллиметровым вентилятором. Не предел мечтаний для требовательного ценителя тишины и любителя разгона, но он точно будет интереснее базового варианта.
Материнская плата
Для создания базовой игровой платформы вполне подойдет одна из наиболее доступных моделей материнских плат на базе чипсета Intel H110. Здесь важно изначально определиться с необходимым набором доступных портов и слотов расширения.
Для наглядного примера мы использовали ASUS H110M-K стоимостью порядка $55. Вроде бы и просто, но есть полный набор оснастки первой необходимости. Силовой блок имеет 5-фазную схему. Сборки VRM дополнительно не охлаждаются, но учитывая используемый процессор, а также отсутствие разгона, это вполне допустимый вариант. Два слота для модулей памяти позволяют использовать до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Cразу обратим внимание на то, что на рынке также предлагается плата ASUS H110M-K D3, которая имеет идентичную функциональность, но поддерживает память DDR3. Если у вас нет в запасе оперативки соответствующего стандарта, то смотреть в сторону DDR3 уже нет смысла. На доступных частотах повышенная пропускная способность DDR4 будет отчасти компенсироваться возросшими таймингами, тем не менее ОЗУ нового стандарта экономичнее, позволяет использовать модули вдвое большего объема и наверняка еще пригодится при следующем апгрейде. DDR4 – наш выбор.
Оснащением ASUS H110M-K не удивляет, но в то же время самое необходимое здесь есть. Поддержка всей линейки процессоров Intel Skylake, один PCI Express x16 и два слота PCI Express x1, четыре SATA 6 Гб/с, скоростные USB 3.0 (пара внешних и внутренний разъем для вывода еще двух портов на стенку корпуса). Достаточное количество USB 2.0 и даже изолированная область аудиотракта с подсветкой и специализированными емкостями. Последнее и вовсе чудно видеть на плате за $55. В целом – скромно и со вкусом.
Оперативная память
Минимальный объем оперативной памяти для игровой системы – 8 ГБ. Материнские платы на базе чипсетов Intel H110/B150/H170 позволяют использовать ОЗУ только в номинальном режиме – DDR4-2133. Потенциал более скоростных модулей можно раскрыть, лишь используя платформу на базе топовых Intel Z170/X99. Для базовых систем платы на их основе не используются, что в целом упрощает выбор конкретного набора памяти.
Для экспериментов мы использовали набор HyperX FURY HX424C15FBK2/8. Два модуля общей емкостью 8 ГБ могут работать в двухканальном режиме DDR4-2400 с таймингами CL15-15-15. Кроме компактного и весьма эффектного радиатора, серия модулей HyperX FURY интересна системой автоматического выбора максимального скоростного режима. Последний все же определяется материнской платой, потому, увы, в нашем случае это DDR4-2133 (CL14-14-14).
Два модуля займут оба доступных слота на материнской плате. Потому, если вам захочется со временем увеличить объем ОЗУ, придется подумать о покупке другого комплекта. Добавить модули без замены уже установленных не получится. Можно изначально рассмотреть вариант с покупкой одного модуля на 8 ГБ вместо пары 4-гигабайтовых. В этом случае будет активен одноканальный режим доступа, что снизит пропускную способность подсистемы памяти. Это не очень хорошо для таких задач, как архивирование данных или кодирование видео, но влияние на количество кадров в играх будет минимальным.
Видеокарта
А вот от чего принципиально зависит игровая мощь системы, так это от видеокарты. Не так давно в качестве отправной точки для игровой системы начального уровня мы начали рекомендовать Radeon RX 460, которая сместила с этой позиции предыдущего завсегдатая – GeForce GTX 750 Ti. Новая модель от AMD на базе 14-нанометрового чипа Baffin предлагает очень интересное для начального уровня соотношение цена/производительность. Рекомендованная цена Radeon RX 460 c 2 ГБ памяти на американском рынке – $109. Однако это стоимость устройства без учета налогов. В розничной продаже в Украине подобные версии стоят $140-160.
Для наглядного примера мы использовали одну из наиболее доступных модификаций – ASUS DUAL-RX460-2G. Это базовая версия семейства DUAL с несложным оригинальным кулером, для которого используется крупный алюминиевый радиатор, продуваемый парой вентиляторов. Видеокарта имеет рекомендованную частотную формулу. Графический процессор в пике повышает частоту до 1200 МГц, а 2 ГБ памяти GDDR5 работают на 7000 МГц. Из интересных особенностей отметим, что видеокарта не требует для работы дополнительного питания. Заявленный тепловой пакет Radeon RX 460 составляет 75 Вт, а значит видеокарту может «прокормить» слот PCI-Express x16 материнской платы. Ну, с тем, что аппетиты видеокарты скромные, а стоит она относительно недорого, мы уже разобрались, но как покажет себя такой адаптер в играх, выясним во время практических испытаний.
Накопители
Для базовой игровой системы мы зачастую рекомендуем использовать жесткий диск объемом 1 ТБ. Это минимальный объем HDD которого в целом может быть достаточно для системы такого класса. Новые игры занимают все больше пространства на диске. Проекты на 40-70 ГБ уже в порядке вещей, потому излишне емким ваш накопитель точно не будет.
Для тестовой системы мы использовали жесткий диск Toshiba DT01ACA200 объемом 2 ТБ, покупка которого обойдется примерно в $70-75. Диски вдвое меньшего объема стоят порядка $50. Оправданность покупки более емкого HDD зависит от ваших реальных потребностей. Напомним лишь, что свободное место на накопителе понадобится не только для установки игр. Фото, видео, торренты, все это зачастую «съедает» большую часть винчестера.
Производитель и конкретная модель жесткого диска не столь принципиальны. Здесь вполне можно полагаться на какие-то личные предпочтения и доверие тому или иному бренду. Возможности актуальных HDD примерно одинаковы. Основной критерий – надежность – предварительно измерить никак нельзя. Так как на HDD мы будем устанавливать игры, а не только хранить медиа-контент, желательно использовать диски со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Все же они более скоростные, чем тихоходные версии с 5400/5900 об/мин, а также имеют лучшее время поиска, что также важно при загрузке игр.
Что же касается производительности устройств одного класса, то здесь разница не принципиальна. Если вас действительно интересует скорость, то это к SSD. Твердотельные накопители предлагают радикально ускорение на операциях чтения/записи. У них существенно выше не только линейные трансферы, но и принципиально иная скорость доступа к данным. SSD уже стали обязательным атрибутом систем среднего и высокого классов. На этот раз мы решили также приобщить к твердотельному настоящему и потенциальных владельцев базовых игровых конфигураций.
Тестовая система была оснащена накопителем HyperX Fury SHFS37A/120G объемом 120 ГБ. SSD именно такой емкости уже стали отправной точкой. Стоимость устройств подобного класса – порядка $50. Ассортимент очень очень широкий, выбрать подходящую модель проще простого. Используемая версия от HyperX основана на проверенном контроллере SandForce SF-2281, имеющем хорошо известные особенности работы с данными различной степени компрессии. SSD также использует микросхемы флеш с ячейками MLC, имеющими высокий ресурс в плане количества перезаписей. Для 120-гигабайтовой модели HyperX Fury заявлен суммарный объем записываемых данных (TBW) на уровне 354 ТБ, тогда как у SSD начального уровня на TLC этот параметр составляет 50-100 ТБ. Зачастую последнего также оказывается достаточно для домашней системы, но больший запас точно лишним не будет.
Объема в 120 ГБ достаточно для установки операционной системы и всего набора повседневных приложений. Да, игры все же придется устанавливать на жесткий диск. Емкие SSD еще достаточно дороги, по крайней мере для систем начального класса.
HyperX – торговая марка крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных — американской компании Kingston® Technology Company, Inc. Основная специализация HyperX – создание высокопроизводительных твердотельных и флеш-накопителей, оперативной памяти DDR3 и DDR4, а также геймерских гарнитур и игровых аксессуаров. Активно продвигая идеи гейминга и киберспорта, HyperX поддерживает более 20 команд киберспортсменов по всему миру.
Блок питания
Стабильное питание – залог здоровья вашей системы. Это аксиома, не требующая доказательств. Ее нужно просто принять. Каким бы ни было искушение сэкономить на БП, сразу отбросьте эту идею. Выбирая блок даже для относительно доступной системы, не стоит полагаться на возможности самых доступных моделей ценой $15–20. При такой розничной цене в Украине, в которой уже учтены налоги, логистика и заработок продавца, можно только догадываться, какова реальная себестоимость изготовления подобных БП. Доверять такому устройству питание своей системы было бы весьма легкомысленно. Разумный минимум для блока мощностью 400–500 Вт – $30-50. Модели из этой ценовой категории наверняка справятся с нагрузками, создаваемыми ПК среднего класса.
Для примера в нашей сборке мы использовали блок Zalman ZM-500LE II. Модель общей мощностью 500 Вт, которая способна по линии 12 В суммарно отдавать до 444 Вт.
Предварительно оценивая требования комплектующих, мы были уверены, что фактическое энергопотребление системы в текущей конфигурации не превысит 200 Вт. В этом случае можно было бы ограничиться БП меньшей мощности. Например, используя одну из моделей на 400 Вт. Однако блок питания с хорошим запасом позволит не сдерживать себя во время последующих модернизаций системы. БП на 500 Вт позволяет без каких-либо проблем оснастить данную систему любой топовой видеокартой, заменить процессор и заполнить все свободные отсеки жесткими дисками. Иметь уверенность в том, что БП справится со значительно возросшими нагрузками чего-то да стоит.
Корпус
Вот уж где действительно где можно подчеркнуть индивидуальность. Конечно, выбирать корпус системного блока лишь по внешнему виду очень опрометчиво, но он должен как минимум радовать глаз. Все же системный блок всегда на виду, за исключением случаев, когда корпус прячется под рабочий стол или в специальную нишу. Здесь уже у всех вкусы разные, потому рекомендовать какие-то конкретные модели сложно.
Мы собирали систему в корпусе Zalman Z1 NEO. Обновленная модель корейского разработчика для своей цены достаточно хорошо оснащена и скомпонована. Корпус имеет нетривиальный дизайн, место за поддоном для укладки кабелей, порт USB 3.0 на передней панели, четыре отсека для 3,5-дюймовых накопителей с посадочными местами для 2,5”, а также почти безграничное пространство для установки длинных видеокарт (до 375 мм). Кроме того, модель изначально оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, два из которых имеют синюю светодиодную подсветку. Вишенка на торте – полупрозрачное плексигласовое окно на боковой стенке через которое можно рассмотреть все великолепие своей системы.
Компания Zalman делает ставку в развитии своего модельного ряда на качества, неотъемлемые для современного игрового ПК, — максимальная эффективность, бесшумность и яркий выразительный дизайн. Все эти свойства присущи корпусам, блокам питания и системам охлаждения Zalman, популярным среди пользователей за их оптимальное соотношение цены и качества.
Общая смета для системного блока базовой игровой конфигурации
| Процессор | Intel Core i3-6100 (3,7 ГГц, 3 МБ L3) | $123 |
| Кулер | Zalman CNPS 5X Performa | $23 |
| Материнская плата |
ASUS H110M-K (Intel H110, mATX) | $55 |
| Память | HyperX Fury HX424C15FBK2/8 (2х4 ГБ) | $55 |
| Видеокарта | ASUS DUAL-RX460-2G 2 ГБ | $150 |
| Накопители | HDD, Toshiba DT01ACA200 (2 ТБ) | $70 |
| SSD, HyperX Fury SHFS37A/120G (120 ГБ) | $53 | |
| Блок питания | Zalman ZM500-LE II (500 Вт) | $50 |
| Корпус | Zalman Z1 NEO | $65 |
| Итого | $644 |
Итоговая стоимость несколько выше той, что мы изначально закладываем для покупки компонентов базовой игровой системы. В данном случае мы используем оригинальный кулер вместо штатного. Если хочется сделать потише, придется немного доплатить. Также мы добавили SSD, который изначально не включали в стартовые конфигурации. Без твердотельного накопителя уже очень сложно представить себе ПК такого уровня, потому позволим себе немного «десерта». Оперативную память можно смело брать DDR4-2133, хотя экономия окажется копеечной. Если точно не собираетесь в дальнейшем использовать более энергоемкие комплектующие, можно обойтись БП мощностью 400–450 Вт. Это сохранит в вашем кошельке $5–10. Можно ли выбрать более дешевый корпус? На рынке достаточный ассортимент, но мы бы не рекомендовали смотреть в сторону наиболее доступных моделей – недостатки проявятся в самый неподходящий момент. В любом случае, перед покупкой стоит оценить не только его внешний вид, но также компоновку, оснащение и удобство сборки. Вполне вероятно, что уже по итогам такой экспресс-оценки вы передумаете экономить на кейсе.
Периферия
Монитор – еще одна составная часть игровой платформы на которой не стоит экономить. Вам же ежедневно смотреть на изображение на этом экране. При удачном выборе монитор может служить 5–10 лет и более. Степень морального устаревания дисплеем гораздо ниже, чем у большинства внутренних компонентов ПК. Конечно, собирая относительно недорогую систему, вряд ли вы будете смотреть в сторону дорогостоящих мониторов. Вполне подходящим вариантом в этом случае станет 23–24-дюймовая модель с разрешением экрана 1920×1080 стоимостью $170–230.
Мониторы на базе матриц семейства IPS, как правило, предлагают более широкие углы обзора, а также насыщенную цветовую палитру. Тогда как дисплеи на TN-матрице могут обеспечить максимальную скорость переключения пикселей, исключая появление шлейфов и артефактов изображения даже в самых динамичных сценах. Кроме того мониторы на базе именно TN устанавливаются во многих дорогостоящих игровых моделях, потому как матрицы этого типа могут обеспечивать очень высокую частоту обновления (до 200 Гц), что важно при использовании G-Sync и FreeSync. Если для серьезной работы с цветом выбор типа матрицы практически не вызывает вопросов, то для игровой системы все не так однозначно.
В качестве показательного примера мы использовали ASUS VP247H. Это монитор с диагональю 23,6”, для которого используется TN-матрица c разрешением 1920×1080 и полуматовым антибликовым покрытием. Заявленные время отклика – 1 мс (G-to-G), яркость – 250 кД/м2, углы обзора – 170/160°. Модель выполнена в корпусе из матового практичного пластика. Минимум глянца на подставке, там же нанесен фирменный концентрический узор. Высота экрана не изменяется, тогда как угол наклона можно регулировать в пределах от -5 до +20 градусов. Для подключения источника предусмотрены три входа: DVI-D, D-Sub и HDMI.
Из приятных особенностей стоит отметить отсутствие мерцания при любом уровне подсветки. В данном случае модуляция ШИМ попросту не используется для регулировки яркости, потому вопрос с возможными фантомными бликами решен кардинально.
Нет никаких вопросов и со смазами изображения в динамичных играх. Малое время отклика избавляет даже от минимальных шлейфов и расплывчатости контуров объектов.
Довольно приятное общее впечатление оставляет и качество изображения. Несмотря на то, что здесь используется TN-матрица, нареканий на итоговую картинку минимум. Да, цветовой охват, градиенты и точность цветопередачи не идеальны, но для своего класса вполне на уровне. Монитор имеет на удивление хорошие углы обзора и лишен неприятного кристаллического эффекта, который сплошь и рядом можно встретить на экранах с матовым покрытием. Поигравшись с настройками, можно получить достойную насыщенную картинку, причем не стоит игнорировать пресеты Splendid, они заметно меняют изображение, задавая направления во время настройки.
Игровая периферия не является обязательными атрибутом системы начального класса, но она позволяет эффективнее управляться во время «рабочих» сессий. Конечно, можно обойтись наиболее доступным набором самых необходимых устройств, но специализированные продукты помогают получать удовольствие от игры, позволяя быстрее настроиться на нужный лад и погрузиться в соответствующую атмосферу.
Для базовой игровой системы мы использовали набор игровой периферии из семейства ASUS Cerberus.
Клавиатура ASUS Cerberus Keyboard внешне очень напоминает механические модели, но в данном случае для клавиш все же предусмотрен мембранный механизм. Чудес не бывает, “механика” стоит подороже. В данном случае при нажатии на клавиши следует прилагать большее усилие. Клавиатура выполнена в агрессивном дизайне. Черный пластиковый корпус имеет рубленые нетривиальные формы, а также нижнюю панель ярко-оранжевого цвета. ASUS Cerberus Keyboard поддерживает несколько уровней подсветки, цвет которой можно менять с красного на синий. В основании клавиатуры предусмотрена цельная металлическая плита, которая должна защищать устройство в моменты праведного игрового гнева владельца. В активной области раскладки WASD клавиатура может выдерживать до 19 одновременных нажатий клавиш. Насколько полезным в реальной жизни пригодится такая особенность клавиатуры, говорить сложно, а вот что точно может выручить, так это дренажная система, позволяющая без последствий вывести случайно пролитую жидкость.
ASUS Cerberus Mouse – игровая мышка начального класса с оптическим сенсором. Модель имеет средние габариты, а также симметричную форму корпуса, потому хорошо подходит как для правшей, и для тех, кто привык держать орудие возмездия в левой руке. Для удобства на боковых панелях размещены эргономичные резиновые вставки. Кроме привычных кнопок «назад-вперед», под колесом скролла размещена клавиша для переключения разрешения оптического датчика (500/1000/1500/2500 dpi). На спинке устройства имеется подсвечивающийся логотип серии, цвет которого изменяется при переключении dpi.
Отдельная поверхность для мыши – фактически обязательный атрибут. Специальная фактура улучшает точность позиционирования. ASUS Cerberus Mouse Pad приятный на ощупь коврик тканевого типа на резиновой основе. Игровая поверхность имеет средние габариты – 300×400×4 мм. Она занимает не слишком много места на рабочем столе при этом позволяет не ощущать каких-то ограничений в шутерах даже при размашистом стиле управления. Тканевая поверхность имеет мелкое плотное плетение, щадящее для тефлоновых ножек мышки. По периметру предусмотрен оверлок, продлевающий жизнь уже самому коврику.
Дополняет периферийный набор гарнитура ASUS Cerberus Headset. Даже при наличии хорошего акустического комплекта не всегда есть возможность использовать желаемый уровень громкости, особенно во время вечерних сессий. Потому инструмент индивидуальной озвучки также почти обязателен в арсенале любителя поиграть. Если уж собирать полный сет Cerberus, можно посмотреть в сторону соответствующей игровой гарнитуры от ASUS. Модель имеет 60-миллиметровые неодимовые излучатели с входным сопротивлением 32 Ом. Подключаемый микрофон можно отсоединять если вы не используете гарнитуру для общения во время игры. Качество звука приличное, как для устройств данного класса. Перед покупкой желательно убедиться в удобной посадке гарнитуры – размеров оголовья может оказаться недостаточно для длительной комфортной игры.
Геймерам, которые стремятся к победе в любой игре, нужны лучшие компоненты. Высокая четкость звука, мощный бас и совместимость с различными цифровыми устройствами – ASUS Cerberus. Удобная регулировка чувствительности – четыре уровня DPI – Cerberus Mouse и игровая клавиатура Cerberus Gaming Keyboard обладает отдельной группой из 12-ти легко доступных макро-клавиш для повышения скорости реакции в игре.
Общая смета для периферийных устройств
| Монитор | ASUS VP247H (23,6″, 1920х1080, TN, 1 мс) | $220 |
| Клавиатура | ASUS Cerberus Keyboard | $58 |
| Мышь |
ASUS Cerberus Gaming Mouse | $39 |
| Игровая поверхность | ASUS Cerberus Mouse Pad | $19 |
| Гарнитура | ASUS Cerberus Headset | $65 |
| Итого | $401 |
Как видим, периферия – достаточно серьезная статья расходов, которая часто в пылу ударного выбора основных компонентов изначально вовсе не учитывается, а весь обвес покупается уже по остаточному принципу. Не надо так. Если в текстовом редакторе, таблицах и браузере еще как-то можно совладать с дешевой, но рабочей периферией, то для игр подходящая сбруя дорогого стоит.
Сборка системы
Со сборкой всех подобранных комплектующих наверняка справятся даже начинающие пользователи, которые отличают отвертку от плоскогубцев. Все элементы унифицированы, потому, имея даже базовые навыки и комплектные руководства, сложно ошибиться.
Удобство сборки во многом зависит от конструкции корпуса. В этом отношении Zalman Z1 NEO весьма хорош. Начать можно с установки процессора на материнскую плату, а также крепления кулера. При монтировании Zalman CNPS5X Performa стоит обратить внимание на расположение пластиковых полупрозрачных втулок, регулирующих расстояние направляющих. Заглянув в руководство, их важно установить в положение Socket 115x. После того как монтажная рама закреплена, самое время подумать о термопасте. В комплекте с кулером предлагается небольшой тюбик c соответствующей консистенцией. Нанеся термопасту тонким равномерным слоем, можно крепить радиатор.
Предварительно отпустив пару винтов, набрасываем металлические петли кронштейна на выступы крепежной панели. После чего отверткой затягиваем винты до упора. Закрепив кулер, сразу можно установить модули памяти. Забавно, что даже для плат начального уровня ASUS используются слоты для DIMM с односторонней фиксацией. Здесь они очень кстати, так как это позволяет в дальнейшем без проблем переустанавливать модули без извлечения видеокарты.
Кулер Zalman CNPS5X Performa достаточно компактный, радиатор не создает никаких проблем при установке модулей памяти. В данном случае охладители на планках также имеют скромные габариты.
Перед установкой материнской платы в корпус лучше предварительно закрепить блок питания. В данном случае отсек для БП расположен внизу, что скорее редкость для кейсов такого класса.
Непосредственно перед монтажом платы важно не забыть о пластине для интерфейсной панели. Для крепления ASUS H110M-K нам понадобилось дополнительно завинтить несколько латунных стоек, которые поставляются в комплекте с корпусом.
Zalman Z1 NEO имеет дополнительное пространство за поддоном для укладки кабелей. Свободного места здесь не очень много, но при желании основные коммуникации все же можно провести за пределами рабочего пространства.
Платформа имеет достаточно крупное окно для доступа к креплению кулера с обратной стороны платы. Тем не менее, устанавливать процессорный охладитель лучше еще за пределами корпуса. В поддоне также предусмотрено отверстие для прокладки кабеля дополнительного питания CPU. Однако расположено оно не очень удачно. Если перед креплением материнской платы вы не протянули соответствующий кабель, то впоследствии протиснуть коннектор в отверстие уже не получится. В нашем случае, к счастью длины силового кабеля в 60 см оказалось достаточно, чтобы аккуратно уложить его над платой.
В корпусе достаточно посадочных мест для установки накопителей. Напротив блока питания размещена корзина на три устройства, причем здесь можно использовать как 3,5-дюймовые HDD, так и накопители формата 2,5”. Для последних на пластиковых кронштейнах предусмотрены отверстия под винтовое крепление. Жесткий диск Toshiba DT01ACA200 мы поместили в средний отсек.
Над корзиной предусмотрено свободное пространство для длинных видеокарт. Чуть выше также есть ниша для одного HDD и еще одного 2,5” накопителя. Если система уже собрана, подбираться к этим устройствам не очень удобно, потому здесь можно крепить стационарные накопители, которые не будут периодически извлекаться из блока.
На обратной стороне системного поддона также предусмотрено еще одно посадочное место для 2,5-дюймового накопителя. Именно здесь мы закрепили системный SSD. При необходимости извлечь его несложно, понадобится лишь снять боковую панель и выкрутить четыре винта.
После установки двухслотовой видеокарты, доступным остается один из разъемов PCI Express x1. Так как используемая модель Radeon RX 460 не требует дополнительного питания, не актуальные в данном случае силовые кабели можно аккуратно пристроить рядом с БП. Свободного пространства между поддоном и правой боковой панелью совсем немного, но при желании можно попытаться спрятать кабели в этой нише.
С подключением интерфейсных кабелей от накопителей никаких сложностей. В данном случае порты SATA размещены у нижней кромки печатной платы. Доступ к ним свободен. С такой же легкостью подсоединяются кабели для вывода на переднюю панель корпуса аудиопортов, пары USB 2.0 и одного USB 3.0. Клавиши Power/Reset и индикаторы лучше подключить еще до установки видеокарты, так как соответствующая гребенка в данном случае расположена на плате выше обычного.
Что касается системы охлаждения, то на PCB предусмотрено два 4-контактных разъема для подключения вентиляторов. Один используется для процессорного кулера, еще один – для корпусного. Так совпало, что этого достаточно для нашей конфигурации. К свободному разъему мы подключили вентилятор, закрепленный на задней стенке. Он имеет 3-контактный коннектор, но обороты управляются с помощью DC. Пара 120-миллиметровых вентиляторов с подсветкой на передней стенке подключаются напрямую к блоку питания через Molex-коннектор.
В итоге мы имеем достаточно эффектную внешне систему. На передней панели корпуса размещены два порта USB 2.0 и один более скоростной USB 3.0, а также 3,5-миллиметровые аудиоразъемы для подключения гарнитуры.
На тыльной части корпус доступны два порта PS/2, четыре USB 2.0, пара USB 3.0 и розетка Ethernet. Если понадобится воспользоваться встроенной графикой процессора, к вашим услугам выходы DVI и D-Sub. Для подключения акустики предусмотрено три аудиоджека.
В случае с игровой системой все же монитор будет подключаться к выходу видеокарты, а здесь у нас на выбор три порта – DVI, HDMI и DisplayPort. Последние два на фото закрыты противопылевыми пластиковыми заглушками.
В работе
После сборки платформы необходима ее первичная настройка. В первую очередь это касается работы системы охлаждения. В штатном варианте скорость вращения вентилятора процессорного кулера может варьироваться в диапазоне 1300–2600 об/мин. Учитывая его конструкцию, а также фактическое тепловыделение 14-нанометрового Core i3, изначально хотелось бы получить более тихое решение.
Вентилятор на задней стенке также по-умолчанию вращается со скоростью порядка 1000 об/мин. Частота не такая уж и высокая, но почему бы не поэкспериментировать?
Для настройки системы стоит использовать фирменное приложение AI Suite. Многие владельцы систем сразу игнорируют софт производителя и совершенно напрасно.
Базовая автокалибровка вентиляторов показала, что плата может регулировать обороты процессорного вентилятора от 750 до 2600 об/мин. А вот это уже скорее приятная неожиданность. Возможность снизить минимальный порог до 750 об/мин вместо 1300 об/мин очень пригодится.
Корпусной вентилятор управляется в пределах 400-1100 об/мин. Тоже приятный бонус, нечего ему попусту гонять воздух на полных оборотах.
Как мы уже отмечали, скорость вращения вентиляторов на передней стенке не регулируется силами платы, так как они подключаются напрямую к блоку питания. Здесь поможет разве что дополнительный реобас. Частоту вращения светящихся пропеллеров нельзя мониторить. Субъективно они вращаются со скоростью 1000–1500 об/мин. Для нашей конфигурации такой обдув извне скорее избыточен. Для системы не установлена энергоемкая видеокарта, а корзина для накопителей не забита горячими жесткими дисками. В таком случае вентиляторы можно вовсе отключить. Ценители тишины наверняка поступят именно таким образом.
Если манящие огоньки на передней панели корпуса все же хочется сохранить, стоит поискать возможность вручную снизить обороты вентиляторов.
В режиме покоя температура графического процессор не превышает 25 градусов. Все это благодаря активной системе охлаждения. Вентиляторы на кулере не останавливаются, вращаясь, как минимум, со скоростью порядка 1850 об/мин. Адаптер точно не бесшумен в этом режиме, но и особо голосистым его не назовешь. Любителям тишины стоит смотреть в сторону видеокарт серии STRIX. В покое они бесшумны, но и стоят дороже “дуальных” вариантов.
Под нагрузкой чип ASUS DUAL-RX460-2G прогревался до 65 градусов. Обороты возрастают почти до 2100 об/мин. Уровень шума – ниже среднего.
Что касается центрального процессора, то под экстремальной получасовой нагрузкой чипо прогрелся до 64 градусов. Учитывая то, что скорость вращения вентилятора Zalman CNPS5X Performa повышалась всего до 1300 об/мин, результатом мы удовлетворены. К тому же в играх температура чипа лишь подбиралась к 60 градусам, превышая это пороговое значение только в стресс-тесте OCCT.
Мы также замерили энергопотребление базовой игровой платформы. Если учесть, что заявленный термопакет (TDP) процессора составляет 51 Вт, а видеокарты – 75 Вт, то нет ничего удивительного в том, что фактическое потребление всей системы в реальных играх колебалось в пределах 115–135 Вт. Это общая цифра уже на выходе системного блока, с учетом потребления материнской платы, памяти, накопителей, вентиляторов и неидеального КПД блока питания. Игровая система такого уровня расходует энергии чуть больше, чем 100-ваттная лампа накаливания. Хороший результат. В режиме покоя энергопотребление системного блока составляет порядка 35 Вт. Напомним, что установленный БП рассчитан на суммарную нагрузку в 500 Вт. Хороший запас придает уверенности в том, что мощности БП хватит даже для замены процессора на Core i7 и установки топовой видеокарты.
Производительность
Пришло время оценить, на что же способна стартовая конфигурация. Если учесть условную специализацию ПК, то лучшими экзаменаторами здесь будут максимально требовательные игры.
Deus Ex: Mankind Divided – ресурсоемкий проект, для которого очень желательна видеокарта среднего класса. Тем не менее, мы попробовали получить опыт игры в новом детище Eidos Montreal, используя нашу базовую игровую конфигурацию. По данным встроенного бенчмарка, в режиме с высоким качеством графики система обеспечивает средние 29 кадра/c при максимальных 37 кадров/c. Не густо. Точно не тот режим, при котором можно получать удовольствие, даже несмотря на то, что это не особо динамичный шутер, или вернее не шутер вовсе.
В режиме со средними настройками качества на сложных сценах имеет порядка 35 кадров/c и 40–50 кадров/c в закрытых помещениях. Играть уже заметно комфортнее, но картинка выглядит скромнее. Даже отказавшись от спецэффектов и снизив требования к качеству графики, у торговой лавки с овощами все еще получаем 35-40 кадров/c, хотя в большинстве случаев имеет порядка 50–60 кадров/c. Использование DirectX 12 обеспечивает прирост всего в 2–3 кадра/c, что не может повлиять на общую картину. Новый Deus Ex нередко поругивали за не очень хорошую оптимизацию
Еще один известный поглотитель ресурсов видеокарты – Rise of the Tomb Raider. Адекватно оценивая потенциал собранной системы, мы попытались получить комфортный уровень производительности в режиме со средними настройками качества графики. Интегрированный тест производительности в этом случае отображает средние 45 кадров/c. Это значит, что производительность в определенных ситуациях будет снижаться.
За примерами далеко ходить не придется. В самом начале игры при покорении обледеневшего горного склона количество кадров/c местами опускается до 35. Но в среднем все же имеем 40-45 кадров/c. Можно поиграться с настройками, не ограничиваясь глобальными пресетами. Возможностей здесь достаточно много. Не в последнюю очередь стоит отключить PureHair. Игривые локоны Лары выглядят эффектно, но отбирают на себя несколько fps, а это не та ситуация, когда можно разбрасываться столь ценным ресурсом.
В пресете с низким качеством графики средний fps увеличивается до 58, но такие настройки заметно сказываются на итоговой картинке, потому все же рекомендуем брать за основу среднюю предустановку и при нехватке кадров/c экспериментировать с доступными опциями.
Имея связку Core i3 + Radeon RX 460, приключения в мире Fallout 4 можно начинать в режиме с высоким качеством графики, рассчитывая примерно на 50 кадров/c. В режиме Ultra будет порядка 40 кадров/c, и при снижении качества до среднего уровня, производительность подрастет до 55–60 кадров/c. Производительности процессора и видеокарты вполне достаточно для исследования Пустошей, омрачить которые могут лишь томительные задержки при смене очередной локации. С учетом того, что по мере игры делать это приходится постоянно, рекомендуем при малейшей возможности устанавливать Fallout 4 на SSD. Впечатления от игры будут кардинально другими.
Уже возрастную и ресурсоемкую, но от этого не менее интересную Metro: Last Light Redux можно покорить c Radeon RX 460. Нагрузка на процессор здесь сравнительно невелика, а вот видеокарту игра вынуждает напрячься основательно. Хотите получить комфортную производительность – не включайте SSAA в настройках. Суперсемплинговое сглаживание здесь ставит на колени куда более мощные адаптеры. Если от него отказаться, с пресетом Very High получаем средние 37 кадров/c, High – 49 кадров/c, в режиме со средним качеством, когда игра выглядит вполне еще себе хорошо, система выдала на гора порядка 60 кадров/c. В этом случае жизнь в подземельях будет куда веселее.
Mad Max имеет приличную оптимизацию. При максимальных настройках качества, количество кадров/c колеблется в пределах 40–55. Однако выкручивать все параметра до упора все же не рекомендуем. Во время сложных боевых сцен fps проседает до 32–35 кадров/c. Минимально снизив качество графики, нести обитателям постапокалиптичных регионов доброе и светлое становится намного комфортнее.
В Middle-earth: Shadow of Mordor при высоких настройках качества получаем очень комфортные 55–65 кадров/c. Игра хорошо оптимизирована и не слишком теряет в картинке после изменения настроек. При желании можно использовать даже режим Ultra при котором игра хотя и требует более 2 ГБ видеопамяти, с тестовым графическим адаптером выдает на гора порядка 40–50 кадров/c.
При желании устроить покатушки в автосиме Dirt Rally, сделать это можно смело установив максимальное качество графики. На сценах, насыщенных растительностью, производительность может снижаться до 40 кадров/c, но в целом можно рассчитывать на средние 50 кадров/c. Если хочется большей легкости в управлении и динамике, выбор пресета «Высокое» позволяет без особых потерь в качестве картинки набросить еще дополнительных 15–20 кадров/c.
Историей Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt, можно проникаться при 37 кадрах/c, если установить режим с высоким качеством графики, попутно отключив опцию HairWorks. В пресете со средним качеством настроек получаем примерно 45 кадров/c. Для экшена такого класса вполне приемлемая производительность.
DOOM от id Software, вот где вам придется проявить все свои шутерные навыки и рефлексы. Думай быстро, стреляй много. В режиме со средним качеством графики производительность колеблется в пределах 30–50 кадров/c при использовании OpenGL. Переход на Vulkan обеспечивает прирост в 20% и здесь он очень уместен. Отметим, что даже при наличии 8 ГБ оперативной памяти, в процессе игры можно слышать похрустывание жесткого диска.
Все еще востребованная GTA V со стандартными настройками качества графики при Full HD демонстрирует в городе 50–60 кадров/c. Важно не активировать MSAA. При использовании режима x2 производительность снижается до 35–40 кадров/c, при MSAA x4 – до 25–30 кадров/c. Игра не позволяет использовать более высокое качество текстур, указывая на ограничения объема локальной видеопамяти. Ну, не очень то и хотелось. Все равно свою порцию драйва владелец базовой игровой конфигурации все же получит.
«Назад в будущее»
Как видим по результатам тестов, наиболее проблемной позицией системы ожидаемо оказывается видеокарта. Несмотря на то, что это уже самый дорогостоящий компонент ПК, на покупку которого мы выделяем порядка $150, здесь еще есть что улучшать и к чему стремиться. Рано или поздно захочется большего. Если нужно здесь и сейчас, давайте посмотрим на альтернативы. Можно смотреть в сторону GeForce GTX 950 2 ГБ. Прирост порядка 10-20% при цене адаптеров $175–190. Интереснее, но дороже Radeon RX 470 4 ГБ. Покупка такой модели обойдется примерно в $250, при этом можно рассчитывать на прирост производительности на уровне 75%. Очень достойным выбором могут оказаться уже анонсированные GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Данные модели уже представлены, но продажи начнутся чуть позже.
Если хочется еще большего, то хорошими вариантами могут оказаться GeForce GTX 1060 3/6 ГБ и Radeon RX 480 c 4/8 ГБ памяти на борту. Но хватит ли в этом случае производительности Core i3-6100, чтобы раскрыть потенциал видеокарт среднего класса? Чтобы ответить на этот вопрос, мы «примерили» нашей системе ASUS ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING. Вот так это выглядит внешне.
Эффектно, не правда ли? К счастью, это не только дополнительный источник подсветки в корпусе. После замены видеокарты производительность во всех играх практически удвоилась (+90–120%). Обычно разницу несложно заметить при отличии в 20–30%, когда же прирост оказывается двукратным, это имеет поражающий эффект. После замены видеокарты энергопотребление системы в играх возросло до 240–260 Вт.
Итоговые результаты иногда лишь на 5–10% ниже тех, что мы получали во время теста данной видеокарты на платформе с Core i7-6700K. Причем в последнем случае использовалась плата на Intel Z170, а память работала в режиме DDR4-2666. В целом, Core i3 еще повоюет, а для действенного апгрейда в дальнейшем вам достаточно будет заменить лишь видеокарту.
Итоги
Базовая игровая конфигурация позволяет комфортно чувствовать себя даже в относительно новых ресурсоемких проектах. Чтобы получить приемлемую производительность в некоторых «тяжелых» мультиплатформенных играх при разрешении Full HD, иногда приходится снижать настройки качества графики до среднего уровня. Основной ограничитель – видеокарта. Radeon RX 460 2 ГБ можно считать отправной точкой и минимально достаточным решением для игровой системы начального уровня. Еще более доступные адаптеры уже не смогут обеспечить должный уровень производительности. Несмотря на то, что видеокарта в нашем случае наиболее дорогостоящий компонент системного блока, именно она является первым кандидатом для замены в дальнейшем, когда производительности нынешней уже перестанет хватать или появится возможность апгрейда.
Хотя такие ключевые комплектующие системы, как процессор и видеокарта, во многом определяют возможности игровой платформы, общее впечатление от использования системы зависит также от остальных обязательных компонентов ПК. Даже при сборке относительно недорогой конфигурации, стоит внимательнее относиться к выбору элементов, не полагаясь лишь на везение. Такой подход себя оправдает. Успешных игровых стартов!
Сборка игрового ПК для чайников
Оставила я тут как-то коммент про то, как собрала себе игровой ПК, посмотрела на комменты под ним и подумала — вдруг это кому-то будет интересно, так что, как говорится, here we go:) Сразу оговорюсь — это вообще и совсем не руководство по сборке (я собирала ПК ровно один раз и по моей сборке можно было бы снять не гайд, а отличную комедию), это скорее юмористический рассказ, который, может быть, будет полезен кому-то, кто никак не может решить, хочет/может ли он собрать себе игровой ПК или лучше оставить это профессионалам. Или, может, тому, кто понятия не имеет, что там внутри его компьютера, и ему интересно. Пост скорее для полных новичков вроде меня, профессионалы, если они вдруг на этот пост наткнутся, могут просто поржать)) Так же за некоторой давностью описываемого, возможно, я перепутала кое-какие мелочи (вроде количество пинов в конкретном разъёме), за что прошу прощения.
Итак, басня «Мартышка и очки» «Блондинка и игровой ПК» в 4 томах. На дворе середина марта, начало самоизоляции (на работе всех отправили на удалёнку), на карточке, как ни странно, осталась некая сумма после отпуска, и тут мне приходит в голову классная идея собрать себе игровой ПК. В принципе, какая-то такая идея витала в воздухе давно — я уже кучу лет жила с ноутом (да-да, я играла на 15″ ноуте. Даже на тачпаде иногда! Вполне норм, в принципе, вопрос привычки), который стал уже совсем стар и слаб, и изначально искала новый ноут и смотрела в сторону игровых (и до сих пор щупаю их в магазине с превеликой нежностью). Но настала удалёнка, дома поселился рабочий ноут (достаточно мощный для всего на свете, но ставить туда игры почему-то было нельзя), и я подумала — а почему бы не пойти дальше? Интересно, я смогу собрать ПК, вот прям сама?
Не то чтобы я была совсем блондинкой в этом плане — я любила игрушки (в основном квесты:D Но потом туда как-то затесались Elder Scrolls и даже MMO по ним, да и Ведьмака пройти хотелось. ), теоретически знала, что находится внутри компьютера, примерно представляла себе желаемую конфигурацию, регулярно смотрела в сети обзоры всяких технических новинок. но это теоретически. На практике я даже не знала, как выглядит оперативка, и ни разу лично не чистила ноут от пыли (пару раз обращалась за этим в ремонт, опасаясь, что своими золотыми ручками могу внепланово ускорить покупку нового ноутбука). Но мне казалось, у меня технический склад ума, я прекрасно умею гуглить и разбираться в том, что мне интересно (в конце концов, я же научилась готовить, неужели это сложнее?!). итак, вызов принят!
Перво-наперво я засела в интернете, с упоением смотреть обзоры и читать отзывы. Поняла, что все составные части ПК, как кусочки мозаики, могут и не подойти друг к другу, и очень долго и старательно гуглила совместимость всего, что я навыбирала (в итоге почти всё подошло, но об этом позже).
Через пару недель вдумчивого курения отзывы, манулов и обзоров + пару дней ожидания мне подвезли ЭТО. Тут я слегка прифигела, но обратного пути уже не было. Ну что ж, отвёртку в руки и вперёд!
Хочу сразу же послать лучи зла авторам мануалов с Ютьюба «Сборка ПК для чайников». 9/10 видео выглядят примерно так: «Ну что ж, сегодня мы будем собирать ПК из этого, этого и этого «показывает комплектующие ещё в коробках, 20 минут распинается, чем они хороши* Саму сборку я показывать не буду, это неинтересно, зато смотрите, как классно получилось! *показывает готовый рабочий ПК* » Вы, блин, все издеваетесь?! Если бы мне была неинтересна сама сборка, я бы её не гуглила! А на 1/10 есть сама сборка, но там ничего не видно — только мускулистую (или не очень) спину автора, корпящего над оной.
Проблемы начались уже на стадии разборки корпуса. Надо заметить, что особой любовью к конструкторам или там отвёрткам я никогда не отличалась, но тут же задача проще простого — стеклянная (кстати, она именно стеклянная, не пластиковая. Корпус, если что, Deepcool Matrexx 55) боковая стенка держалась на 4 винтиках с удобной откручивающейся пальцами шляпкой, вторая снималась одним толчком. Теоретически. Практически я снимала её минут 20, толкая и дёргая изо всех сил, по-моему, даже немного погнула от усердия. почитала мануал, ну да, просто потянуть на себя. Я погрустнела и засомневалась в себе, но 25 коробочек за спиной ждали от меня решительных действий, и я продолжила. В итоге оказалось, что надо было сначала толкнуть от себя, а уже потом потянуть, и тогда она относительно легко снимается. Да, я блондинка и признаю это, там ещё много таких моментов будет 🙂 На фоточке ниже наконец-то разобранный корпус и моя нога (простите).
Начала я с установки кулеров в корпус. И здесь же зависла ещё на полчаса — винтики были, кулеры были, корпус был, но винтики нормально не втыкались ни в корпус, ни в кулеры. Я задумалась. Напрягла весь свой технический склад ума. Покурила мануалы и видео-гайды («прикручиваем кулеры один под другим, процесс показывать я не буду, но вот что получилось!»). Напрягла технический склад ума сильнее. Плюнула и полезла экспериментировать. Оказывается, винтики а-ля саморезы вкручиваются в кулеры, провинчивая себе дырочку побольше, и тем их и держат. Невероятно, но я таки смогла прикрутить их ровно и крепко. о чём скоро пожалела, но об этом позже. Кстати, кулеры важно установить правильной стороной — передние должны вдувать воздух снаружи внутрь, задние — выдувать изнутри наружу, но с этим я справилась.
Ещё картинки. Если кто-то, как и я ранее, не знает, что это на картинке ниже — это материнская плата, основа, соединяющая внутренности вашего компа. Почти как скелет, ну или мб центральная нервная система у человека. Сюда вставляется процессор, видеокарта, оперативная память, при наличии SSD, вай-фай модуль и прочее. Сюда же втыкиваются всякие проводки для питания/подсветки кулеров, кнопочек и разъёмов на корпусе и т.д. Очень опасалась стадии втыкания, но всё оказалось не так плохо. Отдельное спасибо тому, кто придумал делать разные разъёмы разными — теоретически там 8 пин (пинов?), но по факту везде 7, на месте 1 заглушка, этот 1 отсутствующий пин у разных разъёмов в разных местах, соответственно, воткнуть кабель не туда довольно сложно (даже я этого не сделала).
Ещё кстати, она очень красивая. Вся такая тяжёлая, с металлом, чёрно-красная. серьёзно, на неё прям очень круто смотреть и трогать круто, я её щупала с восторгом, как новую игрушку. Прям щупаешь и чувствуешь — вещь! По-моему, здорово, что такие штуки делают не только высокофункциональными, но и стильными.
А это (на картинке ниже) процессор, сердце, ну или скорее мозг, вашего компьютера. Оказывается, они бывают в коробке (Box), сразу с кулером, и без оной (OEM). На момент покупки такой проц с коробкой стоил в полтора раза дороже, чем он же без коробки+кулер, так что мне проц привезли в пакетике и 15 слоях пупырки:)
Как несложно догадаться, модель этого чуда Ryzen 5 2600. На этикете замазано название магазина. Не имею ни малейшего понятия, зачем было наклеивать этикетку прям на проц, ладно она хоть отклеилась без проблем. А вообще первая мысль была — боже, он такой маленький! Мы городим такие огромные машины, а их мозг — он же вот, меньше ладошки. Мимими!
Со второй попытки ставим проц в слот. Ты ж моя прелесть! Кстати, 4 чёрно-красные полосочки справа от него — слоты под оперативку. Можно ставить вставить 1, 2 или 4 планки. 2 вставляются в слоты одного цвета (чёрный+чёрный или чёрный+красный). Гугл утверждает, что лучше 2 плашки по 8, чем одна по 16, быстрее. Поверим гуглу.
С 5й попытки присобачиваем сверху процессора кулер. Кулер — это вот эта бандура (да-да, для этого крохотного процессора такой огромный кулер. хотя в принципе они бывают и несколько меньше, но мне глянулся этот. Но они и больше бывают!), внизу которой медные трубки для поглощения тепла, сверху — металлические пластины для рассеивания тепла + вентилятор для охлаждения. Между кулером и собственно процессором тонким ровным слоем наносят термопасту, чтобы обеспечить лучшее сцепление и соответственно лучший отвод тепла. Фотки термопасты нет, но я очень-очень старалась, чтобы это был тонюсенький и супер-ровный слой, честное слово 🙂
На этой же фотке, кстати, можно видеть уже прикрученный SSD M.2 (M.2 — это разъём на материнке, куда можно напрямую вставить особо крутые, скоростные и дорогие SSD. За неименем оных, можно вставить SSD попроще и даже, упаси господи, HDD в кожух для них снизу корпуса и подключить к материнке проводами, но так далеко мой инженерный гений пока не зашёл), это вон та малюсенькая чёрная пластинка под кулером. Эта маленькая, лёгкая, хрупкая пластиночка содержит аж 500 Gb. Эмоции — удивление и восхищение, как в такую маленькую фиговину влезает столько всего (да, я знаю, что есть и телефоны с 500 Гб памяти, но я не видела и тем более не трогала их изнутри. Это очень клёвое чувство). Вот фото побольше, если кому интересно.
Кстати — при её установке был мой самый большой и эпичный косяк. Насколько я понимаю, такие SSD бывают разной длины, поэтому с одной стороны они все крепятся в собственно разъём М.2, а с другой (где полукруглая выемка) стоит спец. винтик (№ 1), который можно установить в любую из нескольких дырочек на материнке. Так вот сверху этого винтика (который скорее всего совсем не винтик, но правильного слова я не знаю) есть дырочка под настоящий совсем крохотный винтик (№2), и вот между ними-то и держится SSD. Винтик №2 был в отдельном пакетике, завалившемся куда-то в глубь коробки, и сразу мною обнаружен не был, другие винтики не подходили. Я озадачилась. Иииии. прикрутила SSD между винтиком №1 и материнкой. Посмотрела на получившийся изящный изгиб и почувствовала какой-то подвох. Фото нет, но вот картинка (с рисованием у меня не сильно лучше сборки ПК, просьба тапками не кидаться) для иллюстрации:
Я полезла в интернет. Там про установку SSD М.2 говорилось обычно следующее: «Ну, в установке ничего сложного нет, всё очевидно, показывать её не буду — просто устанавливаете SSD в слот и всё!» Наконец нашла какое-то видео на китайском (спасибо тебе, неизвестный чувак), где был момент прикручивания. Пошла почитала мануал (до этого я его тоже читала, но то ли упустила из виду картинку по сборке, то ли решила, что раз у меня винтика нет, ко мне это не относится). Пошла потыкала в коробочку и нашла наконец утерянный винтик. «Упс,» — подумала я, глядя на грустно изогнутый SSD, — «кажется, моя карьера сборщика ПК не задалась. » Торопливо открутила SSD и прикрутила правильно. Задумалась, есть ли смысл продолжать или нужно сразу идти заказывать новый SSD, но решила всё же дать этому шанс.
Как-то так выглядит оперативка, в моём случае 2 плашки по 8 Гб. Она, кстати, тоже очень прикольно ощущается в руке, тяжёлая, увесистая, прям уххх, вещь! Ещё бывает оперативка с подсветкой, но я решила, что это всё же перебор:) Хотя, в принципе, у меня есть ещё 2 слота, вот уже подумываю, может, докупить с подсветкой.
Вставить оперативку тоже оказалось заданием не из лёгких, хотя все мануалы из интернета в один голос говорили, что это абсолютно элементарно — просто берёшь и вставляешь. Видимо, я брала и вставляла как-то не так. Я 45 раз перепроверила крепление — логика, здравый смысл и авторы мануалов в один голос утверждали, что я вставляю всё правильно, но что-то тем не менее шло не так. В итоге оказалось, что на оперативку нужно было просто надавить посильнее — что я очень боялась делать, потому что опасалась сломать. Вообще, должна сказать, это, наверное, самый трудный момент в сборке был для меня — без опыта очень сложно понять, когда что-то не вставляется потому, что ты вставляешь не так/не то/не туда, а когда просто потому, что ты вставляешь слишком слабо. Боязно применять силу без полной уверенности, что ничего этим не сломаешь.
Это видеокарта — та самая штука, которая в основном отвечает за отрисовку ваших крутых игр и прочего. Ну, точнее, это 2 вентилятора, куча медных трубок и прочее, и где-то под всем этим спрятана собственно сама видяха:)) Особо крутые видяхи бывают и с 3 вентиляторами, те, что подохлее — с одним. В руке это всё тоже ощущается весьма достойно и тяжеловесно.
Иронично, что, получается, большую часть пространства занимают не сами детали, который в масштабе вообще крохотные, а именно системы охлаждения к ним. Мы научились делать детали чертовски крохотными — и ооооочень горячими.
Далее была собственно установка этого всего в корпус (сначала вкручивается материнка, потом к ней крепится видеокарта + всякая фигня типа вай-фай модуля, потом протыкиваются всякие разные кабели). Здесь фоток особо нет, было не до них. Было тяжко, но я справилась. кажется. иногда при особо сильно работающих вентиляторах там что-то слегка дребезжит, заставляя меня подозревать, что пару винтиков я-таки не докрутила, но лезть туда и перекручивать их заново я очкую:)
Вон те блестящие маленькие коробочки слева — порты на задней стенке корпуса. Снаружи корпуса на них надевается тонюсенькая пластинка, чтобы было красиво, а не дырка внутрь корпуса. По неизвестной мне причине (возможно, связанной с общей кривизной рук), эту пластинку я надевала добрых полчаса (все мануалы, разумеется, ограничивались советом «просто взять и надеть»). В итоге психанула, нажала так, как будто хотела сломать (в принципе это было недалеко от истины), и она наконец наделась. Правда, немного кривовато, но разъёмы работают, кабели вставляются, трогать эту жуткую херобору я больше не хочу.
Провода. Много проводов!
Кстати, я всегда восхищалась, как это так во всех этих прозрачных корпусах всегда такой идеальный порядок в проводах внутри. Магия какая-то, наверное, это про-мастера сборки, думала я. Оказывается, магия объясняется просто — сзади стенки, на которую всё крепится (она как раз в кадре выше, с дырками, через которые проходят провода), есть пара сантиметров пространства и ещё одна стенка (та самая, которую я с таким трудом сняла). В итоге провода утрамбовываются между стенкой 1 и 2 и в основном пространстве их не видно:)
Самый интересный момент сборки наступил на моменте втыкивания кабелей от кулеров в корпусе. Кабели питания вентиляторов воткнулись без проблем, но были ещё отдельные кабели для подсветки. и вот тут случился небольшой затык. У кулеров были штырьки на 3 пина, а у материнки (там, где, по моему представлению должна была подключаться подсветка) — разъёмы на 4. Я попробовала воткнуть 3-пиновые в 4-пиновый разъём — внезапно не втыкалось, да и технический склад ума подсказывал, что что-то здесь не так. Я снова озадачилась, на этот раз надолго.
Несколько часов гугления на английском, русском и чуть ли мне китайском наконец открыли мне страшную истину — подсветка бывает двух типов, покруче и попроще. Та, что покруче — многоцветная, т.е. можно сделать кулер градиентным, или, например, зелёным с красными полосками на Рождество. Эта подсветка подключается через 3-пиновый разъём, и именно на неё были рассчитаны мои, как оказалось, излишне пафосные кулеры. Та, что попроще — одноцветная, то есть одновременно все лампочки кулера будут гореть только одним цветом, именно она подключается 4-пиновым разъёмом и именно на неё была рассчитана моя материнка. Между собой эти версии совмещались примерно никак.
О таком я даже не догадывалась и, проверяя совместимость всего со всем, даже не подумала проверить кулеры. Мне и в голову не пришло, что в КУЛЕРЕ тоже могут быть разные стандарты и разъёмы. Мне стало грустно. Очень грустно, особенно с учётом того, сколь хорошо и надёжно я прикрутила кулеры. Конечно, можно было собрать и так, ну будет без подсветки, питание-то работает, но. это же уже совсем не то! Я уже представляла, как я буду пафосно сидеть под радужной подсветкой, и гейминг без неё был мне уже не мил. Да и вообще — чтобы какие-то вентиляторы меня победили?! Триумфальное включение было отложено до спешной покупки новых, правильных кулеров.
Параллельно решаю купить винду. Именно купить, и именно лицензионную. В какой-то момент мне стало как-то стыдно за многочисленные пиратки — в конце концов, это ведь действительно, несмотря на все шутейки и баги, отличный продукт, сложный, затребовавший работу кучи людей. а тут я с KMS Auto (кто не знает — пиратский активатор). Мне стало обидно за далёких братьев-разрабов. Да, Microsoft не разорится от того, что я не заплачу, но всё же мне стукнуло в голову попытаться сделать всё правильно. 10ю Винду можно скачать с официального сайта, нужен только код-активатор — что может быть проще, чем купить лицензионный код, подумала я?
Но тут внезапно крылась очередная засада — «правильно» оказалось не так-то просто. Интернет пестрел тысячей и одним вариантом «всего за 200 рублей», но что-то мне подсказывало, что это не совсем «правильный» вариант. Торговые сети типа МВидео предлагали Винду на физ. носителях, причём именно на тот момент почему-то только на дисках. Дисковода, как и желания им обзаводиться в 2020 году, у меня не было. Понять, что из многочисленных предложенных в онлайн-магазинах версий таки точно не является пираткой, я не смогла. Конечно, они все утверждали, что именно у них Винда самая настоящая, лицензионнее некуда, но меня смущал разброс цен от 100 рублей до 20к. В принципе, всё ещё оставался KMS Auto, но это было бы слишком просто.
Официальный сайт Майкрософта рекомендовал приобретать у официальных партнёров, список партнёров в разных странах прилагался. Ок. Официальные партнёры, судя по сайтам, работали исключительно с юр. лицами, но в итоге таки был найден один, работающий с физиками и даже имеющий рабочий онлайн-магазин. О радость! Правда, 9к рубликов. но ведь это и есть цена винды, судя по официальным данным. ладно, один раз и больше никогда, подумала я и оставила заказ. «Дело в шляпе,» — подумалось мне. Ведь мне был нужен только код, который должен был прийти на электронную почту — я наивно полагала, что человеческое участие, тем более в магазине компании, которая ажно является оф. партнёром Майкрософт, тут вообще не требуется — автоматически списать сумму, автоматически отправить код. 5 секунд. Оказывается, я была не права:) Сумма-то списалась, а вот код не пришёл ни через 5 минут, ни через день. Я озадачилась — как-то от официальных партнёров я ожидала чего-то большего — и написала письмо в техподдержку. Надо отдать должное, ответили уже через пару часов, что-то уточнили и мне наконец пришёл вожделенный код — причём не с какой-нибудь авторассылки, а с почты конкретного сотрудника поддержки. Очень надеюсь, что он таки был лицензионный, а не быстренько сгенерированный тем же KMS Auto:) В любом случае, я честно пыталась, теперь моя совесть чиста и я могу пользоваться пиратками всю оставшуюся жизнь.
2 днями позже кулеры (вы о них ещё не забыли?) были куплены (+2к к цене сборки, но мне уже было всё равно, я готова была питаться до зарплаты хлебушком ради победы над коварной техникой) и торжественно установлены на место. Торжественная установка включала в себя полчаса в позе зю на откручивание старых кулеров и ещё полчаса на прикручивание новых — внезапно оказалось, что вкручивать в корпус кулеры куда проще, когда внутри ещё не стоит материнка, видеокарта и прочие классные, хрупкие и дорогие вещи. Теперь я наконец поняла, почему мануалы рекомендовали ставить кулеры в начале сборки, а не в конце. Кстати, никому в Мск кулеры не нужны? Deepcool CF120, 3 штуки. Правда, они уже единожды вкрученные, но их же можно вкрутить ещё раз. наверное.
И вот он — момент истины! Всё воткнуто, включено, трубят фанфары, нажимается кнопочка включения ииии. ничего не происходит. Ах да, я же забыла собственно воткнуть кабель питания в блок питания. Бывает:) Иии. есть контакт! Подсветка зажигается, вентиляторы гудят, о да! Стоп, а почему это не крутится вентилятор кулера процессора? А, упс, он не крутится, потому что в него попал провод. Хорошо, что вентилятор оказался умнее меня и не стал наматывать этот провод на себя. Кстати, вентилятор видяхи тоже молчал, чем изрядно меня напугал, но, как оказалось, это нормально — он включается при необходимости.
В предвкушении перевожу глаза на экран монитора и вижу торжественное чёрное ничего. Паника. Что делать? Как понять, где проблема? Он включился, но изображение не вышло на экран. может, там просто сломан кабель? Или видеокарта бракованная? Или это как-то связано с согнутым SSD? Или. и тут мой взгляд падает на кнопочку включения монитора. Естественно, не нажатую. Да, я тупо забыла включить монитор. Да, я знаю:)
Нажимаю на волшебную кнопочку, тревожный момент ожидания (на заднем фоне играет музыка suspense) и. о да! Вот оно! Экранчик загорается синим и предлагает выбрать, что делать дальше:) Дальше я установила Винду и вот, наконец, момент триумфа — Я СДЕЛАЛА ЭТО! Я сама, без чьей-либо помощи, с нуля собрала ПК!
Совершенно офигенное чувство. Я буквально визжала и прыгала от восторга по квартире. И дело даже не в том, что теперь у меня был ПК — дело в том, что я сама смогла его собрать. Да, с кучей косяков в процессе, да, уверена, разбирающиеся в этом люди умерли бы со смеха, за мной наблюдая, но я это сделала! Я СМОГЛА! Наверное, доказать самой себе, что я могу разобраться в чём-то подобном сама, мне хотелось даже больше, чем иметь ПК. Смогла разобраться в этом, смогу и в другом. +100 уверенности в себе, а этого стата мне всегда не хватало.
Что могу сказать. в целом, это оказалось скорее сложнее, чем я ожидала. Не столько из-за сложности процесса как такового, сколько из-за полнейшей неопытности и, наверное, общей кривизны ручек. Не уверена, что когда-либо решусь сама что-то подобное повторить (хотя доставить в текущую версию хотя бы один ssd таки придётся. и, может, ещё оперативки? Светящейся?). Но это было оооооочень круто. И меня до сих пор дико прёт, когда я смотрю через стеклянную стенку и вижу внутренности ПК, которые я сама собрала вместе.
Сам ПК, кстати, вполне неплох. Система грузится секунд за 7. В Киберпанке выдаёт где-то 40 фпс на средних настройках. В моих любимых Elder Scrolls Online на высоких — все 75 (выдавал бы и больше, но у меня монитор с частотой 75, так что больше я в любом случае не увижу) в не особо активных сценариях, 40-60 в сражениях. Наверное, можно поиграться со всякими разгонами и прочим и получить результаты лучше, но мне и так вполне неплохо. Видеокарта в играх греется градусов до 70, проц — до 40-50. Ах да, подсветка, конечно же, регулируется по цвету и режиму, но я обычно делаю её статичного цвета морской волны. Либо, для особо агрессивного настроения — канонично-красной:)
Цена вопроса на тот момент была что-то около 90к. Это вместе с виндой, монитором (AOC 24G2U5), клавой (MSI Interceptor DS4100 — единственная найденная мною на тот момент клавиатура с цветной подсветкой и утопленными клавишами. Не люблю полноразмерные механические клавиатуры, щёлкают громко + у меня там ногти за клавиши цепляются:)) ) и мышкой.
К чему я это всё. если вы хотите попробовать что-то, чего не делали никогда до этого и не знаете, сможете ли разобраться — дерзайте. Если есть желание, разобраться можно во всём — это лишь вопрос времени и потраченных усилий.
П.С. Бонус — обновлённая версия. Монитор вырос с 24″ до 31.5″ (Philips 325E1C, 2560×1440 +стильная изогнутость). Мне безумно захотелось изогнутый монитор, да. В принципе, штука прикольная, но изогнутость менее заметна, чем я думала, особенно в играх 🙂 Мышь — от не-помню-чего до Razer Viper, добавились наушники с микрофоном (Steelseries Arctis) и колонки (Creative Pebble).